Campofilone è un incantevole borgo della provincia di Fermo, immerso tra le verdi colline. Piccolino, intimo, intriso di tradizione e con un’accoglienza che fa davvero la differenza. Noi e tutto il Team di InfluencerMadeinMarche siamo stati accolti dal caloroso abbraccio del Comune, del Sindaco, della ProLoco e di tanta gente del posto, che orgogliosa del proprio paese ci ha mostrato ogni angolo e questa è stata senza dubbio la parte più bella.

Campofilone, non è uno di quei borghi visti e stravisti e non troverete orde di turisti intenti a immortalare ogni mattoncino del paese. Questo non perchè sia meno bello di quelli conosciuti, ma perchè come succede spesso per le Marche: è una perla ancora poco conosciuta fuori regione. C’è una cosa però, per cui il borgo è famoso in tutto il mondo: i Maccheroncini di Campofilone. Sapete cosa sono? Ma andiamo per ordine.

Campofilone è un comune di circa 1900 anime con vista sul fiume Aso e sul Mare Adriatico. Una curiosità sul suo nome, (in latino Campus Fullonum), risale all’età librunica, quando erano presenti tintori o lavandai in possesso di un campo. Ma ora andiamo a vedere nello specifico, cosa si può fare a Campofilone in un weekend d’estate.

Cosa fare a Campofilone

Passeggiare per il Centro Storico

Tra le cose da vedere e da fare a Campofilone, c’è sicuramente passeggiare per il Centro Storico. Il borgo è racchiuso dalle mura, che lo avvolgono in un dolce abbraccio.

Chiesa di San Patrizio

La visita al paese inizia dal viale alberato, che conduce all’ingresso principale, ossia Porta Marina. Ma prima di percorrere il viale, vi consigliamo di ammirare la Chiesa di San Patrizio. Impossibile non vederla. Questa chiesa, è da sempre chiamata la chiesa del popolo, costruita dai campofilonesi, per contrastare il potere della chiesa dell’epoca. All’interno troverete una pala dell’altare caratterizzata da olio su tela e raffigurante la Madonna con Bambino, San Bartolomeo (patrono di Campofilone), San Patrizio e San Giuseppe. Ci sono anche altri stucchi, dipinti e tendaggi molto belli.

Porta Marina

Superata la Chiesa di San Patrizio, si percorre il viale alberato, ornato da pini secolari fino a Porta Marina. Porta Marina è senza dubbio il simbolo di Campofilone. La porta ha uno stile medievale, con un arco neogotico e una torre con merlatura ghibellina. Sulla torre sono ancora visibili gli stemmi del Comune di Campofilone e dell’Abbazia di San Bartolomeo.

I vicoli del centro storico

Oltrepassata la porta ci si ritrova lungo il corso principale del paese che termina sul sagrato dell’Abbazia di San Bartolomeo. Prima di raggiungere l’Abbazia però, farete molte tappe per ammirare la bellezza dei vicoli laterali, che si snodano dal corso principale. Ci sono viette ornate di verde e fiori e con angoli davvero caratteristici. Ci sono incantevoli porte, come Porta da Bora e passaggi coperti come quello che trovate a Porta da Sole e soprattutto ci sono scorci bellissimi che si aprono sulle sconfinate colline verdi, i gialli campi coltivati e sul blu del mare.

Curiosità: Campofilone è abitata da parecchie famiglie olandesi e se siete fortunati, qualcuna di loro vi inviterà ad entrare in casa per vedere la vista dal loro terrazzo. A noi è capitato con una famiglia che vive proprio poco dopo l’ingresso del paese. Pensate, che tra il palazzo dove vivono e il Torrione di Porta Marina c’è una passerella che conduce ad una camera da letto. La vista dalla loro terrazza è stata impagabile. Anche questo è il bello delle piccole realtà: la condivisione.

Abbazia di San Bartolomeo

Tra le cose da fare a Campofilone non può mancare una visita all’Abbazia di San Bartolomeo. Siamo certi che una volta entrati, rimarrete stupiti dalle dimensioni di questa Chiesa. L’abbazia nasce come chiesa romanica nel XI secolo, ma viene poi demolita nella prima metà del 1880 e ricostruita con circa 9 anni di lavori e gli viene dato uno stile neoclassico. Progettata dall’Ingegnere Roncalli, la chiesa ha pianta rettangolare, un soffitto coperto da volte a botte, la cupola, il presbiterio e l’abside. Non mancano stucchi pregiati, pareti affrescate, dipinti di santi protettori e tendaggi. Degno di nota è l’organo a canne del 1881, restaurato di recente. Bellissima anche la canonica, dove si trova la sala degli stemmi, completamente dipinta con immagini che rappresentano momenti di vita del paese, che risalgono al secolo scorso e con le figure degli abati commendatari succedutisi nei secoli.

Nei locali adiacenti la sagrestia, si trovano inoltre i Musei Parrocchiali: il Museo liturgico e il Museo archeologico. Il museo archeologico termina nel chiostro dell’Abbazia, dove si trova una cisterna romana. Per secoli, la cisterna è stat utilizzata dai monaci benedettini e dagli abati, per la raccolta delle neve, usata nella stagione calda per raffreddare cibi e bevande.

Orto Abbaziale

Proprio dietro l’Abbazia di San Bartolomeo, si trova l’Orto Abbaziale, chiamato così perchè un tempo i monaci utilizzavano questo spazio proprio come orto. L’orto è circondato in parte dalle mura medievali che terminano con il bellissimo torrione. A stupirvi sarà la vista dalla terrazza che affaccia su un meraviglioso panorama che spazia dalle campagne al mare e arriva fino ai Monti Sibillini.

Curiosità: durante la Sagra dei Maccheroncini di Campofilone, lo spazio verde dell’Orto Abbaziale, viene allestito con tavoli e panche. All’evento infatti, accorrono tantissime persone, per poter assaggiare la specialità de posto. Ma ve ne parliamo meglio.

Partecipare a uno degli eventi estivi di Campofilone

In estate il Borgo si colora e si riempie di vita, grazie ai vari eventi organizzati dalla Pro Loco e dal Comune. Sicuramente l’evento storico per eccellenza, il più longevo e il più importante è la Sagra dei Maccheroncini di Campofilone, che si svolge la prima decade di Agosto e dove è possibile assaggiare i famosi Maccheroncini.

Noi invece in questa occasione abbiamo partecipato al Festival del Peperoncino, che solitamente si svolge a fine Agosto. Il Festival nasce per promuovere la variegata produzione locale di peperoncino. All’ingresso principale del borgo, per l’occasione troverete esposte più di 40 varietà di piante di peperoncino, di qualsiasi forma, colore e piccantezza.

Tra le tante varietà, era presente anche il peperoncino Piccantezza Nucelare. Questo peperoncino nel Novembre 2013 è stato nominato peperoncino più piccante al mondo entrando nel Guinness World Record.

Se lo desiderate durante l’evento potrete acquistare sia le piante con l’aiuto dei ragazzi presenti dei Vivai Garden Malavolta, che i peperoncini sfusi da usare nella vostra cucina.

Appena passata Porta Marina, si da il via al vero e proprio Festival, con bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale, tavolate nella piazza e nei vicoli, stand gastronomici piccanti e non, musica tradizionale e tanto divertimento. Ovviamente tra le specialità culinarie del Festival non sono mancati i maccheroncini. Che siano al sugo piccante, al ragù o con olio e peperoncino, sono sempre una delizia per il palato.

Extra Tip: assaggiate anche il gelato, che in questo caso è in versione rigorosamente piccante

Assistere alla preparazione dei Maccheroncini di Campofilone IGP

Una cosa che a Campofilone dovete assolutamente fare, è assistere alla preparazione dei Maccheroncini IGP, vero simbolo di questo borgo e che lo ha reso noto a livello internazionale. La tradizione pastaia arriva da molto lontano, si parla infatti di 1400 quando leggende popolari raccontano di in una ricetta locale dove vengono menzionati i Maccheroncini fini fini. La certezza dell’esistenza di questa pasta arriva però nel 1560, quando in alcuni documenti del Concilio di Trento si fa riferimento alla pasta chiamata anche Capelli d’angelo, definendola: Così sottile da sciogliersi in bocca.

La ricetta ormai secolare, è stata tramandata di generazione in generazione e ancora oggi mantiene la sua autenticità. Passeggiando per il centro storico troverete anche l’insegna con la ricetta orginale che recita: 10 uova intere per Kg. Nell’insegna viene citato il nome di Nello Spinosi al quale è stato riconosciuto il diritto alla titolarità dell’apertura del primo laboratorio artigianale per la produzione dei Maccheroncini a Campofilone.

Noi abbiamo assistito alla preparazione dei Maccheroncini di Campofilone nella storica azienda, La pasta di Campofilone Marilungo, che nasce più di cinquant’anni fa proprio a Campofilone. Questo legame con la propria terra, la lunga storia e l’attenta preparazione delle massaie, rende questo prodotto una vera eccellenza. Cadia Marilungo, una delle massaie storiche di Campofilone con oltre 40 anni di esperienza, ha riprodotto tutti i passaggi della ricetta originale.

La ricetta

Cadia ha preparato l’impasto con farina di grano tenero e uova, rigorosamente senza acqua. Dopo aver impastato con cura gli ingredienti, ha formato quella che possiamo chiamare pagnotta. La pagnotta è poi stata lasciata riposare per circa un’ora e mezza.

Dopo il riposino è passata alla stesura della massa fino a renderla una sfoglia sottile di circa 2 mm. La sfoglia a questo punto è stata posizionata sul cartone e lasciata ad asciugare per circa 2 ore e poi arrotolata. Una volta arrotolata, la sfoglia è stata tagliata in fili sottilissimi e poi è stata fatta la famosa pettinata.

A seguire la pasta è stata disposta su fogli di carta ad asciugare, 130 grammi esatti per ogni foglio di carta, che una volta essiccati per circa 24-36 ore diventano 100.  Questo succede perchè durante l’essicazione la pasta perde il 40% del suo peso e così si ottiene un prodotto con una resa maggiore. Ad esempio 250 grammi è una porzione per 4 persone. La cottura dei maccheroncini avviene in circa 1 minuto e mezzo e il condimento tipico è quello con il ragù di carne, ma vengono conditi anche in tante altre varianti, come aglio olio e peperoncino. Una cosa è certa: sono strepitosi con qualsiasi condimento.

Ultima cosa ma non per importanza, dopo lunghi anni di battaglie e precisamente nel 2013, i Maccheroncini di Campofilone hanno conquistato la denominazione IGP ossia Indicazione Geografica Protetta a livello europeo. Questo riconoscimento tutela e certifica la qualità di questa tradizionale pasta, delle materie prime, della sua storia, delle sue caratteristiche e di tutto il processo produttivo. Una vera soddisfazione.

Fare la visita ad un Salumificio Artigianale

Un’altra delle cose che vi consigliamo di fare a Campofilone, è sicuramente una visita ad un Salumificio Artigianale. A pochi minuti dal centro potrete raggiungere la Tenuta della Marca. Innanzitutto una volta giunti qui, potrete ammirare un bellissimo panorama che spazia dal mare allo skyline del borgo di Campofilone.

La Tenuta della Marca è a conduzione familiare e ha radici profonde. Da generazioni si dedica alla norcineria e oggi ad occuparsi di tutto, sono i giovani fratelli, Claudio, Diego e Luca, che hanno deciso di fare tesoro degli insegnamenti della loro mamma, con delle migliorie e quel tocco giovane e moderno. Hanno chiuso la filiera, usano soltanto materie prime naturali senza conservanti e coloranti di sintesi. Allevano i maiali allo stato brado e in grandi recinti, facendoli cibare di quello che offre la natura.

Durante la produzione, usano tecniche moderne ma i sapori e gli odori rimangono quelli di un tempo. La stagionatura dei prodotti è lunga e naturale e questo crea sui salumi una naturale muffa nobile che dona loro un gusto unico e genuino. La lavorazione delle carni viene fatta a mano.

Oltre al laboratorio, qui troverete anche un punto vendita e un punto ristoro su prenotazione. Noi dopo la visita al laboratorio, abbiamo assaggiato i loro prodotti, accompagnati da verdure fresche e dagli immancabili maccheroncini di Campofilone.

Fare la visita ad una Cantina Locale

A pochi minuti dalla Tenuta della Marca, si trova la Cantina di Ruscio, chiamata la Cantina dei Poeti, denominazione che contraddistingue da generazioni la Famiglia Di Ruscio. La cantina a conduzione familiare, produce vino da oltre 60 anni. Negli anni è cresciuta e si è affinanata sempre di più, di generazione in generazione, puntando tutto sulla qualità assoluta e realizzando prodotti di eccellenza. La Cantina di Ruscio produce passerina, pecorino e altri vini tipici della zona. Rossi, bianchi, spumanti rosati, vino cotto, tutti deliziosi. Noi abbiamo assaggiato il Rosso del Poeta e il Ludico-Pecorino DOC che vi consigliamo.

I ragazzi della Cantina ci hanno inoltre spiegato che hanno deciso di sostituire il tappo di sughero delle loro bottiglie, con un tappo con tecnologia ArdeaSeal. Questo tipo di tappo nasce per risolvere i problemi causati dai tappi di sughero, che possono compromettere la qualità del vino. Le principali cause che possono compromettere la qualità di un vino con chiusura con tappo di sughero sono svariate, ma la più comune è sicuramente la contaminazione chimicha o meglio conosciuta come vino che sa di tappo.

Con la chiusura ArdeaSeal, questo problema viene risolto grazie all’impiego di tecnopolimeri selezionati per le loro proprietà di inerzia chimica, e grazie alla tecnologia della sua struttura. Questo dona ai vini della Cantina di Ruscio una qualità ancora superiore.

Extra Tip: nella Cantina c’è anche un punto vendita e inoltre potrete anche prenotare la visita accompagnata da una deliziosa degustazione.

Passare la giornata in Spiaggia

La Spiaggia di Campofilone si trova tra le località Tre Camini e Ponte Nina e più comunemente conosciuta come Marina di Campofilone. Passeggiare per il lungomare tra palme e fiori, costeggiando da una parte il mare e dall’altra la pista ciclabile è davvero piacevole. La spiaggia si estende per 1500 metri, con sabbia finissima, acqua pulita, fondali bassi, sevizi e accoglienza. Per la maggior parte, questa spiaggia è a libera balneazione, ma non mancano aree fitness per sport e intrattenimento, ottime strutture ricettive e stabilimenti balneari super attrezzati.

Camping Village Fontana Marina

A proposito di questo, se cercate una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, abbiamo quello che fa per voi. Noi ad esempio abbiamo iniziato la giornata alla spiaggia del Camping Village Fontana Marina con una lezione di risveglio muscolare in acqua, insieme al team degli animatori. Il Camping Village Fontana Marina infatti, oltre al villaggio turistico con i vari alloggi e tutti i servizi, possiede una spiaggia privata con ombrelloni, lettini e un piccolo bar. La spiaggia è collegata direttamente al villaggio grazie ad un sottopasso pedonale, comodissimo per chi alloggia nel Camping.

La Baia Beach

Per gli amanti degli sport in acqua invece consigliamo lo stabilimento La Baia Beach. Lo riconoscerete subito dai suoi lettini e ombrelloni bianchi e una bellissima e curata spiaggia. Qui potrete provare ad usare il Sup, il Kayak e la Canoa. Spesso fanno anche corsi teorici e pratici e giornate dimostrative dedicate.

Dopo tanto sport potete godervi il meritato relax in spiaggia o all’ombra del chiosco per uno sfizioso aperitivo con pizzette, tramezzini, panini freschi e tanto altro. Per chi vuole rimanere anche a pranzo, c’è anche un servizio ristorante con piatti semplici ma molto curati.

Area Fitness

Per gli appassionati del Fitness, a poca distanza dallo stabilimento La Baia, si trova una piccola palestra all’aperto dove praticare Calisthenics, un allenamento a corpo libero che permette di migliorare la forza, la coordinazione e la composizione corporea. Potete provare questa disciplina con il Coach e campione nazionale Alessandro Cipelletti, oppure potete provare gli attrezzi fai da te.

Lido Oltremare

Se invece siete amanti del Beach Volley, allora vi consigliamo lo stabilimento Lido Oltremare. Anche qui la spiaggia è molto curata e attrezzata con lettini, ombrelloni e un bar carinissimo. Il personale è gentile e disponibile. Il pezzo forte però, sono sicuramente i campi da Beach Volley, dove potete divertirvi con gli amici e sfidarvi a colpi di schiacciate. Lo stabilimento ha un ambiente davvero piacevole, molto giovane e colorato. Super consigliato.

Fare un pranzetto di pesce

Non potete lasciare la spiaggia di Campofilone senza fare un Pranzetto di pesce vista mare. Noi vi consigliamo il ristorante Casa de Mar. Un ristorante bellissimo, adagiato sopra ad una scogliera e immerso tra il bianco e il blu.

Qui potrete gustare specialità di pesce con piatti freschissimi, affacciati direttamente sul mare. L’atmosfera è davvero stupenda e i prezzi assolutamente abbordabili e nella norma.

Ora che sapete cosa fare a Campofilone, non vi resta che preparare la valigia e partire.

The post Cosa fare a Campofilone in un weekend estivo appeared first on Todomundoebom.

A rendere possibile questo evento è la Fondazione Pergolesi Spontini, un’organizzazione culturale attiva tutto l’anno e senza scopo di lucro. A partire dagli anni 2000, si occupa per conto del Comune di Jesi, di promuovere, diffondere e valorizzare, la tradizione musicale, teatrale e le attività culturali. Il Festival Pergolesi Spontini di Jesi è dedicato a due grandi compositori marchigiani: Giovan Battista Pergolesi e Gaspare Spontini.

Come per magia è il titolo della XXII edizione del Festival Pergolesi Spontini a Jesi. Questo evento, a partire dal 2001 porta nella bella cittadina marchigiana importanti nomi di fama nazionale ed internazionale di musica, nuovi talenti, teatro, scienza, storytelling e tutto ciò che è arte e cultura. I temi dell’evento spaziano dal barocco al classico, dal jazz al pop, dalla musica sacra ai musical e non mancano nemmeno gli eventi per famiglie. Gli artisti si esibiranno in tante Location diverse: dai teatri alle maestose piazze, dalle cantine ai musei.

Questa edizione 2022 prevede di essere indimenticabile fin dall’inizio. Infatti nei primi tre giorni di Anteprima del Festival Pergolesi Spontini a Jesi, ci saranno degli importanti ospiti d’eccezione.

L’evento si apre nella splendida cornice di Piazza Federico II, la piazza dove il giorno di Santo Stefano del 1194, nacque Federico II di Svevia. In data 30 Luglio, l’Orchestra di Piazza Vittorio, darà il via alle danze, proprio in questa antica piazza. I musicisti provengono da diversi paesi e lo spettacolo Dancefloor è appunto dedicato al ballo e alla musica proveniente da tutto il mondo. Il divertimento è assicurato.

Il 31 Luglio invece sarà il turno di una delle più grandi interpreti della canzone italiana, Fiorella Mannoia. Un’artista che non ha bisogno di presentazioni e che allieterà tutti i presenti con vecchi e nuovi successi. Il 03 Agosto invece, salirà sul palco uno tra i pianisti, direttori d’orchestra e compositori italiani più conosciuti all’estero, Nicola Piovani. Tra i suoi successi, c’è il premio Oscar che vinse nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. Uno dei film italiani più amati e sicuramente tra i più conosciuti all’estero.

Due location stupende, ospiteranno invece gran parte degli spettacoli della seconda parte del Festival Pergolesi Spontini, che si svolgerà dal 3 al 27 Settembre.

La prima location è la Chiesa di San Nicolò, una delle strutture più antiche e affascinanti di Jesi e che affaccia sulla splendida Piazza Pergolesi.

La seconda location è anche la nostra preferita. Parliamo del maestoso Teatro Pergolesi, un autentico gioiello che rappresenta uno dei più importanti templi della lirica in Italia, grazie alla sua eccezionale acustica. Al suo interno non passano inosservati, i tre ordini di palchi, il loggione e il sipario storico realizzato dal pittore jesino Luigi Mancini. La capienza del teatro è di 676 posti + 4 posti per persone diversamente abili. Un teatro simbolo di eleganza e raffinatezza, con maestose dorature, decorazioni rococò e numerosi affreschi.

I biglietti per i vari eventi sono facilmente acquistabili online , oppure potete schiacciare Acquista il biglietto, sull’evento di vostro interesse e una volta dentro fare una ricerca per Punti Vendita, scegliendo la vostra regione e la vostra provincia. In alternativa potete acquistare i biglietti anche in loco agli indirizzi indicati nella sezione Info e Contatti.

Se volete saperne di più sul programma dell’edizione in corso, sfogliate la locandina con tutti gli eventi e scegliete quello che più vi piace. Il festival Pergolesi Spontini di Jesi, è ormai un appuntamento fisso da tantissimi anni e se non volete perdervi le date e le novità dei prossimi anni, ricordatevi di controllare la pagina della Fondazione Pergolesi Spontini, sempre attiva e aggiornata.

Without music, life would be a mistake – Senza musica la vita sarebbe un errore
Friedrich Nietzsche

The post Festival Pergolesi Spontini a Jesi: tutto si colora di cultura e musica appeared first on Todomundoebom.

Per non parlare del genio degli effetti speciali Carlo Rambaldi, il papà di E.T. di Spielberg. Quindi se si è amanti del grande schermo e si sta organizzando un viaggio da queste parti è assolutamente necessario aggiungere alla lista su cosa vedere a Ferrara anche un itinerario a tema Cinema.

Prendetevi il vostro tempo e attraversate la città alla ricerca dei luoghi cinematografici più importanti. Lasciatevi guidare da ricordi lontani, grandi registi ed emozioni in bianco e nero, regalandovi un vero e proprio viaggio nel tempo.

Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema

La Certosa di Ferrara

Abbiamo iniziato il nostro giro su cosa vedere a Ferrara a tema Cinema, partendo dalla meravigliosa Certosa di Ferrara. La Certosa è molto più di un cimitero monumentale: è un vero a e proprio museo a cielo aperto nel cuore della città. Per noi è stato emozionante poter passeggiare avvolti dal silenzio, in uno spazio unico in Italia.

