Emily in Paris ha fatto innamorare milioni di spettatori, inclusi noi, che hanno sognato insieme alla protagonista, di vivere almeno una volta nella vita, la romantica atmosfera della Ville Lumière. Emily Cooper (l’attrice Lily Collins, figlia del celebre musicista Phil Collins), é la protagonista di Emily in Paris. La serie è stata creata da Darren Star, ideatore anche della leggendaria serie Sex and the City.

Emily Cooper è una ragazza di Chicago che si trasferisce a Parigi quando l’azienda per cui lavora, acquisisce una prestigiosa società di marketing francesce di nome Savoir. Emily ha una personalità forte ed è una brillante esperta di marketing, ma nello stesso tempo è impacciata e un pò goffa. Veste in modo davvero bizzarro, con colori accesi, mix di fantasie, accostamenti discutibili e accessori vistosi. Il compito di Emily a Parigi, è quello di migliorare la strategia dei social media portando una prospettiva americana all’azienda francese.

Parigi è senza dubbio la star indiscussa di tutta la serie e nonostante il molti cliché, viene raccontata in modo piacevole, leggero e giocoso. La vita della protagonista è all’insegna di nuove avventure e tante nuove scoperte. Tutto ruota intorno a party esclusivi, sfilate, nuove e stravaganti amicizie, tormentate vicessitudini amorose, bellissime Boulanagerie e Patisserie e comici inconvenienti. Emily ama condividere la sua vita e la bellezza di Parigi sui social e diventa anche una piccola Influencer.

Ma ora veniamo al sodo, ossia: quali sono i luoghi di Emily in Paris? Quali sono le location più iconiche della serie targata Netflix? Sicuramente non vi sfuggirano i grandi classici come la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, il Louvre e tanti altri, senza tralasciare i numerosi bar, bistrot e cafè, frequentati dai vari personaggi.

L’articolo contiene Spoiler, per cui se non avete ancora visto la serie, fermatevi qui.

I Luoghi di Emily in Paris – Stagione 1

Place de l’Estrapade 

Iniziamo con i luoghi di Emily in Paris, legati alla Stagione 1. Dedicheremo un articolo ad ogni stagione, per cui: Stay Tuned.

Andiamo con ordine e partiamo dal nuovo indirizzo francese di Emily. Il nuovo appartamento di Emily, nella serie viene chiamato Chambre de Bonne, ma è tutto fuorché una Chambre de Bonne.

Questo tipo di alloggio infatti è un minuscolo monolocale che varia dai 6 ai 12 metri quadrati, all’ultimo piano o nel sottotetto dei palazzi haussmaniani costruiti nel XIX secolo.Queste camere, come suggerisce il nome, venivano messe a disposizione delle domestiche che prestavano servizio presso le famiglie borghesi del palazzo. Gli arredi erano miseri, mancavano i servizi igienici (a parte un lavello), che erano condivisi con le altre abitazioni sul pianerottolo. Oggi non sono più le domestiche ad abitarvi, ma ora sono gli studenti che trovano nelle chambres de bonnes, una soluzione economica e centrale, sui tetti di Parigi.

Il monolocale di Emily invece è molto più grande di una Chambre de Bonne. Ci sono i servizi igienici, una cucina e una bellissima vista sui tetti parigini. Ci troviamo nel quartiere latino al 5°arrondissemant, nell’ormai iconica: Place de l’Estrapade. L’appartamento si trova al quinto piano e i suoi interni sono stati ricostruiti in studio. Gli esterni invece, corrispondono alla realtà e affacciano sulla deliziosa piazzetta con il viale alberato. L’edificio si trova a 350 metri dal Panthéon e a circa 500 metri dai Jardin du Luxembourg. La zona di Place de l’Estrapade è veramente graziosa, se non fosse per una nota stonata. In questa piazza infatti, si tenevano torture in pubblico (la Estrapade era una forma di tortura). 

Location: Place de l’Estrapade

Les Deux Compères o Terra Nera

Sempre in Place de l’Estrapade, tra i luoghi di Emily in Paris, da non perdere, troviamo il famosissimo ristorante, Les Deux Compères. Il ristorante offre piatti della cucina francese e soprattutto qui lavora l’affascinante Chef Gabriel (Lucas Bravo), che vive anche nello stesso palazzo di Emily e di cui Emily è innamorata. Nella realtà però, il ristorante si chiama Terra Nera e propone piatti della cucina italiana, pensate un pò. Nome a parte il ristorante è fedele a quello della serie, sia per il suo colore rosso fiammante che per i deliziosi interni, peccato mancasse lo Chef Gabriel.