La Certosa viene costruita nel 1452 come monastero ad uso dei monaci certosini. Da quella data accompagna la città durante le tappe salienti della sua evoluzione attraverso i secoli. E’ un luogo che accoglie e avvicina in un delicato raccoglimento, diverse e raffinate scuole architettoniche e scultoree. Qui grandi artisti hanno messo a disposizione saperi e talento nella creazione di tombe monumentali, sculture e statue marmoree, al fine di rendere immortale il ricordo di chi qui riposa.

La Certosa è inoltre un enorme parco verde di oltre 6 ettari nel cuore della città. Se siete alla ricerca di un luogo dove regalarvi un momento di relax e di riflessione a contatto con la natura, siete nel posto giusto. Proprio in questa parco, dal 1813, quando la Certosa diventa cimitero monumentale, riposano molti grandi ferraresi. Persone, che dopo una vita di successi e riconoscimenti internazionali, sono finalmente tornate a casa. Molti di questi grandi personaggi sono legati al nostro itinerario a tema Cinema.

Come visitare la Certosa

Per visitare la Certosa, avete a disposizione tre percorsi tematici:

1. Storie di Ferrara. Il percorso si snoda tra le varie sepolture di personaggi, che grazie alle loro attività professionali, hanno raccontato la storia di Ferrara e hanno contribuito al suo sviluppo.
2. Le Sette Arti. Questo è il percorso che potrebbe fare al caso vostro se amate il Cinema ed è anche quello che abbiamo seguito noi. Qui troverete le sepolture di famosi registi cinematografici, ma anche quelle di poeti, scrittori e pittori.
3. La Sacra Bellezza. Questo percorso è perfetto per gli amanti dell’arte. Infatti, passeggiando potrete ammirare busti e raffinate statue, ma non solo. A catturare particolarmente la vostra attenzione, saranno le opere di architettura sepolcrale realizzate da da grandi architetti e scultori.

Per visitare la Certosa al meglio e non perdervi nulla, vi consigliamo di munirvi di mappa. Le mappe cartacee e alcuni cartelloni con le indicazioni, potete trovarli all’ingresso del cimitero, oppure potete scaricare la mappa direttamente sul vostro telefono. In alternativa, potete scaricare anche l’app gratuita ARTOUR, disponibile sia per iOS o Android. Una semplice guida interattiva in realtà aumentata, dotata di navigatore GPS, che vi darà accesso a contenuti audio e visivi, per visitare la Certosa in modo pratico e originale. La Certosa inoltre è un sito completamente gratuito, per cui non avrete bisogno di alcun biglietto d’ingresso per poter entrare.

Registi illustri alla Certosa

Tornando al nostro percorso su cosa vedere a Ferrara a tema cinema, vediamo chi riposa alla Certosa, tra i registi ferraresi e quindi italiani, più illustri. Ad esempio, qui trovate il grande regista: Michelangelo Antonioni. Antonioni non ha certo bisogno di presentazioni, visto che fa parte dei più grandi cineasti italiani. E’stato autore di innumerevoli capolavori e ha avuto una carriera favolosa culminata nel 1995 con la consegna del premio Oscar. Tra i suoi capolavori più importanti, ci sono Blow up e Zabriskie Point.

Anche Florestano Vancini, altro grande nome del cinema italiano, riposa qui alla Certosa. Il Vancini, regista e sceneggiatore, è famoso per la sua passione su temi storico-politici e memorabile è la sua Lunga notte del ’43.

C’è poi Antonio Sturla, uno dei pionieri del cinema italiano, direttore di fotografia e precursore dei tempi in ambito di regia. Sturla ha favorito la formazione di tanti grandi, dallo stesso Vancini, a Ragazzi, Damiani e il 3 volte premio Oscar Rambaldi. Nel luogo dove sono conservate le spoglie di Sturla fate caso alla delicata opera di Luigi Legnani. Una meravigliosa scultura della Madonna dolente inginocchiata in preghiera. Ma soprattutto, fate caso ad un particolare molto evocativo, ossia la grande porta semiaperta che rappresenta la via per l’aldilà.

Tennis Club Marfisa

Per il nostro itinerario a tema cinema, ci siamo poi spostati al Tennis Club Marfisa. Questo è un luogo molto importante per la vita di Antonioni. Il regista in quanto grande amante del tennis, passava qui le sue giornate di gioventù insieme al suo amico, lo scrittore Giorgio Bassani, conosciuto quando erano entrambi studenti.

Sia Antonioni che Bassani, erano soci del circolo e partecipavano attivamente ai vari tornei. Esposta nel club infatti, c’è la coppa del torneo societario. Il torneo si svolge ogni anno e nelle prime due edizioni è stato vinto proprio dal Maestro, il cui nome, scolpito sul trofeo non è Michelangelo, ma Nino. È così infatti che veniva affettuosamente chiamato da tutti, in giovane età.

Antonioni decide di rendere omaggio, proprio al Tennis Club Marfisa, ambientando qui alcune sequenze del suo lungometraggio d’esordio, Cronaca di un amore. Sebbene il film sia ambientato a Milano, Ferrara viene citata in alcune scene.

Nel film infatti, il ricco industriale Enrico assolda un investigatore privato per saperne di più sul passato della sua giovane moglie, Paola. L’investigatore arriva quindi a Ferrara, città di origine della ragazza, per svolgere il suo lavoro. Il Tennis Club Marfisa è uno dei luoghi dove il detective va a fare qualche domanda. Guardando il film noterete una scena in cui sullo sfondo si vedono i Campi da Tennis del Club Marfisa.

Piazza del Municipio e Sala Estense

Altra location fondamentale da inserire nell’elenco Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema, è Piazza del Municipio. Questa graziosa e vivace piazzetta, un tempo costituiva il cortile del Palazzo Ducale. Non passa di certo inosservato il maestoso Scalone d’Onore, costruito su disegno di Pietro Benvenuto degli Ordini.

Questa piazza è un luogo importante per il Cinema, perché segna il ritorno, professionalmente parlando, dopo tanti anni di Michelangelo Antonioni nella sua città. Siamo nel 1995 e il Maestro, fresco di premio Oscar, gira a Ferrara uno dei suoi ultimi lavori, Al di là delle nuvole. Nel primo episodio del film, Silvano e Carmen si incrociano al Cinema. Gli interni sono quelli della Sala Estense, mentre quando escono, si ritrovano appunto in Piazza del Municipio.

Castello Estense

Il Castello Estense è sicuramente l’edificio simbolo di Ferrara e non poteva mancare tra le tappe a tema Cinema. ll Castello in verità, se si parla di cosa vedere a Ferrara, è una tappa da non perdere qualsiasi sia il vostro itinerario. Con i suoi inconfondibili mattoni di cotto rossi, il suo perfetto stile medievale, le torri circondate dal fossato e i ponti levatoi, è la vera Star di Ferrara.

Per non parlare dell’immensa bellezza dei suoi interni. Splendidi saloni affrescati (soprattutto le sale degli specchi), cupe prigioni dove tutti coloro che tradivano la famiglia estense, venivano rinchiusi.

Il Giardino degli Aranci che ospita nella sua bella terrazza, profumati alberi di arancio, che danno il meglio nel periodo primaverile e per finire in bellezza, la vista panoramica della città dalla Torre dei Leoni. Insomma, il Castello Estense è una tappa da non perdere e vi consigliamo assolutamente di visitare anche gli interni.

Il Cinema al Castello Estense

Per quanto riguarda il Cinema invece, il Castello compare più di una volta nella storia del grande schermo italiano. Nel 1943 è un giovane Visconti a scegliere il ferrarese per le riprese del suo film d’esordio Ossessione, riprese che spaziano tra il Castello e Piazza della Repubblica.

Ne La lunga notte del ’43 di Vancini, il Castello di San Michele è il luogo dell’eccidio fascista, infatti è davanti al muretto del castello che gli antifascisti vengono fucilati sotto gli occhi del proprietario della farmacia (ancora presente e attualmente Farmacia Navarra), che assiste impotente all’esecuzione.

Anche Antonioni, ovviamente omaggia il Castello, inserendolo nel film Le amiche del 1955, dove si nota il dipinto Le muse inquietanti di Giorgio de Chirico, che raffigura proprio il Castello Estense. Inoltre il Castello compare anche nell’episodio ferrarese di Al di là delle nuvole.

Info pratiche:

costo biglietto di ingresso al castello intero 12,00 euro
costo biglietto di ingresso al castello ridotto 10,00 euro
supplemento per salire sulla Torre dei Leoni 2,00 euro
per info più dettagliate, vi consigliamo di visitare la sezione Accesso e Tariffe sul sito del Castello

Corso Ercole I d’Este

Il nostro itinerario a tema cinema continua su Corso Ercole I d’Este, costeggiando Parco Massari e assolutamente tra le cose da vedere a Ferrara. Corso Ercole I d’Este, anticamente era chiamato Via degli Angeli, per via della chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli e che si trovava lungo il corso. Mentre Parco Massari è un angolo verde di circa 4 ettari e che accoglie al suo interno alberi secolari, tra cui un’enorme farnia proprio all’ingresso di Corso Ercole I d’Este.

Il muretto di questo splendido parco compare nel film Il giardino dei Finzi Contini, come ingresso della villa dei Finzi Contini appunto. Inoltre, nel film, Corso Ercole I d’Este è la strada che conduce verso casa Finzi Contini.

Piazza Ariostea

L’itinerario su cosa vedere a Ferrara a tema cinema, si conclude con Piazza Ariostea.

Nel 1974, Florestano Vancini torna a girare nella sua città d’origine, a 14 anni da La lunga notte del ’43. Il film in questione è Amore amaro, la storia di un amore impossibile tra un giovane studente e una vedova trentacinquenne con figli durante l’epoca fascista. Il lungometraggio, inizialmente pensato con Roma come ambientazione, viene invece girato a Ferrara e proprio Piazza Ariostea viene scelta come location dove situare la casa della protagonista, interpretata da Lisa Gastoni.

Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema e non solo

Come abbiamo visto i luoghi del cinema a Ferrara sono davvero tanti e alcuni piuttosto inaspettati, in una città nel cuore dell’Italia che sa offrire davvero tanto sotto moltissimi aspetti. La lista di cosa vedere a Ferrara è davvero lunga infatti. Perdetevi tra gli intricati vicoli colorati e fate tappa in Via delle Volte, chiamata così per via degli archi e dei Ponti sospesi che la caratterizzano. Visitate il Palazzo dei Diamanti, che prende il nome dagli oltre 8.500 blocchi di marmo a forma di diamantino, che compongono il suo bugnato e cercate l’autentico diamante che si dice sia nascosto tra le bugne. Rivolgete lo sguardo al cielo alla Rotonda Foschini e godetevi i tanti eventi in programma.

A proposito di eventi, voglio segnalarvene alcuni davvero favolosi e che non vi potete perdere:

• Ferrara Summer Festival, dal 23 giugno 22 – tra Piazza Trento e Trieste e piazza Ariostea – con artisti come Blanco, i Litfiba, Il Volo, Venditti e De Gregori, Sam Ryder, Marracash, Caparezza, Ermal Meta, e Cinque date di Notre Dame de Paris.

• Ferrara sotto le Stelle con La Rappresentante di Lista in data 19 giugno 22, nella location della Nuova Darsena e altri cantanti. 

• Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto le Stelle si uniranno il 15 Luglio 22, per la super data dei The Smile, il nuovo progetto musicale dei Radiohead.

Cosa vedere a ferrara

Dove mangiare a Ferrara

Il capitolo dove mangiare a Ferrara, meriterebbe un lungo approfondimento, ma intanto vi lasciamo qualche consiglio su dove mangiare, mentre siete in giro a cercare i luoghi del Cinema. La nostra scelta è ricaduta su alcuni locali che fanno parte delle Botteghe Storiche di Ferrara. Locali che sono una testimonianza preziosa della cultura ferrarese e che hanno mantenuto i sapori e molti anche gli arredi, di un tempo ormai passato.

Il primo posto che vi consigliamo è Giori. La Birraria Giori si trova proprio ai piedi del Castello Estense in Piazza Savonarola. Giori nasce come attività che propone birra e panini e ancora oggi, nonostante si possano mangiare anche i primi piatti, le insalate ed altri piatti unici, la paninoteca è il loro pezzo forte. Potrete scegliere tra tantissimi tipi di pane e farciture. Ovviamente la location è da dieci e lode.

Il secondo posto che vogliamo consigliarvi è l’Osteria degli Angeli, che si trova nella caratteristica Via delle Volte. Nasce come locanda e oggi i offre piatti della cucina tipica ferrarese, in un ambiente davvero accogliente e caratteristico. Qui potrete assaggiare i famosi cappellacci di zucca, oppure il pasticcio ferrarese o i cappelletti e salama da sugo. Grazie alla cucina a vista, potrete vedere come vengono preparati i vari piatti.

Questi sono quelli in cui abbiamo mangiato noi, ma la lista su dove mangiare a Ferrara è davvero lunghissima e la scelta ancora di più.

Siamo giunti alla fine di questo itinerario a tema Cinema. Che dire? Se siete alla ricerca di un tour insolito, se siete amanti del cinema o se semplicemente, volete conoscere la città di Ferrara da un punto di vista diverso, allora questo itinerario vi calza a pennello.

The post Cosa vedere a Ferrara: itinerario a tema Cinema appeared first on Todomundoebom.

La città di Danzica è tristemente famosa per essere stata teatro dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Infatti da questa città portuale affacciata sul mar Baltico, all’estremo nord della Polonia, il 1 settembre 1939 le truppe tedesche iniziarono il loro cammino di conquista e distruzione. Oggi, da questa città dove un tempo iniziò la guerra sorge il Museo, costruito appunto, per scoprire la storia nei suoi anni peggiori. Il Museo della Seconda Guerra Mondiale, racconta la tragica esperienza della Polonia e delle altre nazioni, sulle origini della guerra e le sue conseguenze. Parla di vittime e carnefici, di eroi e di persone normali. Per molti è il più importante museo relativo alla Guerra del ’39-’45 di tutto il mondo.

L’intento di questo Museo è quello di ricordarci una lezione di storia, che non dovremmo mai dimenticare.

Come raggiungere il Museo e come acquistare i biglietti

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica si trova appena fuori dal centro, a Władysław Bartoszewski Square, vicino al fiume Motlawa. Dal centro di Danzica si raggiunge a piedi in circa 10-15 minuti ed è facilissimo. Oppure potete raggiungerlo in Bus (10 minuti), con la linea 130 dalla stazione centrale di Gdańsk Główny e scendere alla fermata Museo della seconda guerra mondiale. Se arrivate in auto, potete parcheggiare nel parcheggio sotterraneo che ha 142 posti e accedere al museo dal parcheggio, tramite ascensore.

È possibile vedere i prezzi e acquistare i biglietti per l’esposizione, sia tramite il sistema di vendita online del Museo, sia presso la biglietteria del Museo una volta arrivati in loco. Insieme al biglietto sono disponibili le Audioguide in molte lingue ma non in Italiano al momento (Settembre 2021). Se capite molto bene, il parlato di una delle lingue disponibili (polacco, inglese, tedesco,francese,russo), vale la pena prendere l’audioguida, altrimenti vi conviene leggere tutte le varie spiegazioni esposte ad ogni area. Le spiegazioni esposte, sono in inglese e in polacco. Se conoscete l’inglese, leggendo capirete tutto anche senza audioguida.

Noi l’avevamo presa, ma col senno di poi, sarebbe bastato leggere, in quanto l’ascolto in inglese per noi è stato più difficile che leggere. Volendo ci sono anche le visite guidate e ci sono anche in Italiano.

Info pratiche:

Volendo ci sono anche le visite guidate e ci sono anche in Italiano. Se volete prenotarle però, è obbligatorio mandare una mail e fare richiesta. Potete consultare gli orari di apertura e chiusura del museo, collegandovi al sito ufficiale. A visita finita, potete richiedere uno sconto sul parcheggio auto. Vi basterà recarvi al livello 1 e richiedere informazioni in merito.

Al livello 3, sono presenti armadietti per lasciare zaini o altro e anche una zona guardaroba. Vi consigliamo di portare però una giacca durante la visita in estate, perchè l’aria condizionata è davvero molto forte. È possibile fare foto, ma senza flash. Non è consentito l’uso del cavalletto. Sempre a questo livello si trova anche il Museum Store, dove potrete acquistare souvenir e gadget della Seconda guerra Mondiale e un Bistro perfetto per una piccola pausa.

Il Museo è accessibile e attrezzato anche per i disabili in sedia a rotelle e le persone con disfunzioni visive possono spostarsi all’interno dell’edificio utilizzando percorsi tattili.

Museo della Seconda Guerra Mondiale

Come si sviluppa il Museo della Seconda Guerra Mondiale

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica, all’esterno si presenta come una struttura di rottura rispetto a tutto quello che c’è intorno. La monumentale torre trapezoidale in vetro, inclinata di 45 gradi è perfettamente riconoscibile e identificativa. Rappresenta il futuro e la rinascita.

Il cuore del museo invece, si trova 14 metri sottoterra su 5000mq di spazio. Il Museo simboleggia il passato, nascosto, superato, ma sempre presente, costantemente attuale.

L’Esposizione Principale si trova al Livello 3 e si divide in tre macro aree: le Origini della Guerra-The road to war, il suo Terrificante svolgimento-The Terror of War e le tracce che ha lasciato-The long Shadow of War. Le tre macroaree comprendono 18 sezioni tematiche in totale. Tutte e tre le aree, sono state curate con la stessa attenzione ai dettagli, perchè far capire come si è giunti alla Guerra e come se ne è usciti è importante tanto quanto raccontare la Guerra stessa. Questo riguardo nei confronti di queste fasi del passato è una delle cose che ci ha stupiti di più di questo museo. Sono proprio queste le caratteristiche che lo differenziano da tanti altri musei simili. Il Museo è anche interattivo.

The road to War

La prima area del Museo della Seconda Guerra Mondiale è intitolata The Road to War e dedicata alle origini del conflitto. In questa prima parte, vengono mostrate le principali forze e i leader di questa guerra: Nazismo, Fascismo italiano, Comunismo e Imperialismo Giapponese.

Queste correnti di pensiero, vengono mostrate come quelle che hanno tormentato la politica e influenzato la coscienza delle persone a quel tempo. Soprattutto sono quelle correnti, che hanno aperto la strada alla Seconda Guerra Mondiale. Qui leggerete molte informazioni relative all’espansione dei regimi dittatoriali, come i trionfi di Adolf Hitler, i tentativi sia del nazismo che del comunismo di annientare chiunque, inclusi interi gruppi sociali, nazioni e razze.

In questa area potrete capire bene, la spartizione della Polonia. La prima sezione della mostra infatti, si conclude con una dettagliata spiegazione dell’aggressione congiunta tedesca e sovietica contro la Polonia nel settembre 1939. Questo fu il primo dei tanti segnali, che avrebbero conferito alla Seconda Guerra Mondiale un carattere criminale. Una cosa che ci ha davvero raggelato.

Questa sezione rivela i crimini commessi dai tedeschi contro civili polacchi ed ebrei, gli omicidi di prigionieri di guerra e di profughi indifesi. I brutali bombardamenti delle città, in particolare di Varsavia.

Tutto questo ci ha davvero raggelato.

The Terror of War

Il tema dominante della sezione chiamata The Terror of War, è il destino della gente comune e l’orrore che hanno subito. Qui affronterete il tema dei Campi di Concentramento creati dal Terzo Reich e il lavoro forzato in cui furono costrette le nazioni conquistate.

A seguire viene affrontato lo spostamento forzato di centinaia di migliaia di persone iniziato dai tedeschi nell’ottobre 1939 e dai sovietici nel febbraio 1940, completato nel 1944-45. L’esposizione ha lo scopo di sensibilizzare i visitatori sul fatto che il Terzo Reich e l’Unione Sovietica, guidati da varie motivazioni (politiche,razziali,economiche), hanno spostato innumerevoli persone dall’inizio alla fine della guerra.

Una parte molto importante di questa area, sono alcune sezioni, dove troverete gli oggetti che documentano il destino delle vittime dell’Olocausto, delle esecuzioni e delle varie forme di repressione. Gli oggetti dei prigionieri dei campi, dei lavoratori forzati e dei cittadini polacchi che furono deportati nell’Unione Sovietica.

Altre parti della sezione di questa area sono invece dedicate al movimento di resistenza che c’era in Polonia e in altri paesi occupati e alla battaglia per le informazioni, inclusa la violazione dei codici delle macchine di crittografia tedesche Enigma (no, non è solo un film). Ci sono anche tante altre informazioni legate alle attività dello Stato Polacco.

In questa sezione c’è una sala che più di tutte ci ha lasciato un nodo enorme in gola. Il cartello all’ingresso della sala recitava Persone come noi. In sottofondo un canto ebraico e un innumerevole numero di foto di vittime dell’Olocausto e della ferocia degli invasori. Persone come noi, che dall’oggi al domani si sono trovate senza niente, prigioniere, affamate, torturate e che nel giro di poco hanno perso anche la vita.

La sezione dedicata al Terrore vi lascerà pieni di angoscia e domande e vi toccherà profondamente. 

The long Shadow of War

La terza parte dell’esposizione, è intitolata The Long Shadow of War. Qui troverete la storia della fine della guerra e la narrazione sulle conseguenze della guerra stessa. Tra i vari argomenti viene trattata, la caduta del Terzo Reich, la liberazione dell’Europa, il lancio delle bombe nucleari sul Giappone e via dicendo. Oltre a questo, vengono affrontante le importanti conseguenze del conflitto. Tra le conseguenze ci sono, le enormi perdite umane, le perdite materiali, i cambiamenti dei confini dell’Europa centrale e orientale, la divisione del continente e la sovietizzazione delle aree a est dell’Elba.

Viene mostrato anche lo spostamento post-guerra dei polacchi dalle terre incorporate nell’Unione Sovietica, lo spostamento dei tedeschi, le partenze degli ebrei in Palestina e molto altro. La mostra è racchiusa da uno spazio diviso in 2 blocchi a rappresentare i 2 blocchi politici, in cui si divideva il mondo. Un’altra sezione invece svela le realtà della Polonia del dopoguerra, un paese devastato e mutilato da 6 anni di guerra.

Esposizioni Temporanee al Museo della Seconda Guerra Mondiale

Al livello 3 del Museo, c’è anche la sala delle Esposizioni Temporanee che tocca vari aspetti legati alla seconda guerra mondiale. Qui si prende consapevolezza dell’esperienza polacca nella seconda guerra mondiale. Questa stanza, avrà su di voi un forte impatto emotivo e vi renderà ancora più consapevoli degli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

Un’altra esposizione temporanea nell’ambito della mostra principale del Museo (livello 3), è l’allestimento di uno spazio dedicato ai minori di 12 anni e intitolato Travel in Time.

Questa esposizione è composta da 2 parti: la prima è la ricostruzione dell’appartamento di una famiglia di Varsavia, suddivisa in tre diversi periodi storici. I periodi sono il 3 settembre 1939 (pochi giorno dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale), l’8 marzo 1943 ( durante l’occupazione tedesca) e 8 maggio 1945 (il giorno della resa della Germania). Nella seconda parte dell’esposizione invece, c’è la ricostruzione di un’aula scolastica della seconda metà degli anni ’30. Qui viene mostrato ciò che la scuola insegnava ai propri studenti e gli atteggiamenti civici che richiedeva loro.

Sempre al livello 3 è presente il Museo del Cinema della Seconda Guerra Mondiale, che mostra il cinema classico, prebellico, storico e militare.

Info pratiche:

Le informazioni relative all’ultima esposizione temporanea, le potete trovare nel sito del Museo o nei canali social. Per visitare l’esposizione temporanea, potete acquistare per pochi centesimi in più il biglietto combinato con l’esposizione principale.

Biblioteca del Museo della Seconda Guerra Mondiale

La Biblioteca del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica, al momento è composta da oltre trentamila volumi di libri, riviste, documenti audiovisivi ed elettronici, mappe e raccolte speciali, disponibili in oltre 30 lingue. Se avete tempo e siete interessati, la biblioteca mette a disposizione dei lettori, le sue collezioni, che potrete leggere in sala di lettura. La biblioteca si trova al livello 2 ed è un piacevole spazio di studio-lavoro.

Museo della Seconda Guerra Mondiale

Sensazioni e Conclusioni

Una cosa molto interessante del Museo della Seconda Guerra Mondiale, è la cronologia di esposizione. Tutto il percorso è atto a formare una sorta di storia dell’orrore che scorre. Passo dopo passo, ti rapisce e ti lascia incredulo, commosso, con le emozioni a mille, pieno di domande eppure affascinato, dalla prima sala fino all’ultima.

E poi il materiale esposto. Che dire, c’è di tutto. Dalle foto di ogni tipo agli scatti più famosi, alle chicche più rare. Ma anche materiale video fornitissimo e fortissimo, sia del periodo guerra che del periodo appena precedente, con l’accento su testimonianze video del fenomeno degli Stati Totalitari da cui è iniziato tutto. Troviamo anche una serie infinita di documenti, tra cui spicca il trattato firmato da Molotov e Ribbentrop. Il famoso patto di non aggressione tra Germania e Russia. Il patto, prevedeva anche l’annessione della Polonia orientale allo Stato Sovietico e della Polonia Occidentale alla Germania nazista. Questo patto, non poteva non avere uno spazio importante qui, proprio dove tutto è inziato.

Notevoli sono, anche le installazioni, e le ricostruzioni. Molto toccante è anche la stanza dove è riproposto un quartiere completamente in macerie e un carro armato al centro. Le atmosfere presenti in tutto il museo, la scelta della luce quasi sempre soffusa e il silenzio che aleggia in tutte le sale, rende il percorso una sorta di viaggio dentro sé stessi.

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica è un vero capolavoro, di informazione e di esposizione fatta in maniera moderna e con tecniche attuali. Crediamo che una visita qui,sia davvero interessante oltre che necessaria.

Perchè ci sono cose che non si devono dimenticare.

The post Museo della Seconda Guerra Mondiale a Danzica: la ferocia della guerra appeared first on Todomundoebom.

Ci siamo resi conto, che in molti hanno visto la nostra scelta di partire per la Polonia on the road, come una scelta insolita. Una scelta che sembrava strana rispetto a mete più patinate, più conosciute e più di moda. La Polonia, escluse alcune città, non sembra essere ancora troppo battuta e soprattutto è ancora un Paese sottovalutato a livello turistico. Sottovalutarla e pensare che abbia meno da offrire o sia meno interessante, o pensare che sia un paese più arretrato, rispetto a mete più conosciute è assolutamente sbagliato. Dobbiamo liberarci da questi luoghi comuni, avere una mente aperta e essere disposti a scoprire e conoscere anche ciò che ci sembra più insolito o meno interessante.

In fondo come facciamo a sapere se qualcosa ci piace o meno se non lo viviamo e non lo vediamo con i nostri occhi?Noi a differenza di altri, non abbiamo mai sottovalutato questo Paese, anzi, era da moltissimi anni che volevamo fare questo viaggio. Quest’anno siamo immensamente felici di esserci riusciti. La Polonia è un paese stupendo che sta fiorendo sempre di più, giorno dopo giorno. Un paese pieno di piazze che sembrano fatte all’uncinetto e di città bellissime, colorate e frizzanti. La Polonia è anche un paese pieno di storia, forse la più tragica e dolorosa delle storie, ma una storia che tutti dovrebbero conoscere.

Nonostante i segni della Grande Guerra, è un paese con un cuore pieno e vivace, con tradizioni profonde e buon cibo. La natura in certe zone è immacolata e selvaggia, in altre verde e rigogliosa. La Polonia è riservata, proprio come chi la abita. Le persone qui possono sembrare dure a volte, ma non lo sono. Anzi sono tutt’altro, educate, gentili e accoglienti. Questo viaggio ci ha dato una scossa all’anima, in tutti i sensi e ci ha fatto dire mille volte Wow. Sappiamo per certo, che alla fine del vostro viaggio, ritornerete a casa con la certezza di aver scoperto un Paese stupendo e che saprà stupirvi.

Dopo questa piccola premessa vi raccontiamo il nostro viaggio, pagina dopo pagina. Iniziamo dalle informazioni essenziali per un viaggio On the Road in Polonia, per poi passare a dirvi tutte le tappe da non perdere.

Polonia on the road

Il periodo migliore per un viaggio in Polonia

La Polonia è una destinazione adatta davvero tutto l’anno, in base alle vostre preferenze. C’è questa credenza che la Polonia sia un paese freddo tutti i mesi dell’anno ma non è così. Il periodo migliore per un viaggio in Polonia, se siete amanti delle belle giornate e volete anche fare un bagno nelle acque del Mar Baltico, è quello che va da giugno a settembre.

Noi siamo partiti ad inizio settembre ed è stato sempre caldo e soleggiato. Anzi, è stato più caldo di quanto pensassimo e abbiamo beccato un solo giorno di pioggia e un solo giorno più fresco a Varsavia. I mesi di Luglio e Agosto sono i mesi più caldi e la temperatura possono arrivare anche sui 30 gradi. Se siete amanti della neve e delle atmosfere romantiche, un viaggio invernale è perfetto. Sappiate però, che l’inverno è sicuramente molto freddo e rigido, soprattutto da dicembre a marzo.

Durante questi mesi, le temperature arrivano a 0 gradi e anche alcuni gradi sotto lo zero. Spesso troverete la neve in questi mesi, anche se le nevicate non sono mai abbondanti in genere. Invece nella zona dei Monti Carpazi negli Alti Tatra, la neve cade abbondante ed è possibile praticare sport invernali. Quando arrivano le correnti dalla Russia, le temperature possono diminuire di parecchi gradi.

Info pratiche:

In estate portate abiti leggeri e anche il costume. Non dimenticate mai però, una felpa o qualche maglietta a maniche lunghe. Portate anche un’impermeabile antipioggia, per le giornate più imprevedibili. In inverno portate abiti caldi, cappotti o giubbotti, cappelli, guanti e calze di lana. Scarpe comode e pesanti e magari anche impermeabili. Se amate i trekking o pensate di fare passeggiate nelle montagne e nelle zone verdi della Polonia, portate un abbigliamento pratico e sportivo, adatto alla Montagna, insieme alle scarpe da trekking.

Prima di un viaggio in Polonia on the road: documenti necessari e info generali

Organizzare un viaggio in Polonia è piuttosto semplice ed economico. Come per ogni viaggio, basta sapersi organizzare un pò prima e prenotare almeno le cose essenziali. Ma iniziamo dai documenti necessari. Per viaggiare in Polonia vi servirà semplicemente una carta d’identità valida per l’espatrio o il Passaporto (cosa che ormai vi consigliamo di portare sempre, anche in Europa).

Documenti personali

Soltanto se pensate di rimanere oltre i 90 giorni, allora avrete bisogno di fare una richiesta all’ufficio di Prefettura del Voivoda.I documenti devono essere validi per l’intera durata del soggiorno. I minori, fino a 16 anni, devono essere inseriti nel passaporto dei genitori oppure avere un passaporto personale o, fino a 15 anni, di un lasciapassare, la Carta Bianca, rilasciato dal Comune e vidimato dal questore. Per cani e gatti è necessario, oltre al passaporto europeo, avere il microchip che permetta di identificarli e un vaccino antirabbico effettuato 30 giorni prima dalla partenza. Per tutti gli aggiornamenti relativi alla situazione sanitaria e ai documenti necessari per viaggiare in Polonia on the road, consultate il sito Viaggiare Sicuri un pò di tempo prima della partenza. Il sito e le norme sono in continuo cambiamento per cui controllate sempre.

Assicurazione auto, patente e norme di guida

Se avete intenzione di affittare un’auto a noleggio, vi basterà portare la vostra patente, ovviamente in corso di validità. L’assicurazione di copertura base, di solito è compresa con il noleggio auto, ma con un supplemento potrete aggiungere la copertura assicurativa completa. Se viaggiate con la vostra auto dall’Italia invece, sarà valida la vostra assicurazione italiana e la carta di circolazione. L’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per tutti i veicoli con cilindrata superiore a 50 cm³ immatricolati in Polonia o all’estero. 

E’ obbligatoriol’uso delle cinture di sicurezza per il guidatore e per i passeggeri dei posti anteriori. L’uso delle cinture nei posti posteriori è obbligatorio nei veicoli che ne sono equipaggiati. I bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 150 cm devono essere assicurati ad una cintura di sicurezza adattata alla loro statura o sistemati nel seggiolino apposito. Sia le auto che i ciclomotori devono circolare con le luci anabbaglianti o le luci di marcia diurna accese sia di giorno che di notte.

Il tasso massimo di alcolemia per un conducente è di 0,02% e fate molta attenzione perché basta davvero poco per raggiungere il limite. In Polonia questo tipo di reato è sanzionato con il ritiro immediato della patente, il fermo di polizia fino a 48 ore ed un probabile procedimento giudiziario: il Tribunale può sancire il ritiro della patente anche per un anno, a seconda della gravità della violazione infranta.

Per quanto riguarda le Multe, noi ne sappiamo qualcosa, visto che ne abbiamo presa una per divieto di sosta. Ma ve ne parliamo più avanti.

Strade e Autostrade

Viaggiare in auto sulle strade polacche è semplice e le strade non sono per niente male, se non fosse per gli innumerevoli cantieri aperti più o meno ovunque. Possiamo definire le strade polacche: un cantiere a cielo aperto. Questi numerosi lavori però daranno ancora più prestigio e sicurezza a questo paese e riduranno anche i tempi di percorrenza in auto, da un luogo ad un altro. Mettete quindi in conto, tempi di percorrenza che potrebbero allungarsi considerevolmente. Ecco perché è bene programmare al meglio le vostre tappe, in modo da non perdere troppo tempo. Tenete in considerazione anche la forte concentrazione di TIR che circolano costantemente e questo anche potrebbe essere motivo di rallentamento.

Sono presenti molte Superstrade comode e gratuite e che sono quelle a cui punta la Polonia per le nuove costruzioni. Le Superstrade in Polacco si chiamano droga ekspresowa e le riconoscerete perché a differenza delle autostrade, hanno corsie più strette. La cartellonista che indica una superstrada è su un cartellone verde con il simbolo di un automobile bianco con lo sfondo blu.

Le Autostrade non sono ancora molto sviluppate (a parte alcune tratte, ad esempio, A1-A2-A4-A6)e sono in parte a pagamento e per il resto gratuite. Le Autostrade a pagamento sono segnalate con un cartello con la scritta płatna (a pagamento), con sfondo blu. Non c’è un un biglietto di ingresso da prendere, ma arrivati alla fine del tratto di strada a pedaggio, vi troverete davanti i caselli dove poter pagare (come nelle autostrade italiane) una tariffa fissa. Al casello potete pagare con la carta oppure in contanti, meglio se in Zloty. Non esiste un solo metodo di pagamento perché alcuni tratti sono gestiti da aziende private (ad esempio la A2 che collega Varsavia e Berlino). In Polonia inoltre non ci sono le vignette per le automobili.

Il sistema polacco di pagamento automatico si chiama invece E-TOLL, che dal 1 Ottobre 2021 è andato a sostituire il vecchio sistema chiamato Via-TOLL. L’E-TOLL è un nuovo sistema satellitare che sostiuirà pian piano i caselli gestiti statalmente. Per poterlo utilizzare basta scaricare l’app E-TOLL.pl sul cellulare e creare un account con i propri dati e i dati del mezzo. Basterà poi caricare nell’app un credito in Zloty, che verrà scalato ogni volta che si passa nel casello (un pò come il nostro Telepass). Per ora si può ancora pagare al casello normalmente e inoltre ci sono anche altri metodi di pagamento automatico oltre l’E-TOLL, come quello con app Autopay sull’A4 da Katowice a Cracovia. Ci saranno sicuramente altri aggiornamenti più avanti, per cui controllate prima di partire.

Un’altra cosa che abbiamo notato, è che nei semafori il giallo anticipa sempre, sia il rosso che il verde e li potete trovare anche in quelle strade a doppia corsia, che possono sembrare autostrade ma sono invece normali strade. Il cartello blu con la scritta Płatna, indica che la strada sulla quale è posto è soggetta a pedaggio.

Benzina

Il prezzo della benzina in Polonia è molto favorevole rispetto a quello italiano e si aggira intorno a 1,00/1,30 circa al Litro. Il prezzo sembra conveniente per noi, ma altissimo per i polacchi, paragonato ai loro stipendi e ai loro standard. E’ presente sempre anche il GPL. La benzina funziona quasi sempre con un sistema self-service e qualche volta con il sevizio di qualche benzinaio (il prezzo non è maggiorato, per questo motivo). Il pagamento una volta finito il rifornimento, viene fatto all’interno della stazione di servizio.

Le stazioni di servizio sono solitamente aperte h24, a parte in alcuni casi e all’interno del negozio dove pagherete il rifornimento, c’è sempre un negozio dove poter mangiare o comprare cibo, snack, acqua, giornali (un pò come i nostri autogrill). Per noi sono state super utili durante il viaggio, per rifornirci sia di benzina, che magari di qualche spuntino per il viaggio a prezzi bassissimi.

Moneta e cambio

La moneta polacca è lo Zloty (1 zloty corrisponde a circa 22-23 centesimi di euro, a seconda del cambio). Una volta arrivati nel Paese, avete vari modi per reperire i vostri Zloty. Potete ritirare la moneta polacca ai vari sportelli ATM, che trovate un pò ovunque, ma occhio alle commissioni di cambio valuta, che sono piuttosto alte. In alternativa potete cambiare i vostri soldi negli uffici di exchange (i Kantor) che troverete nelle città più conosciute e nella zone più turistiche e ovviamente in aeroporto, ma anche in questo caso state attenti perché le commissioni sono alte e il cambio potrebbe non essere conveniente. Vi sconsigliamo di cambiare i soldi in aeroporto perché il cambio è davvero sfavorevole.

Quello che vi consigliamo di fare, è ritirare quando arrivate in aeroporto, giusto per avere i primi soldi per spostarvi verso la vostra prima tappa. In seguito cercate di pagare il più possibile tramite carta di debito o di credito, anche qui ci saranno delle commissioni di pagamento tramite POS, ma sono decisamente più basse. Quando pagate tramite POS inoltre, con bancomat o carta di credito, richiedete di pagare in Zloty invece che in euro, sarà conveniente.

Nei ristoranti polacchi il coperto non si paga, per cui si usa lasciare una mancia, che si aggira intorno al 10%, anche se non c’è un obbligo sulla percentuale, ma potete lasciare quanto ritenete giusto. La mancia può essere lasciata sia in contanti che tramite bancomat.

Lingua

La lingua parlata in Polonia è ovviamente il Polacco. Dobbiamo ammettere che l’inglese è davvero poco parlato, esclusi i grandi hotel-ristoranti e nelle zone più turistiche. Questa forse è un pò, l’unica difficoltà riscontrata in questo viaggio. I vari menù dei ristoranti ad esempio, sono quasi sempre e solo in polacco. Idem per le indicazioni, i cartelli stradali, quelli dei treni, dei bus e soprattutto dei parcheggi(motivo per cui abbiamo preso la multa). Lo stesso per i cartelli nei negozi, supermercati etc. Ma questo non sarà un grosso problema alla fine. In qualche modo si risolve sempre.

Sicurezza

Dopo questo viaggio on the road in Polonia, possiamo dire che è un Paese dove il livello di sicurezza è elevato e viaggiare qui è davvero sicuro e tranquillo. Non ci siamo mai sentiti in pericolo o a disagio, sia nei piccoli centri, che nelle grandi città. E’ bene, come per ogni viaggio, adottare sempre le normali cautele, ma potete stare davvero sereni.

Situazione Sanitaria

Le strutture sanitarie non sono male, soprattutto nelle città più grandi come Varsavia, dove sono presenti diverse cliniche e ambulatori privati: alcuni dei quali convenzionati con assicurazioni sanitarie internazionali e con personale che parla inglese. Nelle strutture pubbliche invece e soprattutto in quelle zone più periferiche, le strutture sanitarie sono minori ed è difficile trovare qualcuno che parli l’inglese. Ci raccomandiamo di portare sempre con voi la Tessera Sanitaria Europea (TEAM). La tessera vi da diritto alle prestazioni sanitarie nei Paesi dell’Unione Europea, quindi anche in Polonia.

La tessera sanitaria europea coprirà, le cure mediche necessarie per le emergenze improvvise, durante un periodo di soggiorno temporaneo nel Paese. Ogni paese ha però il suo sistema sanitario, quindi bisogna informarsi bene, perché alcune prestazione mediche sono gratuite mentre per altre bisogna pagare la prestazione. In questo caso però, una volta rientrati a casa, si potrà richiedere alla propria ASL il rimborso. Ricordatevi che il ticket per una prestazione invece, solitamente non è rimborsabile.

Sappiate però che la tessera sanitaria europea non copre tutte le spese sanitarie. Infatti, quelle prestazioni che effettuerete in strutture private o i vari costi di trasferimento nel proprio Paese per cause eccezionali. Per cui se volete sentirvi sicuri di coprire anche questi costi, dovrete stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza. Speriamo non serva mai, ma è sempre bene partire preparati e consapevoli.

Polonia on the Road

Come muoversi in Polonia

In auto

Il modo migliore per scoprire e vivere la Polonia on the road, in totale libertà è sicuramente la Macchina. Il nostro consiglio è quello di noleggiare l’auto on-line prima della partenza, in modo da risparmiare tempo e denaro. Noi, dopo un’approfondita ricerca, abbiamo scelto di prenotare tramite il sito Rentalcars, un portale che vi da la possibilità di mettervi in contatto con le compagnie di noleggio più popolari (Europecars, Hertz, Budget, Avis etc) e molte anche locali, per poi confrontarne i vari prezzi. I prezzi variano e vengono calcolati in base al luogo di ritiro e quello di riconsegna, alla cilindrata e al modello dell’auto, al tipo di assicurazione, alla compagnia di noleggio e a tutte quelle caratteristiche che sceglierete di aggiungere o togliere. In questo modo sarà molto semplice scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze e alle vostre preferenze.

Noi tramite la piattaforma Rentalcars, abbiamo prenotato un’auto di categoria medio/grande con la compagnia polacca Panek (volendo potete prenotare anche direttamente dal sito della compagnia, ma il prezzo è meno conveniente). La Panek si è rivelata tra le più economiche e alla fine è stata una buona compagnia fatta eccezione per alcune peculiarità. Le macchine sono nuovissime e pulitissime. Gli uffici Panek sono sia nei principali aeroporti del paese che dislocati in vari punti delle città.

Il costo del noleggio dipende da vari fattori, tra cui il punto di ritiro e di riconsegna (se è lo stesso il costo è più basso), le caratteristiche del veicolo, il fornitore, il tipo di assicurazione, l’aggiunta di opzioni extra (seggiolini per bambini, guidatore aggiuntivo, catene per neve etc.). Noi abbiamo preso l’auto per 12 giorni. L’abbiamo ritirata all’aeroporto di Varsavia e lasciata poi a quello di Cracovia, con guidatore aggiuntivo e abbiamo speso sui 250,00 euro.

Il ritiro all’aeroporto di Varsavia è stato semplice e abbastanza veloce. Troverete il banco Panek appena usciti, dal ritiro bagagli e la vostra auto sarà parcheggiata nel parcheggio fronte aeroporto. Vi basta attraversare la strada e poco prima dell’uscita (ci saranno macchine in coda e la sbarra che si apre e chiude e che vi condurrà all’esterno), troverete il parcheggio. Al banco Panek vi invieranno un contratto via mail, con tutte le caratteristiche del mezzo e che tramite le ultime cifre della targa della vostra auto, potrete consultare. Il personale è giovane e preparato. Negli aeroporti principali parlano inglese, ma nel resto dei punti ritiro la lingua può essere un limite.