Location: Rue des Fossés Saint-Jacque, 18

Boulangerie Moderne

Proprio accanto al ristorante Terra Nera, sempre in Place de l’Estrapade, si trova la Boulangerie Moderne. Si tratta di una panetteria conosciuta e amata per i croissant al cioccolato, le brioche e le immancabili baguette. Proprio in questa panetteria Emily compra il suo primo Pain au Chocolat.

Location: 16 Rue des Fossés Saint-Jacques

La Bolunagerie Moderne è tra i posti preferiti di Emily per la colazione, ma un altro posto amato dalla protagonista è il Cafè de la Nouvelle Mairie. Questo Cafè si trova proprio di fronte al ristorante Terra Nera.

Location: 19 Rue des Fossés Saint-Jacques

Place de Valois

Tra i più importanti luoghi di Emily in Paris, c’è senza dubbio la graziosa Place de Valois. In questa piazza si trova l’agenzia di marketing per cui Emily lavora: Savoir. Gli uffici sono collocati proprio sopra la Galerie Patrick Fourtin a pochi isolati dal Louvre. A dirigere l’agenzia Savoir troviamo Sylvie il capo di Emily, una donna affascinante ed egocentrica e che non apprezza molto la presenza di Emily. Sylvie è una primadonna e avere a che fare con una brillante consulente di marketing molto più giovane di lei, la infastidisce parecchio.

Location: 6 Pl. de Valois

Nella piazza trovate anche il Bistrot Valois, dove sono soliti vedersi Emily e i suoi colleghi francesi, prima e dopo il lavoro.

Location: 1 Pl. de Valois

Jardin du Luxembourg

Nei numerosi parchi di Parigi si coltiva l’arte di vivere parigina, che mescola natura, relax, arte, sport e altre varie attività. Non fanno eccezione i meravigliosi Jardin du Luxembourg. Questa oasi verde è un vero gioiello a cielo aperto, tra statue e sculture, grandi monumenti come il Palazzo del Lussemburgo  il Museo del Lussemburgo e l’Orangerie. Noi lo abbiamo amato e come noi anche Emily che decide di fare jogging proprio qui, ascoltando una lezione di francese.

Location: Jardin du Luxembourg

Jardin du Palais Royal

I Jardin du Palais Royal sono un luogo cruciale per la protagonista. Emily seduta su una panchina all’ombra degli alberi dei Jardin du Palais Royal, fa uno degli incontri più importanti di tutta la serie: Mindy. Nel suo primo giorno di lavoro, Emily esclusa dalla pausa pranzo con i suoi nuovi colleghi, decide di andare ai Giardini e per puro caso incontra Mindy (interpretata da Ashley Park), che oltre a diventare la sua migliore amica e consigliera, diventerà uno dei personaggi più importanti della serie. 

Chi è Mindy?

Mindy è una ragazza dalle origini cinesi con una ricca famiglia alle spalle. In fuga dalla sua famiglia, coltiva il sogno di diventare una cantante di successo. Scappata dal suo paese dopo aver fatto una brutta figura in un noto talent show asiatico, si rifugia nella magica Parigi. Mindy è una cantante di talento, ma che non riesce più a cantare in pubblico. La sua famiglia, seppur ricca gli taglia i fondi, così Mindy si ritrova a lavorare come ragazza alla pari facendo la nounou (bambinaia) e come dame pipì (si avete capito bene), in un locale per drag queen.

Mindy è un’amica sincera e leale e diventa per Emily un punto di riferimento. Le due ragazze sono inseparabili e possono sempre contare l’una su l’altra. Quella panchina ai Jardin du Palais Royal, sarà spesso luogo di confidenze per le due ragazze.