Situazione completamente diversa per la riconsegna all’aeroporto di Cracovia, che merita un’approfondimento speciale. Questo è sicuramente il punto a sfavore legato alla compagnia di noleggio Panek. Il parcheggio di riconsegna all’aeroporto di Cracovia è privo di segnaletica e difficile da trovare. Dopo un bel pò che giravamo a vuoto, abbiamo raggiunto il parcheggio che vi troverete sulla sinistra (lato opposto al Terminal). Qui entrate, ritirate il biglietto d’ingresso alla sbarra e iniziate a salire i piani del parcheggio in auto, fino a quando non arrivate al piano dedicato alla vostra compagnia (nel caso di Panek era il numero 5).

Non ci sarà nessuno ad attendervi e questo crea confusione, ma a voi basterà parcheggiare il veicolo in uno dei parcheggi con il cartello Panek e con una lucina verde accesa in alto. Se la lucina in alto è rossa, il parcheggio è occupato, ma sicuramente lo vedrete perché ci sarà già un’auto parcheggiata. Una volta parcheggiata l’auto controllate il veicolo, scattate foto sia all’auto che al parcheggio, buttate eventuale spazzatura e cosa importantissima: portate con voi al banco di riconsegna, oltre alle chiavi anche il biglietto di ingresso al parcheggio. Per raggiungere il Terminal, lasciata l’auto, andate alla fine del piano e sulla sinistra troverete un’ascensore che dovrete prendere. L’ascensore vi porterà al ponte in vetro che collega il parcheggio al terminal. Attraversatelo fino alla fine e sarete dentro al Terminal. Appena attraversata la porta scorrevole i banchi di noleggio auto, saranno sulla sinistra.

Info pratiche:

come accennato sopra, è importantissimo che riconsegnate al banco Panek, non solo le chiavi dell’auto, ma anche il biglietto di ingresso al parcheggio (fategli anche una foto), perché se lo lasciate in auto o lo buttate sarete sanzionati. Questa opzione, non l’abbiamo vista scritta da nessuna parte e una volta arrivati a casa ci è stata caricata una fee di 70 PLN (15 euro circa), per violazione dei termini Panek. Noi avevamo lasciato il biglietto del parcheggio in auto e l’avevamo comunicato al personale al banco, che ci aveva assicurato che andava bene, ma evidentemente non era così. Per cui: conservate il ticket del parcheggio e riconsegnatelo al banco di Panek, insieme alle chiavi.

Parcheggi

Viaggiando in Polonia on the road, un’altra cosa a cui fare molta attenzione sono proprio i Parcheggi. I parcheggi nelle città più turistiche sono quasi tutti a pagamento (non economici) e molto spesso non è semplice capire la segnaletica. Nelle zone più periferiche il discorso è diverso. Sappiate per cui, che quando prenotate un hotel e quando organizzate le vostre tappe, dovete considerare anche questa variabile, che potrebbe far alzare i costi del vostro viaggio. Noi alla fine non abbiamo avuto nessun problema in tutte le città che abbiamo visitato. A Varsavia, Danzica, Poznan etc, abbiamo parcheggiato sempre nei parcheggi pubblici. Il costo varia di città in città e da zona a zona e va dai 3,50 Zloty all’ora fino ai 6 Zloty all’ora circa. Spesso il parcheggio è gratuito dalle 20.00 fino alle 8.00/9.00 del mattino seguente. Il biglietto potete farlo ai vari parchimetri.

Il problema del parcheggio è a Cracovia. Anzi possiamo dire che i parcheggi di Cracovia si sono rivelati una sorta di trappola per turisti. Vi abbiamo detto che il mezzo più comodo per visitare la Polonia on the road è l’auto, ma a Cracovia non è così, quindi se come noi arrivate in auto dovrete organizzarvi. Ci sono tante zone della città pedonali e chiuse al traffico o a traffico limitato. Tante altre zone sono riservate solo ai residenti e altre sono riservate a mezzi con particolari abbonamenti. Il problema è la confusione nella segnaletica.

I parcheggi sono divisi a zone: la zona A, riservata solo ai pedoni, alle biciclette e ai mezzi di emergenza.
La zona B, che è quella riservata ai residenti e dove i pedoni sono obbligati a camminare sul lato della strada ed il parcheggio è consentito solamente per un’ora ed in particolari zone. Ultima, la zona C, che è quella appena fuori dalla Stare Miasto e qui, potete parcheggiare al massimo per due ore. Nel centro storico di Cracovia il parcheggio è a pagamento dalle 10.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, a parte la Domenica, dove è necessaria la carta del parcheggio (karta postojowa).

A causa degli elevati controlli e delle numerose multe, i parcheggi che vi consigliamo sono quelli custoditi (anche se non sempre economici). Ad esempio quello di Plac Szczepański e Plac Św Ducha, alle porte della città vecchia o quello in Poselska 1, a 5 minuti da Plac Glowny (la piazza principale). Un altro parcheggio che potete valutare è il Parking Wawel nei pressi del Castello di Wawel o il Parking przy Muzeum di fronte al Museo Nazionale di Cracovia. Potete dare un’occhiata alle varie zone di parcheggio su Krakow.pl.

Dalla nostra umile esperienza con i parcheggi polacchi, abbiamo capito che spesso i posti dove parcheggiare, seppur a pagamento, sono marcati con striscie bianche ed hanno il segnale P, con sfondo blu. Questo in Italia significherebbe che il parcheggio non è pagamento e questo sicuramente confonde. Può capitare che possiate sostare nelle zone con il cartello P, ma soltanto per un determinato periodo di tempo (nel caso ci sia ad esempio, la dicitura Postój płatny w. godz 7-18– sosta a pagamento dalle 7 alle 18).

Altre volte capita che l’area dove parcheggiare sia delimitata da un inizio e una fine, tramite due cartelli con la P. Il cartello di inizio parcheggio è blu con una P bianca e voi dovrete parcheggiare oltre tale cartello. Il cartello di fine è uguale a quello di inizio ma con la scritta Koniec (fine) e qui dovrete parcheggiare prima del cartello, perché se parcheggiate oltre prendete la multa (come noi). Ma potreste comunque prenderla, anche se parcheggiate nel tratto stabilito, perchè magari era possibile sostare in quel tratto solo per alcune ore. Altre volte ancora vi capiterà di vedere il cartello con la P e una busta, che sta a significare che il parcheggio è riservato. Ogni via ha il proprio parchimetro e se fate il biglietto nella via A, non è valido per la via B, anche se le vie sono praticamente attaccate.

Detto questo, per andare sul sicuro, come dicevamo prima, parcheggiate nei parcheggi custoditi, forse spendete di più ma state sicuri di non perdere ne tempo, ne soldi inutili.

Le Multe

Proprio perchè la segnaletica dei parcheggi a Cracovia è difficile da capire, le multe sono dietro l’angolo, soprattutto per i turisti. Noi ne sappiamo qualcosa, visto che ne abbiamo presa una per divieto di sosta. Alla nostra auto sono state applicate le ganasce alle ruote ed era impossibile muoverla. Abbiamo dovuto chiamare la Polizia, al numero che abbiamo trovato sul foglio (scritto rigorosamente in polacco), per farcele togliere, attendendo un bel pò prima che arrivassero. La comunicazione con la polizia è stata anche difficile, perché non parlavano inglese. Costretti a cambiare i nostri programmi, abbiamo dovuto pagare anche una multa, nel nostro caso poco etica, in quanto hanno tentato di fregarci chiedendoci delle cifre assurde e provando a chiedere quanti euro avessimo in tasca.

Sicuramente il nostro è stato un caso isolato, perché ci siamo trovati benissimo con tutte le persone incontrate, bravissime e oneste, ma come in ogni luogo del mondo, può capitare.

Le multe possono essere fatte direttamente sul posto. Infatti, un agente di polizia, per infrazioni del codice della strada, può farti la multa ed incassarla direttamente in loco. L’importo, può variare da 50 a 500 PLN(Zloty polacchi) e dipende dall’infrazione che avete commesso. La polizia è autorizzata a richiedere il pagamento in contanti agli automobilisti esteri, per cui assicuratevi sempre che vi sia lasciata la ricevuta, per non incappare in qualche truffa. Non è detto che ci sia, ma è sempre bene essere prudenti. Potrebbe capitarvi quello che é capitato a noi, anche se alla fine è andato tutto bene e abbiamo pagato solo una multa di 50 PLN, tutto regolarmente.

In treno

Se invece per la vostra Polonia on the road, volete spostarvi con i mezzi, vi consigliamo il Treno. Il sistema ferroviario polacco è ben sviluppato e offre un servizio efficiente, puntuale e soprattutto economico. Oltre alle linee locali, serve anche destinazioni internazionali. In un giro classico della Polonia, potrete raggiungere comodamente le principali città, con vista finestrino.

In Polonia ci sono varie aziende di trasporto che gestiscono i collegamenti in treno, ma potrete vedere come spostarvi da una città all’altra solo su PKP, dove potrete anche acquistare il biglietto per la maggior parte delle tratte e collegamenti vari. Acquistate invece, il biglietto dal sito e-IC PKP Intercity per quelle tratte gestite da PKP Intercity. I biglietti sono acquistabili anche nelle biglietterie elettroniche self service Biletomaty, che si trovano nelle stazioni principale e sparse per la città.

Anche gli autobus sono comodi per alcune tratte, ma più lenti e i biglietti possono essere acquistati o a bordo, o nelle biglietterie automatiche o nei pressi dei baracchini nei sottopassaggi o sparsi per la città.

Polonia on the Road

Tappe da non perdere in Polonia

Il nostro viaggio in Polonia on the road, ci ha permesso di conoscere e attraversare questo fantastico paese in lungo e in largo. Considerate che per avere una conoscenza più concreta di questa terra, visitandola senza correre come dei pazzi, ci vogliono almeno 10 giorni di viaggio. In ogni caso potete adattare il vostro viaggio in base alle vostre tempistiche. Il nostro è durato 12 giorni e lo abbiamo fatto in un caldo Settembre. Siamo partiti da Varsavia-Warszawa, per poi passare a Danzica-Gdańsk, Sopot, Breslavia-Wroclaw, Poznań, poi Auschwitz e per finire Cracovia-Kraków. Aggiungiamo anche una tappa speciale che è la Foresta di Białowieża.

Varsavia – Warszawa

La capitale Polacca è stata la prima tappa del nostro viaggio in Polonia on the road. Ci sono molti pareri contrasti su questa città. C’è chi l’ha amata follemente e chi no. La verità è che Varsavia va capita e va ascoltata, col cuore soprattutto. A Varsavia, soprattutto nel quartiere Muranów si respira un’aria malinconica e a volte austera, nelle architetture e nei resti del Ghetto di Varsavia, che un tempo ospitava la comunità Ebraica più grande d’Europa. Qui si trova il Monumento agli Eroi del Ghetto e il Museo Polin, che racconta la storia degli ebrei Polacchi.

Tutto questo testimonia la follia nazista che spezzò tante vite. Varsavia è stata quasi completamente rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata ricostruita tornando alla luce e allo splendore di un tempo. Oggi, è una città moderna, vivace, internazionale. Varsavia, con dolce riservatezza, esprime la sua anima romantica nelle bellissime piazze, nei palazzi color pastello, nella musica di Chopin che risuona nei parchi.

Per visitare Varsavia al meglio, vi consigliamo almeno 3 giorni. Le cose da vedere e da fare sono molte, quindi vi consigliamo prima di tutto di fare uno spuntino al Mercato alimentare coperto: Hala Koszyki. Il cuore della città è sicuramente la Città Vecchia. Lo Stare Miasto vi catapulterà in affascinanti vicoli, palazzi decorati, Chiese maestose e locali caratteristici. Girando per Varsavia non vi potete perdere la passeggiata Reale che si può iniziare da Nowy Świat, piena di ristoranti, caffetterie e negozi, passando per Krakowskie Przedmieście, fino ad arrivare alla famosa Plac Zamkowy (Piazza del Castello). Nella Piazza si trova il Castello Reale , la Colonna di Sigismondo e gli artisti di strada che la rendono ancora più vibrante.

Una tappa da fare, poco prima di arrivare alla Piazza è sicuramente la Basilica di San’Anna. Qui potete salire in cima al campanile e godere della vista panoramica. Per un’altra vista super panoramica salite anche sul Palazzo della Cultura e della Scienza. Non perdetevi poi, quella che per noi è la piazza più bella di Varsavia: la Ryenk Starego Miasto (piazza del Mercato), con gli edifici più pittoreschi e variopinti della città e la fontana della sirenetta. Tappa al bastione del Barbacane, che collega la città vecchia alla parte nuova.

Per gli amanti del verde, non perdetevi il meraviglioso Lazienki Park, con il pittoresco Palazzo Lazienki (il palazzo sull’acqua) e le panchine interattive che risuonano la musica di Fryderyk Chopin. A proposito di Chopin, non potete dire di aver visitato Varsavia senza aver conosciuto la storia della sua Star più importante. Per questo vi consigliamo assolutamente una visita al’interattivo Museo di Chopin e magari lasciatevi anche cullare da un concerto con la sua Musica.

Altra zona da vedere è il coloratissimo quartiere Praga. Questo quartiere è quello degli artisti, il più autentico, in quanto gli edifici, per buona parte sono stati risparmiati dalla distruzione tedesca. Qui ci sono numerose gallerie d’arte, spazi di coworking e molti murales colorati. Ci sono poi nuclei residenziali all’avanguardia, con uffici, appartamenti, ristoranti, spazi per eventi come il Centrum Praskie Koneser e la SOHO Factory un’area con edifici post industriali ristrutturati e diverse gallerie d’arte. All’interno della Soho Factory c’è anche il Neon Museum che vale la pena vedere.

Una chicca da vedere fuori dagli itinerari più turistici è l’Università di Varsavia, una delle migliori della Polonia. Prendetevi un pò di tempo per passeggiare tra parchi e edifici, ma soprattutto per visitare il Tetto della Biblioteca. Infatti qui troverete uno degli spazi più verdi di Varsavia, un enorme e curato giardino, pieno di passerelle, piante, fontane, con una vista magnifica sulla città.

Foresta di Białowieża

Se siete in Polonia on the road, una tappa davvero unica è la Foresta di Białowieża. Questa era la tappa che più desideravamo fare ma che purtroppo all’ultimo momento ci hanno cancellato per un grave problema umanitario.

Durante il nostro viaggio nel settembre 2021, il problema persisteva ancora e al confine tra Polonia e Bielorussia i migranti erano bloccati nei gelidi boschi, senza sapere la loro fine, ormai da mesi. Il confine era sorvegliato dalle forze armate e non si poteva accedere alla Foresta.

Dal 01 Luglio 2022 non ci sono più restrizioni al confine con la Polonia e si può visitare Białowieża e il Parco di Białowieża.

La foresta di Białowieża si trova nella regione del Podlaskie e comprende anche il paese di Bialowieza estendendosi fino al confine con la Bielorussia. Ci sentiamo di consigliarvi una tappa qui perchè è una zona meravigliosa a livello naturalistico e ce lo hanno detto i Polacchi stessi. Per loro non si tratta solo di un parco, ma di un posto che ha anche un profondo significato spirituale e storico.

La foresta è famosa soprattutto perché ospita gli ultimi esemplari di Bisonte Reale–żubr, nel loro habitat naturale. Questi bisonti sono degli enormi mammiferi, che pesano dai 500 ai 1200 kg. I bisonti non sono animali aggressivi, anzi, ma per la loro mole è sempre meglio non avvicinarsi troppo, la regola è di restare ad almeno 50 mt di distanza. I bisonti possono spaventarsi e nella paura travolgervi senza accorgersene, ecco perchè è bene fare attenzione, soprattutto quando si visita la parte di parco accessibile senza guida.

Sono animali che mangiano erba, corteccia, muschi, ghiande etc. Noi avevamo prenotato un Safari che si può fare solo con una guida esperta che conosce le abitudini dell’animale ed è autorizzata all’accesso nella zona super prottetta. In questo modo sarà anche più facile e più probabile che riusciate a vederli. Il periodo migliore per l’avvistamento è senza dubbio l’inverno, perchè gli animali fanno più fatica a trovare il cibo e escono più allo scoperto. In ogni caso con l’aiuto della vostra guida potrete avvistarli anche nelle altre stagioni.

La nostra guida sarebbe venuta al nostro hotel, visto che era molto vicino all’ingresso del parco. Dovevamo usare un abbigliamento comodo e mimetico se possibile e ci sarebbero stati consegnati anche 2 binocoli. Noi abbiamo richiesto di fare il tour in italiano e ci avevano assegnato una guida parlante italiano. Il nostro tour era di circa 6 ore, ma sul sito dell‘Associazione Polacca del Turismo e Luoghi di Interesse di Białowieża (dove abbiamo prenotato noi), troverete anche altri tour di vario tipo. Oltre ai bisonti è possibile avvistare molti altri animali come cervi, linci, lupi, volpi, castori, cinghiali, uccelli (soprattutto il picchio tridattilo, un picchio molto raro). Non mancheranno ovviamente piante rare, alberi secolari, sentieri boschivi incontaminati. Questa è solo una delle attrazioni di questo grande parco.

La Foresta di Białowieża è l’ultima parte rimasta di foresta primordiale d’Europa. Una foresta vergine e incontaminata. Una foresta mai toccata dall’uomo per secoli e che ha continuato il suo ciclo vitale di flora e fauna senza l’intervento umano. Gli alberi che cadono, vengono lasciati esattamente dove sono, i rami non vengono tagliati, i funghi non vengono raccolti, ecco perchè si è sempre accompagnati da una guida in questa parte di foresta. Il parco è diviso in due zone: quella della foresta primordiale, che per essere visitata ha bisogno di una guida e quella della riserva naturale che è possibile visitare autonomamente.

Per accedere alla zona del parco, da visitare in autonomia, occorre un biglietto di 10 Zloty. Qui si possono fare lunghe passeggiate sia a piedi che in bici, scegliendo fra i vari percorsi. Nella riserva naturale è possibile vedere diversi animali, ma delimitati da recinzioni.

All’interno del parco potete camminare solo su una passerella in legno, proprio per evitare di contaminare la purezza di questa foresta. Non si possono toccare piante o altro e portare via dal parco souvenir. Noi qui siamo ospiti e a dettare la legge per una volta è la natura.

Danzica – Gdańsk

Nell’estremo nord della Polonia, appoggiata sulle rive Meridionali del Mar Baltico, sorge il gioiello del Baltico: Danzica-Gdansk. Questa città per noi, è stata la grande scoperta di questo viaggio in Polonia on the road. Una cittadina colorata, attraversata dal fiume Motlawa. Una città che sa di mare, di estate, di vita, con un vibe tutto suo e totalmente diverso dalle altre città polacche. Danzica è il romanticismo per eccellenza. Dolce e raffinata si visita in un paio di giorni.

A Danzica ha avuto inizio la seconda Guerra Mondiale, con l’invasione della Germania in territorio Polacco. Infatti il 1 Settembre del 1939, una corazzata Tedesca, a largo del porto di Danzica, apre il fuoco sulla Penisola fortificata di Westerplatte e da inizio all’invasione della Polonia. In poco più di un mese la Polonia viene conquistata e annessa alla Germania e inizia la Seconda Guerra Mondiale. A questo proposito, vi consigliamo di visitare il Museum of the Second World War. Noi siamo stati dentro almeno 5 ore e possiamo dire che sono state poche. Il museo è interattivo e stupendo. La visita è emotivamente forte e toccante, ma vale davvero la pena.

A Danzica il cuore pulsante è senza dubbio il centro storico, con le sue viette colorate, i negozi e i ristoranti. Attraversate il Green Bridge con il primo colpo d’occhio sul fiume Motlawa, percorrete la Via Lunga-Ulica Dluga o Via Reale, che collega la Porta Verde alla Porta Oro. Una via piena di palazzi colorati. Fate tappa poi, alla Piazza del Mercato-Dlugi Targ, con la Fontana del Nettuno, la Corte di Re Artù e il Municipio. La meravigliosa Basilica Mariacka, il più grande santuario in mattoni d’Europa. Una passeggiata nella via dell’Ambra, Ulica Mariacka è d’obbligo: questa vieta è piena di botteghe che realizzano oggetti e gioielli in ambra. Una passeggiata la merita anche la Via della Birra-Ulica Pwina e tante altre particolari viette da scoprire. Se avete tempo fate un salto anche alla periferia di Danzica al quartiere Zaspa, pieno di street art.

Sopot

Se avete voglia di respirare aria di mare, Sopot è la scelta giusta. Sopot è una piccola località balneare, dall’atmosfera rilassata. La città è molto piccola e concentra le sue attivita’ soprattutto su un turismo balneare. Qui infatti, vengono al mare i polacchi. Sopot è conosciuta soprattutto per la Casa Storta e il Molo in legno che si estende nella Baia di Danzica.

La Casa Storta-Krzywy Domek, si trova al civico 53 e viene chiamata anche la Casa ubriaca, per la sua particolare forma esterna. Il Molo in legno è lungo 515 metri e vi consigliamo di attraversarlo tutto a piedi. Per attraversarlo dovrete fare un biglietto di pochi Zloty, ma vale la pena perchè è bellissimo vedere il mare, la costa sabbiosa e arrivare fino all’estremità del molo. Qui tutto sa di mare. Ci sono le granite, i gelati, il profumo di salsedine e sembra quasi assurdo vedere ombrelloni, lettini e chioschi ben attrezzati in questa zona d’Europa.

Fate una bella passeggiata anche per Ulica Bohaterów Monte Cassino, la via principale della città, piena di negozi, ristoranti, caffetterie e case che sembrano uscite dalle fiabe. Vi basterà una mezza giornata per visitarla, ma se volete godervi l’atmosfera rilassata e stendervi in spiaggia, allora potete valutare di restare più a lungo.

Breslavia – Wrocław

Breslavia è una città grande e molto particolare e rientra di diritto tra le tappe da non perdere, nel vostro viaggio in Polonia on the road. Per visitare Breslavia ci vogliono almeno 2 giorni. Il nostro itinerario è iniziato dalla Piazza del Mercato (Rynek), cuore pulsante della città e la seconda più grande della Polonia, dopo quella di Cracovia. La maggior parte degli edifici che si affacciano sulla Piazza sono stati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruiti. Qui lo sguardo si perde tra i colori pastello dei palazzi che la circondano.