Location: Jardin du Palais Royal

Le Flore en l’Île

Nella terrazza del ristorante Le Flore en l’Île, Emily si siede per una pausa pranzo mentre aspetta di essere raggiunta dal suo collega Luc. Con lui parlerà dell’ approccio lavorativo americano molto differente da quello francese e sul significato di essere felici. La vista è sulla cattedrale di Notre-Dame. Vicinissimo a questo locale c’è una tra le gelaterie più famose di Parigi: Berthillon.

Location: 42 Quai d’Orléans

Pont des Arts 

Quando Emily lascia Chicago per raggiungere Parigi, ha un fidanzato di nome Doug, fidanzato che non vedremo mai a Parigi e che avrà vita davvero breve nella serie(ci sarà qualche frangente solo nelle prime puntate). Durante il suo primo giorno da turista, Emily decide di fare una telefonata a Doug e lo fa sopra al Pont des Arts. Proprio sopra a questo ponte, chiamato anche ponte dei lucchetti dell’amore o Passerelle des Arts, il ragazzo confida ad Emily l’arrivo del suo nuovo passaporto e la possibilità di poterla andare a trovare a Parigi. Emily non sembra essere entusiasta della notizia, anzi.

Location: Pont des Arts

Panthéon – Place du Panthéon

La Place du Panthéon e il maestoso Panthéon sono tra i luoghi di Emily in Paris da visitare. Il Panthéon si trova a 5 minuti a piedi da Place de l’Estrapade e di conseguenza da dove vive Emily. A proposito del fidanzato di Emily di cui vi parlavo sopra, ora vi racconto subito la triste notizia. Proprio in Place du Panthéon, al cospetto dell’imponente costruzione, Emily e il suo ragazzo di Chicago si lasciano definitivamente con una telefonata.

Location: Pl. du Panthéon

Pont Alexandre III  

Parigi è una città piena di romantici ponti, tra i più celebri c’è sicuramente Pont Alexandre III. Il ponte collega Les Invalides con gli edifici del Grand e del Petit Palais. Senza dubbio è tra i ponti più belli di Parigi, con i suoi lampioni dorati, le ninfe della Senna e i cavalli alati, per non parlare della vista sulla Tour Eiffel.

Questo ponte non poteva di certo mancare, tra i luoghi di Emily in Paris. Sopra a Pont Alexandre III, l’agenzia di marketing Savoir, decide di girare uno stravagante spot pubblicitario per un affascinante cliente dell’agenzia: Antoine Lambert. Lo spot realizzato è per un profumo del marchio Masion Lavaux. Nella serie Emily e i suoi colleghi sono seduti su sedie pieghevoli sul ponte e osservano insieme il dietro le quinte dello spot.

Location: Pont Alexandre III  

Le Grand Véfour

La cosa bella di Emily in Paris è che scoprirete tanti locali bellissimi dove bere e mangiare e non poteva di certo mancare il Grand Véfour, una vera e proprio istituzione parigina. Un lussuoso e prestigioso ristorante stellato, tra i più antichi di Parigi, dove fare un salto indietro nel tempo di 200 anni. Il Grand Véfour, negli anni ha accolto tantissime celebrità, da Victor Hugo a Napoleone Bonaparte e via dicendo. Le maestose sale sononcaratterizzate da grandi specchi, lampadari di cristallo, tele, dorature e i nomi dei tavoli ricordano le persone illustri che hanno frequentato luogo.

Emily e Camille (sua amica), incontrano un cliente alla Galerie de Garipuy, ma questo posto non esiste e nella realtà è proprio il Grand Véfour. In questo ristorante, Emily prova a prenotare un tavolo per Sylvie, Antonie e gli altri ma senza riuscirci, per sua fortuna riesce a sistemare la situazione prenotando un tavolo a Les Deux Compères, il ristorante del suo amato chef Gabriel.

Location: 17 Rue de Beaujolais

Cafè de l’Homme – Trocadero

Un altro bellissimo locale che troviamo nella serie è il sofisticato e romantico Cafè de l’Homme, tra i più belli della capitale. Questa Brasserie si trova all’ultimo piano del Muséè de l’homme in Place du Trocadéro ed ha una terrazza con una vista impressionante sulla Tour Eiffel. Qui l’agenzia per cui lavora Emily, organizza un party super esclusivo per il lancio del profumo della Masion Lavaux. Il marchio Maison Levaux, appartiene ad Antoine Lambert, uno dei lussuosi clienti che cura Savoir e che in questa occasione conoscerà meglio Emily, a cui non risparmierà numerosi complimenti.

Location: 17 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre

Ralph’s

Nell’ottavo episodio vediamo Emily fare un pranzo di lavoro da Ralph’s a Saint Germain des Prés. Questo è il ristorante dello stilista Ralph Lauren, che offre un menu decisamente americano ma di qualità elavata. Il locale è sofisticato ma informale e Emily sembra davvero felice di aver trovato a Parigi, un posto dove mangiare cibo americano.

Location: 173 Bd Saint-Germain

Café de Flore 

Continuando la nostra ricerca dei luoghi di Emily in Paris, rimaniamo nel quartiere di Saint Germain des Prés, dove troviamo uno dei caffè più vecchi di Parigi: Il Café de Flore. Nato tra gli anni 1885-87, diventa uno dei locali di ritrovo francesi tra i più conosciuti di Parigi. Questo Café ha accolto personaggi di spicco come Ernest Hemingway, Brigitte Bardot, Jean Paul Sartre e molti altri.

In questa iconica caffetteria Emily si ritrova al tavolo da sola per bere un caffè e proprio qui incontra casualmente un professore di nome Thomas, con cui passerà la serata. Thomas tra le altre cose gli racconta la storia di questo leggendario locale e del vicino e altrettanto popolare: Les Deux Magots.

Location: 172 Bd Saint-Germain

Hotel Plaza Athénée

Non so voi, ma noi abbiamo sognato più di una volta di poter dormire all’Hotel Plaza Athénée, in una suite con vista sulla Torre Eiffel. Non credo lo faremo mai perchè i prezzi non sono proprio a buon mercato. I prezzi partono da 1.000 euro a notte per la stanza più economica, ma nel mentre abbiamo sognato vedendolo in un episodio di Emily in Paris. Nella Haute Couture Suite infatti, alloggia un’isterica e giovane attrice americana di cui Emily si occupa. Il produttore Darren Star, sembra amare particolarmente questo hotel visto che lo troviamo anche in un altro suo capolavoro: Sex and the City.

Location: 25 Av. Montaigne

Rue de l’Abreuvoir

Ci troviamo nel cuore pulsante di Montmartre in Rue de l’Abreuvoir, senza dubbio una delle strade più pittoresche e romantiche del quartiere. Questa stradina misura poco più di 100 metri. Inizia dalla famosa Maison Rose per terminare in Place Dalida dove si trova il busto dedicato alla cantante, che viveva vicinissima a questa via.

Ad accompagnare Emily in questa via è Mindy. Per lei è la strada più bella di Parigi e dice a Emily che è anche chiamata la rue qui va au bout, ossia la strada che porta alla fine. In passato, questa strada conduceva all’antico abbeveratoio di Montmartre. Proprio qui, Emily trova l’ispirazione per avviare una campagna pubblicitaria per dei lussuosi materassi svedesi. Con l’arrivo della serie Emily in Paris, Rue de l’Abreuvoir viene incoronata come una delle vie più ricercate e fotografate di Parigi.

Location: Rue de l’Abreuvoir

La Maison Rose

Rue de l’Abreuvoir è famosa anche per la cassetta rosa al civico 2: la Maison Rose. Questo luogo è ormai diventato una tappa fissa per i numerosi Influencer che vengono qui a realizzare il loro scatto perfettamente Instagrammabile. Trovare questo Bistrot è semplicissimo e lo riconoscerete subito in mezzo alle altre case, perchè tinteggiato tutto di rosa. 

Nei luoghi di Emily in Paris, vediamo la Maison Rose quando Mindy e Emily si fermano qui a bere un drink. La Maison Rose in passato, ha intrattenuto personaggi del calibro di Pablo Picasso, Edith Piaf, Albert Camus e molti altri. 

Location: 2 Rue de l’Abreuvoir

Opéra Garnier – Palais Garnier

Iconica e ormai inconfondibile è l’immagine di Emily, fasciata da un abitino nero ispirato a Audrey Hepburn, sulle scale dell’Opéra Garnier. Emily era andata allo storico Teatro dell’Opera di Parigi per vedere Il lago dei cigni insieme a Thomas, incontrato la sera prima al Cafè de Flore. Thomas però viene scaricato ancora prima dell’inizio dello spettacolo, perchè noioso e incompatibile con il mondo di Emily.