Vicino alla grande piazza si trova la Piazza del Sale-Plac Solny, dove un tempo si vendeva il sale. Oggi la piazza ospita chioschi che vendono fiori freschi tutti i giorni. Per una vista dall’alto della città salite in cima alla torre campanaria della Chiesa di Santa Elisabetta (visitate anche l’interno).

Poco distante dalla Chiesa di Santa Elisabetta si trovano i due edifici uniti da un arco barocco, chiamati Hansel e Gretel e che simboleggiano una coppia che si tiene per mano. Per continuare a parlare di favole, è doveroso dire che Breslavia è la Città degli Gnomi. Infatti numerose statuette in bronzo, a forma di gnomo, sono collocate in vari punti della città. Potete divertirvi a scovarli, ma fate attenzione perchè sono ovunque. Tra gli gnometti più particolari, ci sono quelli collocati a 45 metri di altezza sul ponte sospeso tra le due torri della Cattedrale di Santa Maria Maddalena, il Ponte delle Penitenti. Da qui si ha anche una meravigliosa vista sulla città. Fate una tappa anche al Mercato Coperto di Breslavia, Hala Targowa, per respirare un pò di vita quotidiana.

Al di la del centro storico raggiungete l’Isola della Sabbia- Wyspa Piasek, attraversando il Ponte della Sabbia-Most Piaskowy. L’isola prende il nome dalla Chiesa di Nostra Signora della Sabbia, da visitare. Passeggiate sull’isola e sugli isolotti circostanti, godendo degli spazi verdi e degli scorci panoramici sul fiume Oder. Visitate anche la vicina Isola della Cattedrale–Ostrów Tumski. Percorrendo Ulica Katedralna arriverete all’imponente Cattedrale di San Giovanni Battista, la prima chiesa in stile gotico e mattoni della Polonia. A rendere tutto romantico, ci pensa il lampionaio che ogni sera all’ora del tramonto, accende tutte le lampade a gas dell’isola a mano.
Fatevi anche una bella passeggiata alla Sala del Centenario e tutto il meraviglioso giardino intorno. Da vedere anche il Panorama Raclawice, un enorme dipinto panoramico che raffigura la celebre battaglia di Raclawice del 1974.

La vera scoperta di questa città è stata la visita all’Università di Breslavia che vi Straconsigliamo. L’Università di Breslavia è una delle più grandi della Polonia. Una parte dell’Università è stata dedicata ad un Museo-Archivio che è possibile visitare. Il Palazzo comprende varie sale e zone espositive. Alcune vi lasceranno davvero senza fiato: l’Oratorio Mariano, una sala piena di affreschi e oggi dedicata ai concerti e l’Aula Leopoldina, che con i suoi affreschi è il più grande interno barocco della Polonia.

Poznań

Nel nostro viaggio in Polonia on the road, eravamo molto indecisi se aggiungere o meno Poznań al nostro viaggio, ma col senno di poi, vi diciamo: non fate l’errore di non aggiungerla. Poznań si trova nella Polonia occidentale in una regione chiamata Wielkopolska. La meravigliosa piazza Stary Ryenk, rappresenta il fulcro della vita cittadina e qui affacciano gli edifici più antichi e più importanti della città, insieme a tantissimi localini. Questa piazza è davvero frizzante e movimentata a tutte le ore del giorno. È una città giovane e piena di universitari.

Il Ratusz o Municipio attirerà la vostra attenzione con uno spettacolo divertente. Qui a mezzogiorno, tutti i giorni, due capre di latta escono dalla cima della torre, sopra all’orologio, prendendosi a cornate, per dodici volte, accompagnate da un trombettista. Fate una visita al Castello Reale, alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Poznan, la più antica del paese e che si trova sull’isola di Ostrów Tumski, l’Isola della Cattedrale. Bellissima anche la Chiesa di San Stanislao, la Fara Church.

Per gli amanti dell’arte c’è il Museo nazionale, con le collezioni di dipinti di maestri polacchi ed europei. Nel Museo è possibile ammirare anche l’unico dipinto di Claude Monet in Polonia, La spiaggia a Pourville. Un complesso architettonico degno di nota è la Stary Browar, nata come birreria, oggi è un centro di arte e commercio, che ospita molti negozi, un centro di arte contemporanea e persino un hotel.

La cosa che più ci è piaciuta però è il quartiere Srodka. Questo è il vecchio quartiere della città, la zona Hipster e che oggi sta vivendo una vera e propria rinascita. È davvero molto particolare, con le sue insolite caffetterie e i suoi ristoranti, è un posto davvero carino per un drink. L’attrazione di punta di questa zona è il gigantesco murale: Mural na Śródce. Il Murale copre completamente la facciata di una casa. Se cercate natura e relax fatevi una passeggiata nel Parco della Cittadella che ospita anche il Museo della Cittadella e quello dell’Esercito.

In quanto a Murales, Poznań ne nasconde di veramente belli, ma magari ve ne parleremo meglio in un altro articolo.

Auschwitz e Birkenau

Se decidete di visitare la Polonia on the road, dovrete trovare anche il coraggio di affrontare la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau. Questa, è una parte troppo importante non solo della storia di questo paese, ma del mondo intero. Non è una visita facile o a cuor leggero, a causa della natura atroce dei crimini che vennero commessi qui, ma è una visita che a nostro parere serve, ma dovete sentirvi pronti. Vedere con i propri occhi e ascoltare le parole di chi ha vissuto con questo orrore, è tutt’altra cosa che leggere un libro o vedere un documentario. Non ci sono parole per descrivere qualcosa di tremendamente terribile e inumano, non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo provato e il dolore che abbiamo percepito e noi siamo stati dei semplici osservatori.

I campi di Auschwitz-Birkenau si trovano a circa 2 km dalla città di Oswiecim che noi abbiamo raggiunto in auto. Per poter accedere al Campo di Concentramento di Auschwitz I dovrete prenotare obbligatoriamente, un biglietto online, in quanto ci sono accessi giornalieri limitati. È un luogo in cui essere rispettosi e in cui il silenzio è il minimo che possiate fare, quindi si procede a piccoli gruppi. Dovete prenotare il biglietto nel sito ufficiale, scegliendo orario e lingua della visita guidata.

E’ possibile anche visitare il Campo in modo autonomo tra le 7.30 e le 10.00 e dopo le 16.00, ma la prenotazione online è comunque obbligatoria. Secondo noi in una visita del genere la guida è davvero un valore aggiunto. Per noi ha fatto la differenza essere accompagnati da una guida parlante italiano, ma polacca e che aveva davvero a cuore il suo paese. Ci ha aiutato a capire meglio, ci ha raccontato aneddoti e verità che non troverete nei libri o online.

Nel vostro biglietto è compreso anche l’accesso per il Campo di sterminio Birkenau-Auschwitz II, che è gratuito per tutti. Per raggiungere Birkenau, che si trova a 3 km da Auschwitz, dovrete prendere la navetta gratuita che fa la spola avanti e indietro, tra i due Campi. In ogni caso vi racconteremo tutto meglio in un articolo dedicato, perchè un argomento del genere merita davvero di essere approfondito.

Spesso si dice che il viaggio accresce e arricchisce. Ecco questo è il classico caso in cui succede davvero.

Cracovia – Kraków

Che dire di Cracovia? La città che più abbiamo amato di questo viaggio e forse una delle città più belle dei nostri viaggi. Ecco perchè in un viaggio in Polonia on the road è una tappa imperdibile. Cracovia è piccolina ma sono davvero molte le cose da vedere, se ci mettete anche i vari tour nei dintorni. Sarebbe bene dedicargli almeno 4 giorni. Ovviamente ve ne parleremo meglio in un articolo a parte, ma intanto vi diamo qualche consiglio.

Il fulcro della città vecchia è senza dubbio la vivace e grande Piazza del Mercato-Rynek Glówny e già solo passeggiare nella piazza, vale tutto il viaggio. Nella Piazza si trova anche il Palazzo dei Tessuti che oggi ospita i colorati negozi di souvenir, ma prima la Sala dei Tessuti era utilizzata dai commercianti per vendere la loro merce. Un’altra grandissima Regina della piazza è la maestosa Basilica di Santa Maria, la chiesa dal soffitto azzurro. Da qui potrete vedere uno dei panorami più belli di Cracovia. Un altro bel panorama potete vederlo anche dall’alto della Torre del Municipio, anch’esso nella piazza. Se amate i reperti archeologici ci sono i 4000 metri del Museo sotterraneo di Cracovia, invece se amate l’arte, andate al Museo Nazionale di Cracovia dove ci sono varie opere d’arte, tra cui l’importantissimo quadro di Leonardo la dama con l’ermellino.

Percorette la via più famosa di Cracovia, via Florianska, che va dalla piazza del mercato fino alla Porta di San Floriano. Qui è pieno di negozi di souvenir, locali e market. Qui ci sono anche le antiche mura medievali che fiancheggiano una parte della città vecchia, ed è molto carino passeggiare li in cima. Tra le vie da non perdere ci sono anche Kanonicza Street, la strada più antica di Cracovia e dove Papa Wojtyla, visse per 10 anni, quando era vescovo di Cracovia. Anche in via Grodzka, vale la pena fare una passeggiata e visitare la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la chiesa di Sant’Andrea.

Andate alla collina di Wawel per la visita al Castello di Wawel e alla Cattedrale di Wawel, che necissitano di biglietto per la visita. Nei giardini del Castello invece potrete caminare liberamente. Tornando verso il basso dalla collina, c’è anche la Grotta del Drago, che si dice fosse la tana de Drago di Cracovia.

Podgórze e Kazimierz

A breve distanza dal centro e raggiungibile a piedi c’è Podgórze, la zona dove si trovava il Ghetto Ebraico. Forse una zona meno turistica del colorato centro, ma che vi aiuterà a conoscere meglio, la storia di questa città. Qui troverete un Museo interattivo, che nasce dov’era a quel tempo la Fabbrica di Schindler. Conoscerete sicuramente la storia di questo posto, grazie al film Schindler’s List, che racconta la storia di Oskar Schindler, che riuscì a salvare 1200 ebrei dalla morte. Nel museo viene soprattutto raccontata la storia della città dal 1939 al 1945. Non lontano dalla Fabbrica si trova un Frammento del Muro del Ghetto. Si diceva che il Ghetto Ebraico era una zona residenziale, ma quale zona residenziale è circondata da un muro alto tre metri, con gli accesi chiusi dai cancelli? Potete trovare delle parti del muro in Lwowska Street 25 e Limanowskiego Street 62.

Sempre a Podgórze c’è la Piazza degli Eroi del Ghetto, che con le sue settanta sedie in metallo rappresenta un luogo della memoria per gli ebrei morti a Cracovia durante le persecuzioni nazista. Da vedere anche la Farmacia sotto L’Aquila, o meglio Apteka pod Orlem. La farmacia era del farmacista Tadeusz Pankiewicz, che era l’unico non ebreo rimasta all’interno del ghetto di Podgórze e che aiutava la gente come meglio poteva. Se avete tempo fate anche tappa alla Cricoteka e al MOCAK – Museo di Arte Contemporanea.

Un’altra tappa imperdibile è senza dubbio il quartiere ebraico di Kazimierz, fulcro della storia degli ebrei in città e tra i più colpiti dall’invasione Nazista. Da qui gli invasori deportarono la maggior parte degli abitanti nel Ghetto di Podgórze. Qui l’atmosfera è molto diversa da quella del centro di Cracovia. Sembra un quartiere molto più vissuto, i vicoli sono stretti e le case consumate dal tempo. Ci sono antiche sinagoghe, edifici storici, le botteghe, alcuni ristoranti kosher e i murales, che hanno sempre avuto un’importante ruolo, nella comunicazione della cultura ebraica.

Le visite che si possono fare partendo da Cracovia sono molte e tra quelli che vi consigliamo ci sono: la Miniera di sale di Wieliczka, la visita ai Campi di Auschwitz e Birkenau, Zakopane una delle destinazioni sciistiche più popolari di tutta la Polonia, nel cuore dei Monti Tatra, Czestochowa che è una destinazione religiosa ed altre.

Cracovia è anche una città molto giovane e vibrante. Ci sono infatti moltissime caffetterie, bar e localini nascosti, dietro al portone di un condominio, nel patio di un palazzo, dentro ad un Museo o a una scuola di musica, sbizzarritevi a trovarli.

In un viaggio in Polonia on the road, un’altra cosa che non potete perdervi è la parte culinaria. La cucina Polacca è davvero deliziosa, per cui provatela in tutte le sue specialità.

The post Polonia On the Road: informazioni e tappe da non perdere appeared first on Todomundoebom.

Info pratiche:

per il tragitto dal confine Sloveno a Rovigno dovrete pagare un pedaggio di 4,30 euro (settembre 2020). La moneta ufficiale croata è la Kuna

Qualche accenno sull’Istria

Partiamo col dirvi che l’Istria è una vasta regione che comprende la parte nord ovest della Croazia e una piccolissima parte di Slovenia e Italia. La parte Croata copre circa il 90% della penisola istriana, la parte della Slovenia copre circa il 9% e quella italiana meno dell’1%. La sua penisola a forma di cuore si immerge in un cristallino Mare Adriatico, meta perfetta per un viaggio on the road. In questa lingua di terra, dal clima e dal sapore mediterraneo, Nati aveva già messo piede da bambina e ne era rimasta affascinata.

I colori che associamo alla magica Istria sono sicuramente l’azzurro, il verde, il bianco e aggiungiamo anche il rosso-arancio. L’azzurro più intenso è quello del suo splendido mare fatto di cale e calette, ma anche quello delle barchette dei pescatori, delle persiane, dei porticcioli. Il verde è una costante in questo paesaggio e molto spesso vi accompagnerà lungo la costa. Ci sarà poi il verde delle numerose coltivazioni, dai vigneti agli ulivi, dalla salvia al mirto e quello dei percorsi naturalistici. Il bianco è quello che caratterizza la maggior parte delle case e degli edifici dei paesi. Il bianco è anche quello delle viette fatte di ciottoli e quello della spuma del mare che si infrange sulle coste. Il rosso-arancio invece è quello dei tetti delle case, che spiccano in mezzo al bianco dei vivaci paesi quando li osservi dall’alto e del tramonto.

Il modo migliore per visitare l’Istria è sicuramente a bordo di un’auto, che sia la vostra auto (come nel nostro caso) o che sia con un auto a noleggio. Quindi, se avete voglia di vivervi tutti questi colori insieme, valutate l’idea di fare un bel viaggio itinerante in Istria.
Ma ora concentriamoci sulle cose da vedere a Rovigno.

Cose da vedere a Rovigno

Rovigno è una di quelle cittadine che ti conquistano al primo sguardo, come un colpo di fulmine al primo appuntamento. Una cittadina colorata e piena di vita. Rovigno ha scorci meravigliosi: che siano sul mare o sugli scogli, che siano ai piedi di una scalinata tra i vicoli della Città Vecchia o tra i vicoli lastricati di ciottoli, saranno scorci da cartolina. A Rovigno troverete piazze che sembrano piccoli salottini di casa e panni stesi che ormai sembrano arredare le vie da un balcone all’altro. Rovigno è romantica, la meta perfetta per una piccola fuga d’amore. Sarà bello passeggiare al tramonto o girovagare nell’incantevole atmosfera serale tra ristoranti e negozietti. Queste sono solo alcune delle cose da vedere e che potrete fare a Rovigno.

Da Ulica Vladimira Gortana a Piazza del Ponte fino a Piazza Tito

Ulica Vladimira Gortana

Noi siamo arrivati a Rovigno in serata ma pieni di curiosità, siamo subito usciti per una passeggiata al calar del sole. Siamo partiti dal cuore della Città Vecchia, grazie anche alla posizione del nostro alloggio (di cui vi parleremo dopo), che era a due minuti a piedi da Piazza del Ponte-Trg Na Mostu e da dove partono alcune tra le strade più carine e più frequentate del posto. Il vicolo che ci ha portato dal nostro alloggio a Piazza del Ponte, è di per se una cosa che a nostro parere merita una visita, come tantissime viuzze di Rovigno, altrettanto degne di nota. Quindi, segnatevi Ulica Vladimira Gortana, viuzza stretta con una dose di casette colorate e finestre color turchese e concedetevi due minuti per scattare una foto.

Piazza del Ponte – Carera Ulica – Porto di Rovigno -Piazza Tito

Una volta attraversata Ulica Vladimira Gortana, raggiungerete Piazza del Ponte-Trg Na Mostu. In Piazza del Ponte spiccano edifici in stile veneziano e palazzi dall’architettura triestina e austriaca. Da Piazza del Ponte potete continuare su Carera Ulica, un’ampia strada pedonale piena di negozi di ogni tipo, ristoranti, taverne e facciate colorate e decorate. In estate può diventare davvero molto affollata, soprattutto dal tramonto in poi, ma vale comunque la pena fare una passeggiata qui per ammirare le vetrine.

Lungo Carera Ulica si aprono piccolissime vie laterali che sfociano sul lungomare, sceglietene una e attraversatela per raggiungere Piazza Tito-Trg Maršala Tita, passando per Obala Pina Budicina, lungo il porticciolo.

Vedere questa zona di sera è qualcosa di magico. Le luci dei lampioni dorati si accendono. Le barchette attraccate nel Piccolo Molo-Mali Mal e sparse per tutta la Marina di Rovigno sembrano dipinte e messe li apposta per cullare lo sguardo dei turisti. Poi c’è il mare che luccica illuminato dalla luna. Il profumo di pesce arrosto dei locali che si mescola con quello di zucchero filato delle bancarelle.

Museo Civico di Rovigno e Torre dell’Orologio

I musicisti e i figuranti, in Piazza Tito, intrattengono grandi e piccini a suon di musica e spettacoli dal vivo. La gente siede ai tavolini dei bar che circondano la piazza. Tutto è in gran fermento e l’atmosfera è davvero frizzante. Al centro di Piazza Tito, troverete una fontana raffigurante un bambino con in mano un pesce, ai suoi piedi vedrete altri pesciolini dalle cui bocche esce il getto d’acqua. Qui troverete anche il Museo Civico della Città di Rovigno, un edificio in stile Barocco dal colore rosa acceso, che ospita collezioni di arte croata, reperti archeologici ed etnografici e che spesso ospita anche importanti esposizioni temporanee.

L’edificio che più di tutti svetta nella piazza però, è sicuramente La Torre dell’Orologio. Sul suo campanile rosso è decorato il leone simbolo della Repubblica di Venezia. Nella Piazza si trova anche l’Arco dei Balbi, che noi abbiamo deciso di attraversare il giorno seguente, visto che ormai era notte.

Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di vedere Rovigno, sia di giorno che di sera. La città vi mostrerà due identità molto differenti e vale le pena conoscerle entrambe .

Mercato di Rovigno e Ulica Vladimira Svalbe

Il mattino seguente ci siamo svegliati presto (cosa che vi consigliamo di fare per visitare la cittadina ), per fare una tappa al Mercato di Rovigno. Da piazza Tito dovrete percorrere Ulica G.Garibaldi per circa 150 metri e vi troverete il mercato sulla sinistra. Tra le bancarelle colorate troverete frutta e verdura fresca, olio, tartufo, liquori, miele, fiori, etc. Il Mercato Verde di Rovigno si svolge ogni giorno e i prodotti sono rigorosamente tipici e locali. Impossibile resistere al richiamo delle coloratissime e vivaci bancarelle.

La profumata mercanzia e la quotidianità della gente del posto indaffarata a fare la spesa, vi farà vivere un’esperienza ancora più vera. Potrete fare un giretto anche al mercato verde coperto, dove troverete pesce freschissimo appena pescato.

Se per il vostro soggiorno avete affittato un appartamento , allora acquistate il pesce al mercato e preparatevi una cenetta a base di frutti di mare.

Info pratiche:

poco prima di arrivare al Mercato di Rovigno, in Ulica Garibaldi c’è una Panetteria favolosa: Pekara il Fornaio. Noi nella nostra permanenza a Rovigno ci siamo fermati quasi ogni giorno qui. La Panetteria ha un’enorme varietà di pane, di stuzzicherie salate e di dolci. Prezzi economici.

A pochi passi dal Mercato di Rovigno, andando verso lo slargo che porta sul mare, troverete una banchina con un View Point. Una volta arrivati vi renderete conto di essere su uno degli scorci più famosi di tutta la città. Il colpo d’occhio è stupendo. Casette che alternano vari colori dalle tonalità pastello, si susseguono in fila cadendo nelle acque dell’Adriatico, creando un magico effetto di riflessi. Questo luogo è senza dubbio uno di quelli più fotografati ed instagrammabili di Rovigno. Merita una visita sia di giorno col sole, quando i colori prendono vita, sia al tramonto quando tutto diventa più romantico e spennelato di arancio.

Ulica Vladimira Švalbe

A proposito di luoghi fotogenici e instagrammabili, dalla vista sulle casette colorate, andate in direzione Ulica Vladimira Švalbe. In pochi minuti vi ritroverete in un’altra via, con dei punti da immortalare assolutamente. Ciottoli lucidi, vicoletti a picco sul mare e addobbati talmente bene che sembrano usciti da un film.

Sicuramente un luogo degno di nota è L’Atelier Charm. Dalla via principale si apre un piccolo angolo di paradiso, che non farete fatica a notare. L’Atelier Charm è un piccolo negozio di abbigliamento da donna, specializzato in vestiti, sciarpe e altre cose, in seta. La proprietaria del negozio, ha ben pensato di sfruttare la posizione mozzafiato sul bordo dell’Adriatico, per allestire di fronte al suo negozio un piccolo Set fotografico che prepara ogni giorno. Un grazioso tavolo con le sedie bianche, fiori rosa sulla tovaglia, fiori rosa sui vestiti appesi tra le mura, fiori rosa sulle scalette che portano a questo scorcio. Insomma un piccolo angolo di paradiso.

Malica, la proprietaria, ha posizionato sul tavolo un bigliettino con i ringraziamenti e un contenitore per le offerte. Sarebbe carino, se vi fermate a fare qualche foto, se lasciate qualche monetina, per il suo impegno quotidiano.

Arco dei Balbi – Chiesa di Santa Eufemia e i vicoli del centro storico

Arco dei Balbi e vicoli del Centro storico

La lista delle cose da vedere a Rovigno è ancora lunga. Torniamo in piazza Tito, per iniziare la visita del centro storico, cuore pulsante di Rovigno. Iniziamo attraversando l’Arco dei Balbi, un capolavoro di architettura barocca. Bellissime le decorazioni raffiguranti lo stemma della famiglia Balbi e il Leone Alato di San Marco, simbolo di Venezia. Attraversato l’arco, ci siamo lasciati guidare dal labirinto di vicoletti, stretti, colorati, lastricati di ciottoli lucenti.

Abbiamo incontrato vecchie abitazione, case vacanze, piccole guesthose, archi, scalinate, botteghe artigiane, localini. Tutto è in perfetta armonia, tutto è ancora intriso di tradizione e tipicità, come ci si aspetta passeggiando tra le vie della “Città Vecchia”.

In questo intricato dedalo di viuzze vogliamo segnalarvi alcuni punti che ci sono piaciuti molto. Il primo è un piccolo slargo, una piazzetta con casine colorate, panni stesi e una Chiesetta. Per trovarlo mettete nel navigatore Svetog Benedikta. Molto carina anche Ulica Montalbano.

Dal piccolo slargo se volete, tra uno scorcio e l’altro, potrete raggiungere Ulica Grisia, chiamata anche la via degli artisti. Una via fatta di scalinate lastricate in pietra, che porta fino alla Chiesa di Santa Eufemia. La Grisia è una delle vie più colorate di Rovigno, dove troverete numerose gallerie d’arte e tanti negozi artigianali dove ognuno espone la propria creatività. Di sera soprattutto l’atmosfera è davvero vibrante.

La seconda domenica di agosto dalla mattina presto al tardo pomeriggio, tantissimi artisti (artisti di professione e artisti per passione), esibiscono le loro opere d’arte lungo il vicolo. Gli artisti che partecipano, provengono da tutta la Croazia e anche dall’estero, per portare un pò della loro creatività. Le case, in questa occasione vengono decorate con tantissimi dipinti, sculture particolari e oggetti colorati.

Chiesa di Santa Eufemia e Scorci Panoramici

La Chiesa di Santa Eufemia è senza dubbio il cuore di Rovigno. Il suo campanile è la prima cosa che abbiamo visto da lontano, mentre ci avvicinavamo al paese. Da qualsiasi parte si arrivi e in qualsiasi parte ci si trovi a passeggiare per Rovigno, la chiesa di Santa Eufemia è visibile ovunque dalla sua collinetta. La Chiesa prende il nome dalla patrona della città di Rovigno e custodisce le reliquie della Santa. Per ammirare uno dei panorami più belli di Rovigno, salite sul Campanile e godetevi lo spettacolo. Occhio alle scale però!

Se non ve la sentite di salire sul Campanile, avrete comunque tanti scorci bellissimi da ammirare anche dal sagrato e nei dintorni della Chiesa. Meravigliosi scorci sul mare Adriatico, che potrete ammirare sia di giorno che al tramonto, magari in compagnai di qualche gabbiano. Dalla Chiesa di Sant’Eufemia se volete godere di qualche altro bellissimo scorcio, attraversate i giardini, fate un tratto a piedi passando per Ulica Bregovita e tornate versa Ulica Vladimira Švalbe. Percorretene l’ultimo tratto e non farete fatica a trovare angoli meravigliosi. Continuate poi su ŠetaliŠte brace Gnot, passando vicino al faro e costeggiate il mare fino ad arrivare a Ulica Sv. Križ.

Spiaggia Monte – EcoMuseo Batana e vista da Veliki Mol

Spiaggia Monte

Arrivati su Ulica Sv. Križ, sulla destra troverete le magnifiche piscine naturali, incastonate tra scogli e rocce, con tanto di scalette per immergersi nella profonda acqua verde-blu. Questa spiaggia cittadina si chiama Spiaggia Monte ed è perfetta per concedersi refrigerio senza allontanarsi dal centro.

Vista dal Veliki Mol

Dalla spiaggia continuate la vostra passeggiata verso la piazza e concedetevi una tappa al Veliki Mol. Percorretelo quasi fino in fondo e da qui avrete un’altra meravigliosa visuale su Rovigno. Riuscirete a vedere le case che si inerpicano sulla collina e il campanile. Il Ristorante Mediterraneo che con le sue lucine e appoggiato sugli scogli, al tramonto crea una bellissima atmosfera. Se poi, in mare aperto naviga anche qualche barchetta, l’asticella del livello di romanticismo arriva al massimo.

EcoMuseo Batana

Proseguendo ancora su Obala Pina Budicina vi ritroverete davanti all‘EcoMuseo Batana. Il museo è dedicato proprio alla Batana, la classica barca in legno, tradizionalmente usata dagli abitanti di Rovigno

Cose da vedere a Rovigno

Spiagge di Rovigno e dintorni

ll litorale di Rovigno ha una costa molto frastagliata e fatta di pietre e rocce. Per chi come noi ama il mare un pò di tempo alla scoperta delle Spiagge di Rovigno va sicuramente dedicato. Anche se siete amanti della sabbia e qui troverete invece spiagge rocciose, vi assicuriamo che le amerete. Ogni spiaggia è differente dall’altra e sarà ogni volta una scoperta. Noi per questioni di tempo, ne abbiamo visitate solo alcune, ma se volete avete l’imbarazzo della scelta.

Spiaggia Monte

Della prima spiaggia da non perdere a Rovigno vi abbiamo già accennato qualcosa ed è la Spiaggia Monte, nel centro storico di Rovigno. La spiaggia è lunga 150m ma si divide in 3 piccole parti: Mala e Velika Guguglijera, perfette per le famiglie con bimbi, Baluota e Lanterna che sono più adatte per gli adulti e per chi ama tuffarsi. L’acqua è meravigliosa e le spiaggie sono rocciose.

lnfo pratiche:

il centro storico è completamente pedonale, quindi potrete raggiungere la spiaggia a piedi o in bici. Le spiaggie sono prive di ombra naturale, per cui portatevi qualcosa per ripararvi nel caso

Spiaggia Amarin

Un’altra spiaggia molto carina è quella di Amarin. Si trova a 3 chilometri a nord della città di Rovigno. La spiaggia è un mix tra ghiaia fina e rocce in cemento. E’ anche dotata di tantissimi servizi, grazie alla presenza del Campeggio Amarin (bar-piscina-docce-gonfiabili-escursioni). Qui potrete fare lunghi bagni e tuffi, nell’acqua trasparente. Trovate il vostro angolino e godetevi lo spettacolo.

lnfo pratiche:

la spiaggia di Amarin si trova all’interno del campeggio Amarin e se non siete ospiti della struttura, dovrete pagare 3 euro per l’intera giornata. Il parcheggio è gratuito e lo trovate di fronte al campeggio. Prima andrete e più sarà semplice trovare parcheggio. Un Must delle spiagge di Rovigno è avere le scarpette per entrare in acqua e non distruggersi i piedi

Spiaggia Porton Biondi

La spiaggia di Porton Biondi invece si trova a nord del centro storico. Non ha una vera è propria spiaggia, ma troverete ciottoli e pavimentazione, oltre a zone erbose e ad un campo di sabbia per giocare a quello che più vi piace. Ci sono anche dei ristoranti e dei bar e per chi ama pedalare è possibile noleggiare il pedalò.

Info pratiche:

anche questa spiaggia è priva di ombra, per cui munitevi di cappello e protezione. Noi qui siamo venuti più che altro per goderci la vista al tramonto. Una vista meravigliosa sull’incantevole Skyline di Rovigno.

Tra le tante spiagge di Rovigno tra le quali potete scegliere, ci sono anche : le Spiagge dell’Isola di Santa Caterina che sono a poche centinaia di metri dal Molo Piccolo (punto di partenza per raggiunger l’Isola in traghetto al costo di 2 euro). C’è poi la Spiaggia di Skaraba a 3 km dal centro, Baia Cuvi, Baia Leone, Spiaggia Villa Rubins, Spiaggia Val Saline, Spiaggia di Valata e tante altre.

Escursioni in barca

A proposito di Spiagge e di mare, Rovigno oltre a tutte le attività di cui vi abbiamo già parlato, offre la possibilità di fare escursioni in barca e capire il forte legame di questo luogo con il mare. Le attività in barca sono davvero tante. Potrete scegliere dal semplice osservare le coste a largo dell’Adriatico, al fare un tour delle Isole. Un’escursione notturna o una a bordo di una barca col fondale in vetro dove osservare la vita sottomarina. Potrete uscire in barca ad ammirare i delfini, oppure a fare un’escursione al Canale di Leme-Lim Fjiord. Insomma la scelta è davvero varia e non farete fatica a prenotare una di queste escursioni.

Info Pratiche:

vi lasciamo alcuni link utili dove potete dare un’occhiata alle varie escursioni
– Exursions Delfin
– Excursions Quo Vadis
– Stupica Excursions
– Boat Tonka Excursions
– Glassboat Aquarius 

Canale di Leme-Lim Fjiord

Tra le cose da vedere a Rovigno vi consigliamo di inserire una visita al Canale di Leme-Lim Fjiord se avete un pò di tempo. Il Fiordo dista circa 15 minuti da Rovigno ed è il fiordo più grande dell’Adriatico. Parte della valle di Lim, si estende fino quasi al centro dell’Istria e misura poco più di dieci chilometri. In realtà anche se viene chiamato fiordo, il Canale di Leme, rappresenta la parte sommersa di una valle carsica. Molto tempo fa in questa valle scorreva il fiume Pazinčica che sboccava nel mare. Ad un certo punto però il livello del mare si innalzò e allagò la valle, cambiando il paesaggio in quello che vediamo oggi.

A colpirvi, quando arrivate, saranno le alte e ripide montagne ricoperte di vegetazione e che si immergono nell’acqua. Per un attimo, se non fosse stato per il forte caldo, saremmo potuti essere tranquillamente in Scandinavia. L’acqua del Canale di Leme grazie a una minore salinità, è ricca di Plancton ed è uno scrigno prezioso di pesci e molluschi. Una volta finita la visita, gustatevi un bel pasto a base di pesce fresco, in uno dei ristoranti presenti lungo la zona

Dove dormire a Rovigno

Quando visitiamo un luogo per un periodo più lungo di 3 giorni, solitamente amiamo prenderci un appartamento. Un pò per abbattere i costi e un pò perché vogliamo viverci di più la vita quotidiana del luogo, magari facendo la spesa e dormendo vicino a chi nel posto ci abita da sempre. Anche questa volta abbiamo così optato per un graziosissimo appartamento tra le mura di Rovigno. Il nostro appartamento come accennato all’inizio del nostro articolo, si trovava in una pittoresca via (Ulica Vladimira Gortana) a pochi minuti a piedi dalle vie principali, ma fuori dal caos del Centro Storico. Questa scelta si è rivelata davvero azzeccata.

L’appartamento si chiamava Mare e Terra ed era un vero gioiellino. Nuovissimo e moderno, pur avendo mantenuto le tipiche mura del paese. Era curato in ogni minimo dettaglio e aveva un’aria un pò bohémien. Spazioso e accessoriato con tutto l’occorrente. Quando siamo arrivati era caldissimo e ci avevano lasciato già il condizionatore acceso per rinfrescare l’ambiente. Inoltre ha un parcheggio convenzionato a pochi minuti a piedi dall’alloggio (Monastero Francescano), il che è molto comodo in quanto trovare parcheggio a Rovigno non è semplice.

Per quanto riguarda il capitolo Dove mangiare a Rovigno, dovremo dedicare un intero articolo, anche se noi avendo l’appartamento non abbiamo sperimentato tantissimi ristoranti. Quelli in cui siamo stati però sono stati deliziosi e ci sono bastati per potervi dire che Mangiare a Rovigno sarà un vero e proprio regalo per il palato.

Sicuramente l’estate e la primavera sono le stagioni migliori per godere del clima, dei colori e delle positive vibes di questa cittadina e per spuntare tutti i punti della lista sulle Cose da vedere a Rovigno.

Che state aspettando? Correte a preparare la valigia!

The post Cose da vedere a Rovigno: la più bella dell’Istria Croata appeared first on Todomundoebom.

E’ una domanda al quale non è semplice rispondere perchè i motivi per visitare Cingoli sono tanti. Dimore e Palazzi storici, Chiese in stile barocco e vicoli pieni di storia e tradizione. E ancora, giardini verdi e i sentieri naturalistici, per non parlare poi dei suoi abitanti, che fieri e orgogliosi del loro paese ne conservano l’autenticità.

E’ una meta adatta a tutti, sia per grandi che per piccini e bellissima in ogni stagione. La stagione che preferiamo e che ci sentiamo di consigliare per la visita di Cingoli, è senza dubbio la primavera. In primavera la temperatura è piacevole e i glicini sono in fiore. Anche il periodo autunnale è molto bello per una visita, quando tutto si colora di giallo e arancio. Ma ora iniziamo a dirvi e raccontarvi qualcosa di più dettagliato su Cosa vedere a Cingoli.

Cosa Vedere a Cingoli

Il Centro Storico di Cingoli

Il Balcone delle Marche

Noi abbiamo iniziato la nostra passeggiata a Cingoli proprio dal Balcone delle Marche, per poi proseguire per il centro storico. Dalle mura del balcone il panorama è qualcosa di magico e spazia dal Mare Adriatico e il Monte Conero fino agli Appennini Umbro-Marchigiani e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il vostro sguardo si perderà tra verdi e morbide colline, dolci borghi e campi da arare, il classico e inconfondibile skyline del paesaggio marchigiano.

Sul Balcone delle Marche si affaccia a salutare il panorama, anche la statua di Tito Labieno. La statua è stata inaugurata il 4 maggio 2019 in onore del Luogotenente di Giulio Cesare e fondatore della città, realizzata dall’artista Nazzareno Rocchetti.

Porta Piana e Chiesa di San Nicolò

Da Via Balcone delle Marche, noi abbiamo percorso tutta Via Roma, fatta di viuzze laterali molto graziose e ricche di tradizione. Ci siamo concessi anche una tappa alla Chiesa di San Nicolò che però era ancora transennata per via degli effetti del terremoto. La Chiesa è un edificio sacro eretto sotto il titolo dei Santi Esuperanzio e Nicolò, costruita per rendere la vita più semplice ai parrocchiani di S.Esuperanzio. Forse non lo sapete ma a Cingoli la chiesa del Santo Patrono è collocata fuori dal centro abitato. Per evitare che i parocchiani di S.Esuperanzio percorressero il lungo tratto di strada che li separava dalla loro chiesa nei mesi invernali, fu costruita la Chiesa di San Nicolò.

Dopo la tappa alla Chiesa in pochi passi abbiamo raggiunto Porta Piana, che volevamo vedere più da vicino. Anche se oggi esistono diversi accessi al borgo, Porta Piana resta ed è considerato l’accesso principale al borgo medievale di Cingoli. Porta piana è costituita da un grande arco, con stemmi e fregi della città e ristrutturato in epoca piuttosto recente. La porta è perfettamente inserita nella cinta muraria che circonda il borgo medievale. 

Palazzo Castiglioni

Da Porta Piana imboccate Corso Garibaldi e incontrerete Palazzo Castiglioni, uno dei tesori di Cingoli e la dimora di Francesco Saverio Castiglioni nato proprio qui. Francesco Castiglioni divenne poi Papa Pio XIII. Ad oggi il Palazzo è ancora abitato e di proprietà della famiglia Castiglioni e conserva ancora arredi e oggetti personali di Francesco Saverio Castiglioni. La famiglia Castiglioni, per sua volontà è riuscita a trasformare il palazzo in una specie di casa museo, dove si può rivivere il passato con una fruizione moderna degli ambienti.

Le stanze di Palazzo Castiglioni

Palazzo Castiglioni comprende diverse stanze e ambienti visitabili. Tra le stanze più interessanti ci sono sicuramente la camera da letto del pontefice e il Salone della Musica. Il soffitto nel Salone della musica è formato da nove cupole ottagonali, minuziosamente affrescate e decorate, così concepite per favorire un’acustica migliore.

Molto interessanti anche la Biblioteca, dove è conservata soltanto una minima parte dei volumi collezionati dal pontefice e che sono oggi conservati nella biblioteca comunale Mozzi-Borgetti di Macerata. Graziosissima la piccola Cappella dove sono conservati suppellettili sacre ed arredi liturgici. Molto belli anche il giardino, il salone dei ricevimenti e la camera da pranzo, tutti con mobili e suppellettili d’epoca. Durante la visita saranno innumerevoli gli oggetti che vedrete e che testimoniano la vita del passato, dagli abiti, alle scarpe, agli oggetti decorativi. L’ultima sala che visiterete è la sala delle esposizioni dove sono state allestite varie mostre.

La facciata esterna del palazzo invece è stata restaurata i primi anni del novecento. Conserva ancora il balcone in ferro battuto, gli imbotti in travertino dei due portoni d’ingresso e delle finestre e l’arma di famiglia in pietra. Nel Palazzo c’è anche un piccolo Bed & Breakfast con 5 camere e una Vineria che si trova al pianterreno in un vicoletto chiamato i ponti.

Info pratiche:
attualmente (giugno 2021) per poter visitare Palazzo Castiglioni dovete chiamare Simone Sgalla al 328-5832320 e mettervi d’accordo con lui. Molto carina anche la facciata della Chiesa di San Girolamo, proprio di fronte a Palazzo Castiglioni.

La Fontana del Maltempo

Proseguendo in Corso Garibaldi, poco dopo il Palazzo Castiglioni appena poco fuori dal corso, troverete la cinquecentesca Fontana del Maltempo. Sulla fontana è raffigurato un cervo, che riposa sotto ad un albero di tasso. La Fontana del Maltempo, prende il suo nome dal fatto che l’acqua sgorgava abbondante solo dopo forti piogge. Inoltre l’acqua della fontana è potabile, per cui potrete riempire le vostre borracce.

Cosa Vedere a Cingoli

Palazzo del Comune e Museo Archeologico in Piazza Vittorio Emanuele

Proseguendo verso il centro del paese, passando davanti a Piazzale Risorgimento, arriviamo nella piazza principale del paese: Piazza Vittorio Emanuele. In questa piazza troverete alcuni importanti edifici, come il Palazzo del Comune e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il Palazzo del Comune lo riconoscerete subito dal quadrante in pietra bianca dell’orologio, posizionato sulla torre. Una volta arrivati, vi consigliamo di entrare nel palazzo, perchè nella Sala degli Stemmi, è custodito un meraviglioso capolavoro risalente alla metà del ‘500, di Lorenzo Lotto: la Madonna del Rosario. L’artista, nel dipinto tentò di rappresentare il Mistero del Rosario in quindici medaglioni disposti su tre file intorno al capo della Vergine.

Il Palazzo del Comune ospita anche il Museo Archeologico, dove si trova una ricca collezione di reperti che passano dalla preistoria al neolitico, all’Età del bronzo. Noi però non abbiamo visitato il museo, ma sappiamo che l’ingresso è gratuito.

Usciti dal palazzo comunale godetevi una bella passeggiata nella graziosa piazzetta, circondata da vialetti alberati, panchine e vasi fioriti.

Info pratiche:
Vi consigliamo di andare a leggere nel sito Lorenzolottomarche, per avere una spiegazione più approfondita sul significato del complesso dipinto. L’ingresso alla sala degli stemmi costa 3,00 euro

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Nella lista di cosa vedere a Cingoli, merita una visita anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che sorge proprio di fronte al Palazzo Comunale, nel lato opposto della piazza. La Chiesa risalente al 1615, all’interno possiede tre absidi poligonali e in uno di questi trovate raffigurata la Vergine Assunta tra i Frati, un’ opera di Donatello Stefanucci, un pittore locale. Nella sacrestia è conservata la tela raffigurante una Vergine con Bambino in trono fra Santi, utilizzata per la processione annuale in occasione della festa dell’Assunta.

Porta del Tasso o Portella, Parco delle Pietre Vive e Carosello dell’Ultimo Sole

La Porta del Tasso o Portella, è un’altra delle porte di accesso al borgo di Cingoli e si trova dietro la Chiesa di Santa Maria Assunta. La Porta del Tasso è provvista di due porte, una carraia e una pedonale. Attraversata la porta pedonale, raggiungete il meraviglioso balcone panoramico che da sulle verdi colline e che vi darà una bellissima sensazione. Dall’alto di questo belvedere è possibile scorgere anche la sagoma della Chiesa di Santa Caterina e il Convento di San Giacomo.

Dal belvedere potrete raggiungere a piedi in 8-10 minuti, il Parco delle Pietre Vive, passando davanti al Carosello dell’Ultimo Sole, un orologio. L’orologio tutti i giorni, circa 40 minuti prima del tramonto, inizia a volteggiare sulle note di una canzone di Fabrizio de André Il Pescatore. Il Parco delle Pietre vive racchiude alcune opere di artisti contemporanei.

Noi abbiamo preferito addentrarci ancora un pò per le viuzze del paese, invece che arrivare al Parco delle Pietre Vive. Se avete a disposizione più tempo di noi, magari potete farci un salto.

Cosa vedere a Cingoli

Prato dell’Osservatorio e Giardino di Via Leoni

Lasciato il belvedere della Portella, vi consigliamo di percorrere Via Castiglioni fino al meraviglioso edificio con finestre e portone azzurri: Palazzo Puccetti. Proseguite poi in Via Pietro Leoni, camminate a passo lento e godetevi ogni angolo e ogni mattoncino, di questo caratteristico borgo.

Ad un certo punto arriverete al Prato dell’Osservatorio e al Giardino dei Leoni, da qui la vista è assolutamente spettacolare e per questo vi consigliamo di prendervi un pò di tempo per contemplare il panorama.