Sempre qui Emily ha un faccia a faccia con Pierre Cadault, un eccentrico ed esuberante fashion designer della haute couture francese. Sempre un pò nostalgico e un pò lunatico, trova il modo di rilanciare il suo brand (non con pochi intoppi), con l’aiuto di Emily. Pierre è un personaggio che durante la serie vedremo spesso.

L’Opéra o Palais Garnier è un edificio in stile neobarocco tra i più belli e più conosciuti di Parigi. Impressionanti sono i foyers, vestiboli decorati con oro e mosaici dove gli spettatori passeggiavano nelle pause tra i vari atti. E poi ancora i fregi, le statue, la maestosa scalinata in marmo e il soffitto decorato, fanno del teatro una tappa imperdibile. Un vero e proprio capolavoro di arte e architettura e tra le location più stilose di Emily in Paris.

Location: Pl. de l’Opéra

Monnaie de Paris

Sempre parlando di Pierre Cadault, la Monnaie de Paris, sede della zecca di Parigi e responsabile della produzione di monete, fa da cornice alla sfilata di Pierre Cadault per la Fashion Week. Alla sfilata partecipa tutta l’agenzia Savoir, compresa Emily.

Location: 11 Quai de Conti

Hôtel d’Evreux

In una delle sale cerimoniali dell’Hôtel d’Evreux, si tiene un evento riservato agli influencer, per il marchio di bellezza Durée e al quale viene invitata anche Emily. Da qui si ha una vista mozzafiato sulla colonna di bronzo alta circa 44 metri e spirata alla colonna Traiana di Roma, sulla famosa e bellissima Place Vendôme.

Place Vendôme una piazza incantevole e meta perfetta per gli amanti dello shopping, visti i numerosi negozi e le molte boutique di lusso, in particolare le gioiellerie. 

Location: 19 Pl. Vendôme

L’Atelier des Lumières

Una location della serie che è stata amore a prima vista, è sicuramente L’Atelier des Lumières , una galleria d’arte situata nell’11° arrondissement e creata nel 1835 dai fratelli Plichon. Lo stabile era un ex fonderia e dal 2018 è diventato uno spazio espositivo.

In Emily in Paris, Emily, Camille e Gabriel visitano il museo per partecipare alla mostra immersiva su Van Gogh. Stupenda.

Location: 38 Rue Saint-Maur

Musée des Arts Forains

Nell’insolito Musée des Arts Forains, si svolge una festa organizzata da Savoir, l’agenzia dove lavora Emily. 

Il Museo si trova all’interno del Pavillons de Bercy, nel 12° arrondissement.Si tratta di un museo privato dove si trovano giostre, insolite attrazioni da luna park, attrazioni restaurate. Un luogo davvero originale da visitare, sia tra le location di Emily in Paris, che in un insolito viaggio a Parigi. 

Location: 53 Av. des Terroirs

Emily in Paris è piena di location iconiche e la lista potrebbe diventare infinita, ma ci sono anche tantissimi altri luoghi meno noti, ma comunque bellissimi come il Canal Saint-Martin che vanta numerose Boutique e ha fatto da sfondo a diverse scene. C’è poi la stazione di Gare du Nord, dove Emily prende il treno per fare un weekend a Saint-Tropez, lontano da Gabriel e Camille, insieme a Mathieu Cadault, ma le cose andranno in modo diverso da come lei aveva previsto. C’è anche l’iconico Palazzo di Versailles, Champ de Mars e altri innumerevoli luoghi e locali di Parigi. 

Diverse sono anche le location fuori Parigi come le Château de Sonnay, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer.

Se siete in procinto di partire per Parigi o volete vivere l’atmosfera Parigina anche dal divano di casa, Emily in Paris è quello che fa per voi. 

Extra Tip: sentitevi a Parigi e assaporate la sua atmosfera, ascoltando anche la nostra Playlist di Spotify Emily in Paris Soundtrack . Perfetta per ogni occasione, che sia durante il vostro viaggio o nell’attesa di partire per Parigi, che sia mentre siete in macchina al semaforo rosso o mentre siete sotto la doccia, sarà sempre piacevole.