Questi due punti di interesse fanno parte di un recente progetto turistico-culturale, nato nel 2020, nato per valorizzare i punti di interesse paesaggistico del centro storico. Il progetto si chiama I luoghi della veduta e della quiete e il percorso si snoda tra gli scorci più belli e suggestivi di Cingoli.

Info pratiche:
i quattro punti di interesse paesaggistico sono l’angolo della Portella, Via Balcone delle Marche, il prato dell’Osservatorio( prato dell’ex osservatorio della vecchia Porta Capranica) e il giardino di Via Leoni

Chiesa di San Filippo Neri

La Chiesa di San Filippo Neri ha un bellissimo portale romanico e l’interno è in stile barocco con stucchi e affreschi che rappresentano scene bibliche e figure allegoriche. La magnifica decorazione della volta è stata realizzata dall’artista anconetano Pier Simone Fanelli in collaborazione con Paolo Marini. Opera di Paolo Marini è la decorazione di tutto il presbiterio. Un vero gioiellino.

Cosa Vedere a Cingoli

I dintorni di Cingoli

Collegiata di Sant’Esuperanzio

La Collegiata di Sant’Esuperanzio si trova a breve distanza dal centro storico di Cingoli, sulla cima del Monte Sasso. La Chiesa, notevole esempio di architettura romano-gotica di tutta la regione, custodisce al suo interno le spoglie del Patrono delle città, oltre ad una piccola pinacoteca. L’interno è composto da un’unica navata e sotto al presbiterio rialzato, è custodita la cripta con le spoglie del Santo Patrono. Oltre alle spoglie del Santo, il presbiterio ospita il coro ligneo dell’800 e un importante organo Callido, ancora funzionante. Tra la numerose opere di valore, sicuramente quella che troverete nella Sagrestia è la più degna di nota e si tratta di una tela di Sebastiano del Piombo, la Flagellazione di Gesù.

Chiesa di Santa Sperandia

Un’altra cosa da vedere a Cingoli, o meglio a poca distanza da Cingoli, sul Monte Acuto, è la Chiesa di Santa Sperandia. Cingoli non ha solo un Patrono ma anche una Santa Patrona. La Santa Patrona di Cingoli (Sperandia), che visse ed ebbe rifugio nella grotta.

La storia di Santa Sperandia

Santa Sperandia, lascia il suo paese, Gubbio in età giovanissima, scalza vestita da una pelle di porco e da una cintura metallica. Il cammino della Santa, la porta fino a Cingoli.

Sperandia, passa nella grotta alcuni anni in solitudine, dopodiché si reca nel Monastero benedettino di Cingoli. Le spoglie della patrona di Cingoli sono custodite in un’urna proprio in questa chiesa e risultano essere ancora perfettamente intatte. A fine Agosto tutti gli anni, viene fatto un pellegrinaggio fino alla grotta per ricordare e venerare la Patrona.

Si narra inoltre, che Santa Sperandia, riuscì a compiere numerosi miracoli sulle persone, soprattutto su persone inferme e le donne infertili. Tra i miracoli più vivi e più conosciuti nella devozione popolare cingolana, c’è il Miracolo delle Ciliegie. Il miracolo è immortalato anche in un quadro di Pier Simone Fanelli, che si trova sull’altare maggiore della Chiesa di Santa Sperandia.

Ma conoscete la storia dietro al Miracolo delle Ciliegie?

Si racconta che in passato vennero chiamati a lavorare dei muratori per effettuare delle riparazioni alla chiesa. Durante i lavori di riparazione, che avvennero nel periodo invernale, la Santa Patrona chiese ai lavoratori se avessero bisogno di qualcosa. Uno degli operai rispose sorridendo: Oh madre, gradirei delle ciliegie! Dopo qualche minuto Sperandia tornò dai muratori con un cestino di bellissime ciliegie rosse, tra lo stupore di tutti.

Se vorrete raggiungere la grotta, dovrete percorrere 430 gradini. Vi assicuriamo che sarà piacevole e sarete avvolti dalla spiritualità che si percepisce in questo luogo, per cui non perdetevi questa esperienza.

Info pratiche:
– il percorso è adatta a grandi e piccini, ma non è possibile percorrerlo col passeggino
– per raggiungere il punto di inizio del percorso che porta alla grotta inserite nel vostro navigatore Bivio Roccaccia-Eremo S. Sperandìa

Tappe naturalistiche nei dintorni di Cingoli

Il Cristo delle Marche

Cosa vedere a Cingoli, o meglio nei suoi dintorni che sia legato alla natura? Una passeggiatina semplice che potete fare è quella fino al Cristo delle Marche, un’opera dello scultore Nazzareno Rocchetti. Un Cristo di granito, che con le braccia spalancate veglia sul panorama marchigiano.

Info pratiche:
Per raggiungiuere il Cisto delle Marche, andate in zona Avenale, fino a quando non trovate le indicazione per il Cristo delle Marche che vi porterà in un strada sterrata. Dopo pochi chilometri troverete le indicazioni per Domus Bonfili, seguitele. Se la strada non è sbarrata potete andare avanti, in caso contrario, dovrete fare a piedi circa 2 km per arrivare a destinazione

Il Lago di Cingoli

Se avete tempo vi consigliamo di visitare il Lago di Cingoli al tramonto per chiudere in bellezza la vostra visita a Cingoli. Il lago offre anche tante attività da fare all’aperto, per cui è anche un ‘ottima alternativa per passare un’intera giornata sulle sue sponde. Godetevi un pic-nic o una passeggiate nella natura con vista lago (a piedi, in bici o a cavallo), un giro in pattino o in gommone. Intorno al lago troverete anche numerosi chioschetti, bar e ristoranti.

Il Lago di Cingoli è chiamato anche Lago di Castreccioni ed è un invaso artificiale creato dalla costruzione della diga sul fiume Musone. Non è un lago naturale, ma il più grande bacino artificiale del centro Italia.

Se avete tempo a disposizione potete visitare anche il Museo del Lago, dove troverete il Museo del Sidecar e il Museo della civiltà Contadina.

Poco distante c’è anche un bellissimo Parco Avventure, il CingoliAvventura con tantissimi percorsi dedicati ai bambini, come quello degli Gnomi, le Fate e gli Elfi. Nel Parco ci sono però tantissimi percorsi e attività adrenaliniche anche per gli adulti, come il lancio sulla Tirolese gigante a 60 metri di altezza e i percorsi Canyon.

Info pratiche:
– ingresso al Museo del Sidecar e al Museo della civiltà Contadina 5,00 euro
– se avete voglia di un panino, uno stuzzichino, un aperitivo vista lago e soprattutto una crescia, fate tappa alla Baia di Popeye

La visita al Mulino Bravi

ll Mulino della famiglia Bravi è un mulino del cinquecento ed è uno dei pochi rimasti intatti e funzionanti lungo il fiume Musone. Il mulino funziona ad acqua ed è proprio l’acqua (con bacino di raccolta sopra al mulino) a fornire la forza motrice che serve ad alimentare la rotazione delle pietre. Le macine a pietra del mulino, sono quelle che servono per la produzione delle farine integrali, del mais per la polenta e dei frumenti.

La famiglia Bravi inoltre, seleziona accuratmente le materie prime per la produzione delle farine, materie che provengono dal territorio e sono rigorosamente biologiche. La loro farina è a impatto ambientale pari a zero. Non dimenticatevi di acquistare qualche prodotto alla fine della visita.

Info pratiche:
il mulino si trova in Via Valcarecce, 2 Località Molino Nuovo

Il Ponte dell’Intagliata

Se cercate un luogo immerso nella natura, silenzioso e dove potervi godere un pò di pace, dovete fare una passeggiata lungo il fiume Musone. Proprio lungo il fiume Musone, dopo un breve tragitto, incontrerete il Ponte dell’Intagliata. Si racconta che il Ponte facesse parte di un complesso sistema fortificato atto a difendere questo tratto del fiume Musone. Lungo il fiume troverete anche i resti d un antico mulino appartenente alla storica famiglia Bravi. Una famiglia di mugnai di Cingoli che tutti conoscono e di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Info pratiche:
raggiungere il Ponte dell’Intagliata è molto semplice, basta andare da Cingoli verso il lago di Castreccioni, poi girare in direzione del Parco Avventura. Guidare per 1 Km o poco più, fino a quando non vedrete un piazzale sulla destra dove potrete lasciare la vostra auto e dove troverete le indicazioni per il ponte. Da qui prendete il sentiero e in circa 10-15 minuti sarete al ponte.

Cascatelle di Cingoli

La lista di cosa vedere a Cingoli è stata piuttosto lunga, ma vogliamo lasciarvi l’ultima tappa naturalistica da fare, nei dintorni di questo borgo. Ci troviamo in località Villa Pozzo, una frazione di Cingoli. Da qui in pochi minuti di auto arriverete alle Cascatelle di Cingoli. Le Cascatelle sono il posto perfetto per rinfrescarsi e rilassarsi, soprattutto d’estate. Poratevi un pò di cose da mangiare e piazzatevi per una bella scampagnata con i piedi a mollo nel fiume e gli alberi verdi a fare ombra.

Ora non vi resta che salire in macchina e partire alla volta di questo meraviglioso borgo ed esplorare cosa vedere a Cingoli.

The post Cingoli: cosa vedere nel Balcone delle Marche appeared first on Todomundoebom.

Cosa vedere a Sant’Elpidio a Mare

Il centro storico è racchiuso dai resti delle mura medievali e presenta ancora tre delle sette porte originarie di accesso al paese: Porta Marina, Porta Canale e Porta Romana. Proprio da questa ultima porta vi consigliamo di iniziare la visita, rigorosamente a piedi.

Via Cunicchio

Ad appena pochi passi da Porta Romana, prima di iniziare la vera e propria visita del borgo, girate a destra e fate subito una piccola deviazione. Quella che vi troverete davanti è una delle viette più belle e fotogeniche del paese e sicuramente una delle nostre preferite. Entrate quindi in Via Cunicchio, con i suoi gerani affacciati sui mattoncini delle vecchie case di paese, le persiane in legno colorate e il pavimento acciottolato. Ovviamente non potete non prendervi qualche minuto di tempo per scattare una foto qui.

Info pratiche: anche Via dei Ponti Oscuri e Via delle Boccette, hanno degli scorci super carini da fotografare

Chiesa di San Filippo Neri

Dopo la prima piacevole sosta iniziate la vostra passeggiata imboccando Corso Baccio, proprio di fronte a Via Cunicchio. Corso Baccio è considerata la principale via di Sant’elpidio a Mare. Qui infatti, troverete alcuni importanti punti di interesse, negozietti, bar e qualche ristorante.

Per prima cosa alla vostra destra troverete la piccola Chiesa di San Filippo Neri. La facciata spartita da paraste doriche, è formata da un’unica navata, mentre il soffitto è decorato da tempere del Gavardini. Davvero carine sono la sagrestia e la cappellina laterale a pianta greca. Forse in molti non lo sanno, ma nell’ultimo altare sulla destra, troverete ancora un varco aperto sotto la tela. Il varco ricorda la caduta di una bomba di un aereo durante la ritirata tedesca, rimasta inesplosa.

Teatro Cicconi

Per prima cosa alla vostra sinistra vedrete il Teatro Cicconi progettato dall’architetto Ireneo Aleandri, che ha progettato anche il meraviglioso Sferisterio di Macerata. ll disegnatore per la costruzione del Teatro voleva ispirarsi ai teatri di Parma e Vicenza, ma in fase di realizzazione il progetto fu sviluppato in parte, in modo diverso. Intorno agli anni 50 il teatro fu trasformato in Cinema e perse completamente la disposizione interna della sala, con la platea a forma di ferro di cavallo. Del vecchio Teatro è rimasto il Sipario storico un grande dipinto a tempera realizzato da Ferdinando Cicconi nel 1873. Il dipinto rappresenta in una grande allegoria I Personaggi delle Marche, illustri nelle scienze e nelle arti della pittura, dell’architettura, della musica e della poesia.

Da circa il 2013 il Cine-Teatro Cicconi è tornato ad essere utilizzato solo come teatro. L’arrivo delle Multisale super moderne e del digitale ne ha decretato la fine come cinema. Il Teatro ha ospitato spettacoli di Prosa, di musica, di danza, varie rassegne come quella di Cinema&Scienza e vari ospiti.

Un ricordo affettuoso, che ci lega a questo Teatro, sono gli innumerevoli saggi di Musica di Natascia che seduta su quel palco ha suonato per tantissimi anni il Pianoforte.

Pinacoteca Civica Vittore Crivelli e Museo della Calzatura

Tra le cose da vedere a Sant’elpidio a Mare ci sono senza dubbio la Pinacoteca Civica Vittore Crivelli e Il Museo della Calzatura. La Pinacoteca Civica possiede una collezione di dipinti, tra cui tre importanti opere di Vittore Crivelli. Nel Museo della Calzatura invece, troverete le scarpe, gli attrezzi e le forme di un tempo a raccontare la storia delle calzatura. Troverete anche le scarpe di personaggi famosi e la riproduzione di una bottega artigiana.

Molti di voi forse non lo sanno ma a Sant’elpidio a Mare e in questa zona, la calzatura è stata ed è una parte fondamentale della storia e della tradizione del posto. Dalle antiche tradizioni, si è poi passati all’innovazione industriale. Questo negli anni ha portato alla creazione di vere e proprie eccellenze del settore. Sono arrivate famose griffes, conosciute anche in tutto il mondo, come ad esempio il marchio TOD’S.

Cosa vedere a Sant’Elpidio a Mare

Torre Gerosolimitana

Ora entriamo nel vivo di cosa vedere a Sant’elpidio a Mare durante una visita. Continuate la vostra passeggiata su Corso Baccio per raggiungere Piazza Matteotti, la piazza principale del Paese, sede anche del Comune di Sant’elpidio a Mare. Lungo il tragitto buttate uno sguardo alla Fontana della Pupa, realizzata per festeggiare l’installazione della rete idrica della città. Una volta arrivati in Piazza Matteotti vi troverete di fronte l’alta Torre Gerosolimitana. La torre è infatti alta 28 metri ed è anche chiamata la Torre dei Cavalieri di Malta. Nella facciata sotto l’orologio, potete vedere il monumentino ai fattori dell’unità d’Italia. All’interno della torre non ci sono scale, ma un camminamento laterale che arriva fino in cima. Sopra la porta d’ingresso invece troverete un lunotto che raffigura il Cristo trionfante che provenie dalla Basilica di Santa Croce.

Collegiata di Sant’Elpidio Abate

La Chiesa della Collegiata di Sant’elpidio Abate, si trova proprio di fronte all’ingresso della Torre Gerosolimitana. Dall’esterno potrete ammirare fin da subito l’abside nella facciata principale e i finestroni laterali che danno sulla piazza. Una volta entrati nella Chiesa, vedrete che ci sono tre navate, avviatevi verso l’altare maggiore attraversando una delle tre. L’altare dal colore scuro e dall’aspetto maestoso, è dedicato alla Madonna di Loreto. Costruito intorno a un sarcofago romano che possiede al suo interno tele di Iacopo Negretti detto il Palma, Pomarancio, Nicola Monti.

Basilica Lateranense di Maria Santissima

Lasciatevi la Collegiata alle spalle e tornate qualche passo indietro per entrare nella bellissima Basilica Lateranense di Maria Santissima, la nostra preferita. La Basilica è un vero gioiello in stile barocco. La riconoscerete subito dalle due meridiane sopra al portone, che vanno ad indicare l’ora italica e quella astronomica. Quello che però vi colpirà sarà l’interno decorato e affrescato. La volta a botte è affrescata da Giuseppe Bastiani, maceratese allievo del Pomarancio. Alzate gli occhi verso l’alto, fermatevi e prendetevi due minuti per ammirare questa bellezza. Sono presenti anche alcune tele e soprattutto due organi. Un organo del maestro veneto Pietro Nacchini e uno di Gaetano Callido, suo migliore allievo.

Terrazza Via dei Torrioni

Riprendete la passeggiata passando tra la Torre Gerosolimitana e la Collegiata. Dopodiché girate a sinistra in Via dei Torrioni per raggiungere il bellissimo belvedere Terrazza Via dei Torrioni. La vista da qui spazia sulle colline e sui piccoli borghi marchigiani. Non dimenticate di scattare qualche foto, perchè è un piccolo balcone che parla di Marche.

Da qui potrete proseguire per i vicoletti ed arrivare a Porta Canale magari. Porta Canale è l’unica porta originale del castello di Sant’Elpidio a Mare. Sulle mura troverete ancora incastonato un bassorilievo in pietra raffigurante Sant’Elpidio a cavallo. Usciti dal paese se volete potete fare una sosta ai Giardini Bartolucci. Un piccolissimo parco, verde, con alcuni giochi per i bimbi. Niente di memorabile ma in autunno c’è una bellissima pianta che si arrampica sul muro e le foglie degli alberi, tingono tutto di giallo e arancio. In primavera la stessa pianta, si riempie di fiori di glicine viola.

Info pratiche: nella foto sotto ai Giardini Bartolucci, Nati indossa le sue morbidissime scarpe vegane ecologiche del marchio PRIVATO. Marchio italiano e sostenibile, nel rispetto dell’essere umano e dell’animale.

Le Frazioni di Sant’elpidio a Mare

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, comprende tante piccole frazioni. Piccoli e graziosi paesini a poca distanza gli uni dagli altri. Attraversando il territorio elpidiense non mancheranno mai campi verdissimi, paesaggi collinari, case di campagna, animali da fattoria, piccole botteghe e vecchietti seduti nelle piazze. Girasoli, tulipani, vecchie chiese, tramonti infuocati, campi di grano e di paglia. Anche questo fa parte del territorio.

Tra le varie frazioni ci sono Castellano, Cascinare,Cretarola ed altre, ma quella che spicca è Casette d’Ete. Casette infatti è conosciuta per la presenza di numerosi outlet/spacci soprattutto di calzature, come Il Castagno e la sede principale del Gruppo TOD’S. Per cui se siete amanti dello shopping, dovete fare una tappa da queste parti.

Cosa vedere a Sant’Elpidio a Mare

Rievocazioni Storiche ed Eventi

Contesa del Secchio

Cosa vedere a Sant’Elpidio a Mare oltre le varie attrazioni? Proprio a Sant’Elpidio a Mare ogni anno, nel mese di agosto, si tiene la rievocazione storica più antica delle Marche: la Contesa del Secchio. Il borgo durante questo evento è in pieno fermento. Ma in che cosa consiste la Contesa del Secchio? Durante l’evento tutta Sant’Elpidio a Mare, gira intorno a una vecchia tradizione legata ad un pozzo e alle quattro contrade. Infatti nel tardo medioevo, il Consiglio dei Priori decise di creare una gara fra le quattro Contrade: Sant’Elpidio, San Giovanni, San Martino e Santa Maria. La gara serviva per decretare chi doveva attingere per prima l’acqua al pozzo del comune, ponendo così fine, alle liti che c’erano quotidiane fra le comari.

In poche parole, ogni contrada avrebbe dovuto far scendere in tenzone una squadra con un palla di cuoio e stoppa colorata con i simboli rionali ed il pozzo conteso sarebbe stato il bersaglio. La squadra con il numero di centri maggiori nel pozzo, avrebbe dato diritto alle donne della propria contrada di attingere per un anno l’acqua per prime. Così ancora oggi dopo tanti anni si è mantenuta questa tradizione della Contesa. Ogni anno infatti, circa 800 figuranti, animano ogni angolo del paese e sfilano con i loro costumi d’epoca. I giovani delle contrade nel mentre si sfidano nel gioco del pozzo. Durante la sfida dalle tribune arrivano le urla di incitazione del pubblico che tifa per una o per un’altra contrada. Sono aperte anche le taverne di contrada con locali bellissimi.

Città Medioevo

La Contesa del secchio però, non è l’unica rievocazione storica di Sant’elpidio a Mare, infatti intorno alla fine di luglio, per tre giorni, Sant’Elpidio a Mare diventa La Città Medioevo. L’intero centro storico, si riempie con oltre 1.000 figuranti in costume. Per tre giorni si torna al passato con scene, spettacoli, ambientazioni e momenti della vita quotidiana di quell’epoca. Così potrete vedere il centro storico illuminato dalle fiaccole, con cibo, musica e saltimbanchi. Un vero salto nel passato pieno di fascino e atmosfera.

Lo sapevate che Natascia si è vestita moltissime volte per questo evento? Ha ballato con le vesti di una popolana, lanciando fiori dalle ceste e ha suonato il flauto intorno ad un pozzo, vestita da dama, il tutto in un cortile dove avevano ricreato una scuola di arte di quel tempo.

MAYDAY Festival

Ma Sant’Elpidio a Mare non è solo rievocazioni storiche e tradizioni del passato, ma anche giovani pieni di idee, sogni e voglia di fare. Nel 2010, un gruppo di ragazzi elpidiensi, crea un’associazione culturale no profit: GAM_LAB – Giovani Arte & Musica Sant’Elpidio a Mare. I ragazzi hanno voglia di vedere il loro paese animarsi, vivere più intensamente e ringiovanire. Vogliono trascinare anche i più giovani per le vie del centro, invogliarli a rimanere nel loro paese e valorizzare il territorio. Vogliano creare qualcosa di nuovo e di fresco tramite eventi, concerti e appuntamenti vari ed è così che nasce l’idea del MAYDAY FESTIVAL.

Il MAYDAY si svolge ogni anno a Sant’Elpidio a Mare. Il festival si è affermato nel corso degli anni come uno dei più importanti festival marchigiani, legati alla musica e all’arte indipendente, attirando migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia. Il 2020 sarebbe stato l’anniversario della 10a edizione, rimandata purtroppo a causa della pandemia da Coronavirus. I ragazzi però, non vedono l’ora di ripartire più forti e coraggiosi di prima. Molti sono stati gli ospiti durante questo Festival, tra i quali Alessandro Mannarino, Coma Cose, Brunori Sas, Calcutta etc.