Respirer Paris, cela conserve l’âme – Respirare Parigi, conserva l’anima.
Victor Hugo

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Per non parlare del genio degli effetti speciali Carlo Rambaldi, il papà di E.T. di Spielberg. Quindi se si è amanti del grande schermo e si sta organizzando un viaggio da queste parti è assolutamente necessario aggiungere alla lista su cosa vedere a Ferrara anche un itinerario a tema Cinema.

Prendetevi il vostro tempo e attraversate la città alla ricerca dei luoghi cinematografici più importanti. Lasciatevi guidare da ricordi lontani, grandi registi ed emozioni in bianco e nero, regalandovi un vero e proprio viaggio nel tempo.

Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema

La Certosa di Ferrara

Abbiamo iniziato il nostro giro su cosa vedere a Ferrara a tema Cinema, partendo dalla meravigliosa Certosa di Ferrara. La Certosa è molto più di un cimitero monumentale: è un vero a e proprio museo a cielo aperto nel cuore della città. Per noi è stato emozionante poter passeggiare avvolti dal silenzio, in uno spazio unico in Italia.

La Certosa viene costruita nel 1452 come monastero ad uso dei monaci certosini. Da quella data accompagna la città durante le tappe salienti della sua evoluzione attraverso i secoli. E’ un luogo che accoglie e avvicina in un delicato raccoglimento, diverse e raffinate scuole architettoniche e scultoree. Qui grandi artisti hanno messo a disposizione saperi e talento nella creazione di tombe monumentali, sculture e statue marmoree, al fine di rendere immortale il ricordo di chi qui riposa.

La Certosa è inoltre un enorme parco verde di oltre 6 ettari nel cuore della città. Se siete alla ricerca di un luogo dove regalarvi un momento di relax e di riflessione a contatto con la natura, siete nel posto giusto. Proprio in questa parco, dal 1813, quando la Certosa diventa cimitero monumentale, riposano molti grandi ferraresi. Persone, che dopo una vita di successi e riconoscimenti internazionali, sono finalmente tornate a casa. Molti di questi grandi personaggi sono legati al nostro itinerario a tema Cinema.

Come visitare la Certosa

Per visitare la Certosa, avete a disposizione tre percorsi tematici:

1. Storie di Ferrara. Il percorso si snoda tra le varie sepolture di personaggi, che grazie alle loro attività professionali, hanno raccontato la storia di Ferrara e hanno contribuito al suo sviluppo.
2. Le Sette Arti. Questo è il percorso che potrebbe fare al caso vostro se amate il Cinema ed è anche quello che abbiamo seguito noi. Qui troverete le sepolture di famosi registi cinematografici, ma anche quelle di poeti, scrittori e pittori.
3. La Sacra Bellezza. Questo percorso è perfetto per gli amanti dell’arte. Infatti, passeggiando potrete ammirare busti e raffinate statue, ma non solo. A catturare particolarmente la vostra attenzione, saranno le opere di architettura sepolcrale realizzate da da grandi architetti e scultori.

Per visitare la Certosa al meglio e non perdervi nulla, vi consigliamo di munirvi di mappa. Le mappe cartacee e alcuni cartelloni con le indicazioni, potete trovarli all’ingresso del cimitero, oppure potete scaricare la mappa direttamente sul vostro telefono. In alternativa, potete scaricare anche l’app gratuita ARTOUR, disponibile sia per iOS o Android. Una semplice guida interattiva in realtà aumentata, dotata di navigatore GPS, che vi darà accesso a contenuti audio e visivi, per visitare la Certosa in modo pratico e originale. La Certosa inoltre è un sito completamente gratuito, per cui non avrete bisogno di alcun biglietto d’ingresso per poter entrare.

Registi illustri alla Certosa

Tornando al nostro percorso su cosa vedere a Ferrara a tema cinema, vediamo chi riposa alla Certosa, tra i registi ferraresi e quindi italiani, più illustri. Ad esempio, qui trovate il grande regista: Michelangelo Antonioni. Antonioni non ha certo bisogno di presentazioni, visto che fa parte dei più grandi cineasti italiani. E’stato autore di innumerevoli capolavori e ha avuto una carriera favolosa culminata nel 1995 con la consegna del premio Oscar. Tra i suoi capolavori più importanti, ci sono Blow up e Zabriskie Point.

Anche Florestano Vancini, altro grande nome del cinema italiano, riposa qui alla Certosa. Il Vancini, regista e sceneggiatore, è famoso per la sua passione su temi storico-politici e memorabile è la sua Lunga notte del ’43.

C’è poi Antonio Sturla, uno dei pionieri del cinema italiano, direttore di fotografia e precursore dei tempi in ambito di regia. Sturla ha favorito la formazione di tanti grandi, dallo stesso Vancini, a Ragazzi, Damiani e il 3 volte premio Oscar Rambaldi. Nel luogo dove sono conservate le spoglie di Sturla fate caso alla delicata opera di Luigi Legnani. Una meravigliosa scultura della Madonna dolente inginocchiata in preghiera. Ma soprattutto, fate caso ad un particolare molto evocativo, ossia la grande porta semiaperta che rappresenta la via per l’aldilà.

Tennis Club Marfisa

Per il nostro itinerario a tema cinema, ci siamo poi spostati al Tennis Club Marfisa. Questo è un luogo molto importante per la vita di Antonioni. Il regista in quanto grande amante del tennis, passava qui le sue giornate di gioventù insieme al suo amico, lo scrittore Giorgio Bassani, conosciuto quando erano entrambi studenti.

Sia Antonioni che Bassani, erano soci del circolo e partecipavano attivamente ai vari tornei. Esposta nel club infatti, c’è la coppa del torneo societario. Il torneo si svolge ogni anno e nelle prime due edizioni è stato vinto proprio dal Maestro, il cui nome, scolpito sul trofeo non è Michelangelo, ma Nino. È così infatti che veniva affettuosamente chiamato da tutti, in giovane età.

Antonioni decide di rendere omaggio, proprio al Tennis Club Marfisa, ambientando qui alcune sequenze del suo lungometraggio d’esordio, Cronaca di un amore. Sebbene il film sia ambientato a Milano, Ferrara viene citata in alcune scene.

Nel film infatti, il ricco industriale Enrico assolda un investigatore privato per saperne di più sul passato della sua giovane moglie, Paola. L’investigatore arriva quindi a Ferrara, città di origine della ragazza, per svolgere il suo lavoro. Il Tennis Club Marfisa è uno dei luoghi dove il detective va a fare qualche domanda. Guardando il film noterete una scena in cui sullo sfondo si vedono i Campi da Tennis del Club Marfisa.

Piazza del Municipio e Sala Estense

Altra location fondamentale da inserire nell’elenco Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema, è Piazza del Municipio. Questa graziosa e vivace piazzetta, un tempo costituiva il cortile del Palazzo Ducale. Non passa di certo inosservato il maestoso Scalone d’Onore, costruito su disegno di Pietro Benvenuto degli Ordini.

Questa piazza è un luogo importante per il Cinema, perché segna il ritorno, professionalmente parlando, dopo tanti anni di Michelangelo Antonioni nella sua città. Siamo nel 1995 e il Maestro, fresco di premio Oscar, gira a Ferrara uno dei suoi ultimi lavori, Al di là delle nuvole. Nel primo episodio del film, Silvano e Carmen si incrociano al Cinema. Gli interni sono quelli della Sala Estense, mentre quando escono, si ritrovano appunto in Piazza del Municipio.

Castello Estense

Il Castello Estense è sicuramente l’edificio simbolo di Ferrara e non poteva mancare tra le tappe a tema Cinema. ll Castello in verità, se si parla di cosa vedere a Ferrara, è una tappa da non perdere qualsiasi sia il vostro itinerario. Con i suoi inconfondibili mattoni di cotto rossi, il suo perfetto stile medievale, le torri circondate dal fossato e i ponti levatoi, è la vera Star di Ferrara.

Per non parlare dell’immensa bellezza dei suoi interni. Splendidi saloni affrescati (soprattutto le sale degli specchi), cupe prigioni dove tutti coloro che tradivano la famiglia estense, venivano rinchiusi.

Il Giardino degli Aranci che ospita nella sua bella terrazza, profumati alberi di arancio, che danno il meglio nel periodo primaverile e per finire in bellezza, la vista panoramica della città dalla Torre dei Leoni. Insomma, il Castello Estense è una tappa da non perdere e vi consigliamo assolutamente di visitare anche gli interni.