Dove mangiare a Sant’Elpidio a Mare nel Centro Storico

Vi abbiamo parlato di tutto, ma non vi abbiamo parlato di cibo e non si può lasciare Sant’Elpidio a Mare senza una tappa culinaria. Vi consigliamo due posticini dove mangiare a Sant’Elpidio a Mare che si trovano all’interno del centro storico.

Ponti Oscuri la Hostaria

Una Locanda intima, molto curata nei dei dettagli e con pochi coperti. L’ atmosfera risulta familiare e il cibo curato da mani esperte, nonostante la giovane età di chi ci lavora. I piatti sono ideati con prodotti di alta qualità e del territorio, rivisitati in maniera originale e soprattutto davvero squisiti.

I Pozzacci

Questo localino è fantastico. I Pozzacci si trova in una piccolissima via del centro. Soprattutto d’estate l’atmosfera diventa ancora più suggestiva, con i tavoli all’aperto tra le mura del paese, i divanetti con i cuscinotti, la terrazzina e la musica. Un posto perfetto per degustare vino e assaggiare le tantissime varietà di panini Gourmet e piatti freddi. Molti dei prodotti usati sono biologici e a chilometro zero. Qui potete sedervi anche solo per bere un cocktail ascoltando musica live e music selection. D’inverno invece diventa una piccola taverna, ricavata all’interno di una vecchia casa, situata in pieno centro storico.

Che ne dite vi abbiamo convinto a fare una visita a Sant’elpidio a Mare? Noi vi aspettiamo!

​

The post Cosa vedere a Sant’Elpidio a Mare tra Medioevo e Tradizioni appeared first on Todomundoebom.

Finalmente quel momento era arrivato e abbiamo fatto fatica a credere che in breve tempo, il nostro sogno sarebbe diventato realtà. Dopo mesi di organizzazione e trepidante attesa, quella terra lontana e dai modi gentili e garbati, stava per spalancarci le porte.

Per noi tutti i viaggi iniziano ancora prima della partenza, quando con curiosità e dedizione iniziamo a fantasticare e ad informarci sul paese che visiteremo. Con questo viaggio in Giappone però, è stato tutto più intenso sin dall’inizio. Un viaggio che ci ha scalfito l’Anima già dall’arrivo in aeroporto, dove abbiamo vissuto la prima di tante emozioni.

Viaggio in Giappone

Un Viaggio iniziato al gate con la scritta Osaka

Il nostro Viaggio in Giappone è iniziato al mattino presto con un Volo in partenza dall’aeroporto di Roma e che ci avrebbe portato ad Osaka: prima tappa del nostro itinerario. La prima parte del viaggio prevedeva uno scalo a Francoforte e proprio seduti al nostro gate è iniziato il vero e proprio viaggio. Nel monitor accanto a noi, campeggiava in blu e azzurro (colori della Compagnia di bandiera giapponese ANA), la scritta Osaka con le varie informazioni, sia in inglese che in giapponese. Piccole tracce del meraviglioso Paese del Sol Levante iniziavano a farsi strada e noi eravamo agitati e felici.

In attesa dell’imbarco, io cercavo di leggere un libro e Nico di ascoltare musica, ma entrambi perdevamo continuamenete la concentrazione. Ad attirare la nostra attenzione, un corposo numero di giapponesi, in attesa del nostro stesso volo. In questa attesa abbiamo osservato molto e ci siamo chiesti quale fosse il motivo del loro viaggio in Giappone. Tornavano a casa propria o era un viaggio di lavoro? Tornavano solo per una visita ai familiari, ma vivevano in un altro paese? Erano addirittura nati in un altro paese e anche loro come noi, visitavano per la prima volta il Giappone? Tornavano per amore o per scappare dall’amore? Nella nostra testa c’era un flusso continuo di domande e curiosità.

Eravamo soltanto seduti ad un gate con la scritta Osaka, c’era ancora così poco lì di Giappone, eppure si percepiva già l’immensa diversità della cultura nipponica.

Un Viaggio in Giappone è un viaggio attraverso le Persone

Davanti a noi due vecchine leggevano i loro libri. Portavano entrambe gli occhiali e la signora sulla sinistra ne indossava un paio piccoli e rotondi. Vedevamo che gli scendevano fin quasi alla punta del naso, ma chissà per quale strana legge di gravità, riuscivano a rimanere in equilibrio. La signora seduta alla sua destra invece, indossava occhiali grossi e squadrati e i suoi occhi a mandorla dietro quelle lenti spesse erano enormi. I loro libri erano scritti da destra verso sinistra, in colonne verticali. Le abbiamo viste leggere, muovendo lentamente il capo, dall’alto verso il basso, con lo sguardo rivolto da destra verso sinistra. Questo per noi era già qualcosa di talmente insolito e curioso che ci fece imbarcare da subito, su un binario di sola andata. Un binario con un’unica destinazione: Infinte Emozioni.

La scrittura Giapponese

Non siamo degli esperti di scrittura giapponese sia chiaro, ma ci ha sempre affascinato conoscerne il sistema. Una cosa l’abbiamo capita però, quello della lingua giapponese è forse uno dei sistemi di scrittura più complicati al mondo. Se siete degli amanti del giappone, o semplici appassionati della lingua giapponese, avrete sicuramente sentito parlare di Kanji, Hiragana e Katakana (Kana). Questi sono i tre principali sistemi di scrittura giapponese, ma ne esiste anche un quarto, il Rōmaji.

I Kanji

I Kanji – 漢字 (caratteri Han, ossia cinesi), trovano origine nella scrittura cinese e sono forse anche i più difficili da imparare. Inizialmente erano dei disegni, una specie di ideogrammi e la loro simbologia riconduceva ad un significato. Oggi quasi tutti i kanji, si sono evoluti nel tempo e si sono adattati al sistema fonetico giapponese, ma continuano comunque a richiamare un significato. Oltretutto ognuno di loro può avere diverse pronunce.

Esisto diversi tipi di lettura dei Kanji:
– la on’yomi -音読み, che deriva dalla lettura di origine cinese
– la kun’yomi – 訓読み, che deriva dalla lettura nativa giapponese.

Una ragazza che abbiamo conosciuto a Kyoto, ci ha spiegato che gli studenti giapponesi, devono imparare più di 2000 Kanji, per poter essere preparati alla loro vita quotidiana. Quando ci lamentiamo per la nostra grammatica dovremmo pensare a loro.

Hiragana e Katakana, i Kana

L’Hiragana e il Katakana sono due alfabeti sillabici fonetici.
L’Hiragana è utilizzato per scrivere parole di origine giapponese. Affonda le sue origini nei caratteri cinesi, ma si presenta in forma più semplice, corsiva e dai caratteri arrotondati. Il sistema di scrittura Hiragana è composto da 46 simboli. Ad ogni simbolo – suono, corrisponde una sillaba. L’hiragana viene usato, per i suffissi come san (signore o signora), chan, kun etc e la coniugazione dei verbi. Viene anche usato per quelle parole per le quali non vi sono kanji, ossia particelle come kara (da) e per quelle parole per le quali la forma ideografica kanji non è conosciuta da chi scrive o da chi legge. Quest’uso è detto okurigana. Un altro uso dell’Hiragana è il furigana, che rappresenta la lettura dei kanji.

Il Katakana invece si presenta esteticamente in una forma più spigolosa e si usa principalmente per le parole di origine straniera. Il katakana è anche usato per le onomatopee, i nomi di animali e i nostri nomi italiani, trascritti a loro volta.

Rōmaji

I Rōmaji, sono i caratteri dell’alfabeto latino trascritti e adattati alla lingua giapponese. Vengono usati soprattutto per la segnaletica stradale, per consentire agli stranieri di saperli leggere. Altri casi in cui vengono usati, possono essere, per le insegne commerciali oppure per quei nomi che vogliono imitare il mondo occidentale. Oggi grazie all’impatto dell’occidente attraverso i media, alla tecnologia e all’informatica la scrittura orizzontale da sinistra verso destra è diventata quasi la norma.

Non essendo degli esperti ma solo degli appassionati, le informazioni che avete letto, sono solo una piccola infarinata delle infinte sfaccettature di questa lingua. Per quel poco che conosciamo, abbiamo capito che è necessaria pazienza e dedizione per imparare la scrittura giapponese e uno studio serio, magari proprio sul suolo giapponese. Se il vostro sogno è quello di studiare e vivere in Giappone, vi segnaliamo un’azienda che troviamo davvero interessante GoGoNihon .

Dopo questa piccola parentesi, torniamo ora ad osservare, la gente intorno a noi, durante l’attesa del nostro volo per Osaka.

Alla nostra destra sedeva, una ragazza molto giovane, forse sui 22-23 anni, indossava delle scarpe con un enorme fiocco giallo e una stampa floreale colorata. Le calze erano nere, la gonna blu scuro e la giacca a scacchi. I capelli erano sistemati in un caschetto sbarazzino e i lunghi occhi a mandorla, truccati di blu. Alle orecchie delle cuffiette wi-fi per ascoltare la musica. Nel mentre si scattava una foto, con l’immancabile segno a V fatto con le dita.

Il segno delle dita a V cosa significa?

Il segno delle dita a V, in Giappone assume due significati: Vittoria, che è il significato che noi occidentali gli abbiamo sempre assegnato e Pace.

Il primo ad utilizzare le dita a V in simbolo di Vittoria fu il primo ministro britannico Winston Churchill. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, fece questo gesto per sottolineare la vittoria e come simbolo della resistenza all’invasione nazista. Da li partì il V for Victory e si diffuse fino ad arrivare in Giappone.

Il significato delle dita a V in segno di Pace invece divenne comune intorno agli anni 70, quando in America iniziavano i movimenti Hippie. Era cosa molto comune vedere fotografati con le dita a V, due esponenti molto importanti ed influenti: John Lennon e Yoko Ono. Loro usavano questo simbolo come segno di pace e amore. Queste immagini arrivarono anche in Giappone, dove prese piede il significato della dita a V in segno di pace.

Ci sono molte teorie sul significato di questo segno e noi vi abbiamo lasciato quelle che conosciamo.

Ritornando al nostro gate, poco distante da noi, sedeva un anziano signore. Avrà avuto almeno un’ottantina di anni. Indossava uno zaino super sportivo, un cappellino bianco con la visiera e in mano teneva una grande macchina fotografica. Un pò chino in avanti, ma con passo veloce si avvicinava al finestrone che dava sullo spiazzo degli aerei e sorridente, scattava alcune foto.

Proprio alla nostra sinistra, un uomo vestito di nero e in cravatta a righe gialle e verdi, sorseggiava un caffè americano, assorto nei suoi pensieri. Sembrava un distinto uomo in carriera.

In fondo alla sala, attirò la nostra attenzione una signora anziana con i capelli completamente bianchi e gli occhi neri. Era vestita come una giovane trentenne e parlava con un uomo, facendo una serie di inchini e sfoggiando le sue labbra tinte di rosso. L’uomo con occhi sinceri e gentilezza, ascoltava la signora e annuiva alle sue parole, accennando timidi sorrisi.

Vicino alla finestra vediamo una giovane famiglia. Lei giapponese, magra e longilinea, indossava una lunga gonna colorata e un morbido cardigan verde scuro. Lui occidentale, forse tedesco, con un pantalone della tuta e un maglione pesante. La giovane coppia era stretta in un dolce abbraccio, al loro bimbo di pochi mesi. Nonostante il piccole fosse così piccino, stava per affrontare un lunghissimo viaggio, coccolato dalla sua copertina a forma di drago color turchese.

Queste erano solo alcune delle persone intorno a noi e eravamo ancora molto lontani dalla nostra meta finale, eppure qualcosa ci aveva già conquistato.

Sarà stato il loro modo di fare educato e riservato. Quel modo di vestire a volte, stravagante e colorato. Sarà stata quella gentilezza che si percepiva già dai piccoli gesti. Sarà che in quel momento i loro modi ci sembravano così diversi dai nostri, da volerne sapere il più possibile. In realtà non sapevamo ancora cosa fosse, ma sapevamo che eravamo appena all’inizio del nostro Viaggio in Giappone e già ci stavamo riempiendo gli occhi di curiosità e il cuore di gratitudine.

The post Viaggio in Giappone: quando un viaggio parte direttamente dal cuore appeared first on Todomundoebom.

Uno scatto Instagrammabile è una foto che fa sognare. Una foto che invogli ad andare a curiosare dal vivo in quel posto, una foto che non vedi l’ora di replicare, una foto piacevole da guardare. Noi amiamo fotografare, Nati soprattutto e a Vieste ci sono una miriade di spunti fotografici.

Tra i suoi vicoli acciottolati, le case bianche che si incontrano col cielo azzurro, gli scorci panoramici che cadono a picco sul mare, le scalinate che attraversano vie piene di tradizione, troverete l’ispirazione e le location perfette per scattare delle foto meravigliose e per scoprire angoli bellissimi.
Ecco quali sono secondo noi i 10 luoghi più fotogenici che potrete incontrare a Vieste.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Punta San Francesco

Se vi capiterà di cercare Vieste nel web, la prima immagine che vi uscirà è proprio quella di Punta San Francesco. Uno stretto sperone roccioso che arriva fino alla Chiesa di San Francesco. Questa splendida vista potrete coglierla percorrendo la via Judeca fino ad arrivare alla piazzetta Largo Gen. Michele Bosco. Una volta qui sarete in una delle terrazze panoramiche tra le più belle di Vieste e ovviamente uno dei luoghi più instagrammabili. Per avere degli scatti dalle sfumature e dalle colorazioni diverse, vi consigliamo di immortalare il panorama in vari momenti della giornata. Magari al mattino, col sole che accende i colori del mare e il bianco delle case arroccate sul costone roccioso. Di sera, con le sfumature del tramonto e di notte con le romantiche luci dorate. Sbizzarritevi!

Se volete vedere il costone roccioso di Punta San Francesco da un’altra prospettiva e fare degli scatti romantici, vi consigliamo di scendere la scalinata che trovate proprio alla destra della terrazza panoramica. Una volta scesi fino al mare potrete guardare Vieste dal basso verso l’alto e godervela in tutto il suo splendore.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Piazzetta Petrone

Passeggiando per Vieste vi imbatterete sicuramente in Piazzetta Petrone.
Una piccola e accogliente piazzetta con una terrazza a strapiombo sul mare.
Non sarà strano vedere chi abita qui, tirare fuori dal porticato di casa le sedie per godersi il tramonto e l’atmosfera.

Da questa piazzetta la vista è davvero incredibile. Guardando la sconfinata grandezza del mare si ha la sensazione di perdersi nel verde smeraldo delle sue acque. Da questa terrazza inoltre si ha la vista sulla Spiaggia della Scialara o del Pizzomunno e sull’inconfondibile gigante di calcare. La piazzetta inoltre la sera è motivo di ritrovo di molte persone sia per il panorama che per la presenza di ristorantini romantici e a lume di candela.
Inutile dirvi che le foto sono d’obbligo sia durante il giorno che al tramonto.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Piazza del Seggio

Scendendo per Via Uria arriverete alla Piazzetta del Seggio, che si trova nel centro storico di Vieste. Da qui potrete fare delle meravigliose foto instagrammabili grazie all’impagabile vista sullo strapiombo della Ripa e sul mare Adriatico. I colorati ombrelloni dell’hotel Seggio, la limpida acqua del mare e il paese arroccato sulla roccia, rendono il tutto ancora più bello.
Scattate qualche foto e godetevi un cocktail seduti ai tavoli con vista del Carpenter.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Via Ripe

Passeggiando per la bellissima Via Ripe, fiancheggerete per tutto il tempo il mare, accompagnati da una vista incredibile. Lungo il cammino di spunti fotografici ne troverete tantissimi, fino ad arrivare davanti alla Chiesa di San Francesco. Una volta qui, prendete la discesa a destra della Chiesa e poi le scalette, fino ad arrivare agli scogli. Questo è forse il luogo più fotogenico di tutta Vieste. Noi abbiamo amato molto la vista di Vieste da questa prospettiva e crediamo che da qui riesca a dare veramente il meglio di sé. Assicuratevi per cui, di lasciare abbastanza spazio nella vostra fotocamera, perchè qui farete tanti scatti memorabili. Proprio per questo motivo la Via Ripe rientra di diritto tra i 10 luoghi più instagrammabili di Vieste.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Marina Piccola

La Baia di Marina Piccola è racchiusa da una parte dal centro storico e la Chiesa di San Francesco e dall’altra da punta Santa Croce e il borgo ottocentesco. Di fronte potrete godere della vista sul faro di Sant’Eufemia e se avete voglia di un tuffo potete scendere anche nella piccola spiaggetta. La Marina Piccola è stata per tantissimi anni il vero porto della città, con le barche appoggiate sulla sabbia. Qui troverete più di uno scorcio da fotografare, vi basterà solo scegliere quello che preferite e scattare.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

La Scalinata dell’Amore

Crediamo assolutamente che tra i 10 luoghi più Instagrammabile di Vieste, la Scalinata dell’Amore, sia al numero uno della lista. Infatti in un viaggio nella Perla del Gargano non si può non scattare una foto qui. La scalinata unisce Via Cesare Battisti con Corso Fazzini.

E’diventata la famosa Scalinata dell’Amore soltanto nel 2018, in occasione della prima edizione del festival Vieste in Love. I gradini durante il festival, sono stati dipinti con cuori rosso fuoco accompagnati dalle parole della canzone di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno. La canzone infatti, è ispirata alla leggendaria storia d’amore tra Cristalda e Pizzomunno ed è stata cantata proprio nel 2018 al festival di Sanremo. La scalinata dell’Amore è bella da ogni angolazione. Percorretela tutta mano nella mano e il legame tra di voi sarà per sempre.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Via Vesta e Via Domenico Arcaroli

La caratteristica principale di Vieste sono proprio le sue numerese e autentiche viette, un dedalo intricato di casupole e gradinate. I suoi vicoletti sono un continuo susseguirsi di angoli caratteristici. A catturare la vostra attenzione saranno i balconi sporgenti, il profumo dei panni stesi, i peperoncini che pendono dalle finestre. E ancora, le signore sedute davanti ai propri porticati che chiacchierano da un portone all’altro, le osterie e gli artigiani con le loro botteghe. Ogni via è stata una vera e propria scoperta per noi, un continuo prendere la macchina fotografica in mano e scattare. Le vie di Vieste sembrano fatte apposta per essere fotografate e qui di luoghi instagrammabili ne troverete un bel pò.

Tra questi luoghi sono sicuramente comprese Via Vesta e Via Domenico Arcaroli. Via Vesta è sicuramente la via più conosciuta di Vieste, quella che se venite qui non potete non percorrere. Scendendo le scale di Via Vesta arriverete in Piazza Seggio. Proprio di fronte a Piazza Seggio si trova il piccolo laboratorio di Cenzino Monacis l’artigiano dei Trabucchi in miniatura. Fate una sosta al suo laboratorio, osservate i trabucchi, concedendovi qualche scatto e poi proseguite la vostra passeggiata fino al lungomare. Via Domenico Arcaroli è un’altra via carinissima dove non mancheranno spunti fotografici inaspettati. Potrebbe capitarvi che lungo il cammino, vi troviate davanti un’ Ape Car Azzurra parcheggiata sotto un arco di mattoncini e il caso vuole che voi siate vestiti proprio di azzurro e giallo. Cosa chiedere di più per una foto super Instagrammabile?

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Via Armando Diaz

Anche Via Armando Diaz, entra di diritto tra i 10 luoghi più instagrammabili di Vieste. E’ la prima via che abbiamo percorso appena arrivati a Vieste, in quanto vicina al nostro alloggio. Ce ne siamo subito innamorati, ci siamo innamorati della sua scalinata incorniciata tra le casette del paese e sempre piena di vita.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Spiaggia del Pizzomunno

Vieste vanta alcune delle Spiagge più belle del Gargano e la Spiaggia del Pizzomunno è sicuramente una di queste. La spiaggia del Pizzomunno è una spiaggia lunga e dorata, conosciuta soprattutto per la presenza del monolite solitario. Un’enorme roccia calcarea a cui è legata una leggenda che vi abbiamo raccontato più volte sugli articoli di Vieste e le sue spiagge. La leggenda parla della tormentata storia d’amore tra Cristalda e Pizzomunno e il monolite sta a rappresentare proprio il povero Pizzomunno. Il giovane marinaio infatti, rimase immobile a lungo ad attendere il ritorno dagli abissi della sua amata Cristalda. Ritorno che non avvenne mai.

Eravamo estremamente curiosi di vedere il gigante bianco da vicino e devo dire che dal vivo ci è sembrato molto più grande di come lo immaginavamo. La spiaggia del Pizzomunno con il suo monolite e il paese arroccato a fare da sfondo, fanno si che questo sia senza dubbio un luogo decisamente instagrammabile. Forse per la leggenda o forse per i colori, quello che si percepisce qui è magia.

I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste

Auditorium San Giovanni

Forse non tutti lo conoscono, ma crediamo che tutti anche solo per caso ci siano passati davanti. Nel nostro secondo viaggio a Vieste abbiamo alloggiato proprio a lato della piazzetta che ospita l’Auditorium San Giovanni. Quello che oggi è stato trasformato in Auditorium, prima era la Chiesa di San Giovanni. L’Auditorium si trova in cima a Via Vescovado, tra la Cattedrale di Vieste e il Castello e qui si tengono numerosi incontri ed eventi culturali, per gli abitanti del posto e anche per i turisti.

Noi dal nostro alloggio abbiamo sentito suonare il pianoforte e il violino e abbiamo avuto anche la fortuna di vedere le porte dell’Auditorium aperte (stavano facendo dei lavori di ristrutturazione), cosa che non ci era mai capitata. Davanti all’Auditorium si apre un piccolo e grazioso spiazzo, che incastonato tra le case e la Cattedrale, crea un angolo veramente carino e molto fotogenico. Per cui se siete in giro per Vieste non mancate di fare tappa qui per catturare ancora un pò di magia.

Ora non vi resta che incamminarvi, macchina fotografica alla mano e immortalare i 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste. Oltre a questi chissà quanti altri ne troverete. Vieste saprà davvero stupirvi. Buon divertimento!

The post I 10 luoghi più Instagrammabili di Vieste appeared first on Todomundoebom.