Il Cinema al Castello Estense

Per quanto riguarda il Cinema invece, il Castello compare più di una volta nella storia del grande schermo italiano. Nel 1943 è un giovane Visconti a scegliere il ferrarese per le riprese del suo film d’esordio Ossessione, riprese che spaziano tra il Castello e Piazza della Repubblica.

Ne La lunga notte del ’43 di Vancini, il Castello di San Michele è il luogo dell’eccidio fascista, infatti è davanti al muretto del castello che gli antifascisti vengono fucilati sotto gli occhi del proprietario della farmacia (ancora presente e attualmente Farmacia Navarra), che assiste impotente all’esecuzione.

Anche Antonioni, ovviamente omaggia il Castello, inserendolo nel film Le amiche del 1955, dove si nota il dipinto Le muse inquietanti di Giorgio de Chirico, che raffigura proprio il Castello Estense. Inoltre il Castello compare anche nell’episodio ferrarese di Al di là delle nuvole.

Info pratiche:

costo biglietto di ingresso al castello intero 12,00 euro
costo biglietto di ingresso al castello ridotto 10,00 euro
supplemento per salire sulla Torre dei Leoni 2,00 euro
per info più dettagliate, vi consigliamo di visitare la sezione Accesso e Tariffe sul sito del Castello

Corso Ercole I d’Este

Il nostro itinerario a tema cinema continua su Corso Ercole I d’Este, costeggiando Parco Massari e assolutamente tra le cose da vedere a Ferrara. Corso Ercole I d’Este, anticamente era chiamato Via degli Angeli, per via della chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli e che si trovava lungo il corso. Mentre Parco Massari è un angolo verde di circa 4 ettari e che accoglie al suo interno alberi secolari, tra cui un’enorme farnia proprio all’ingresso di Corso Ercole I d’Este.

Il muretto di questo splendido parco compare nel film Il giardino dei Finzi Contini, come ingresso della villa dei Finzi Contini appunto. Inoltre, nel film, Corso Ercole I d’Este è la strada che conduce verso casa Finzi Contini.

Piazza Ariostea

L’itinerario su cosa vedere a Ferrara a tema cinema, si conclude con Piazza Ariostea.

Nel 1974, Florestano Vancini torna a girare nella sua città d’origine, a 14 anni da La lunga notte del ’43. Il film in questione è Amore amaro, la storia di un amore impossibile tra un giovane studente e una vedova trentacinquenne con figli durante l’epoca fascista. Il lungometraggio, inizialmente pensato con Roma come ambientazione, viene invece girato a Ferrara e proprio Piazza Ariostea viene scelta come location dove situare la casa della protagonista, interpretata da Lisa Gastoni.

Cosa vedere a Ferrara a tema Cinema e non solo

Come abbiamo visto i luoghi del cinema a Ferrara sono davvero tanti e alcuni piuttosto inaspettati, in una città nel cuore dell’Italia che sa offrire davvero tanto sotto moltissimi aspetti. La lista di cosa vedere a Ferrara è davvero lunga infatti. Perdetevi tra gli intricati vicoli colorati e fate tappa in Via delle Volte, chiamata così per via degli archi e dei Ponti sospesi che la caratterizzano. Visitate il Palazzo dei Diamanti, che prende il nome dagli oltre 8.500 blocchi di marmo a forma di diamantino, che compongono il suo bugnato e cercate l’autentico diamante che si dice sia nascosto tra le bugne. Rivolgete lo sguardo al cielo alla Rotonda Foschini e godetevi i tanti eventi in programma.

A proposito di eventi, voglio segnalarvene alcuni davvero favolosi e che non vi potete perdere:

• Ferrara Summer Festival, dal 23 giugno 22 – tra Piazza Trento e Trieste e piazza Ariostea – con artisti come Blanco, i Litfiba, Il Volo, Venditti e De Gregori, Sam Ryder, Marracash, Caparezza, Ermal Meta, e Cinque date di Notre Dame de Paris.

• Ferrara sotto le Stelle con La Rappresentante di Lista in data 19 giugno 22, nella location della Nuova Darsena e altri cantanti. 

• Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto le Stelle si uniranno il 15 Luglio 22, per la super data dei The Smile, il nuovo progetto musicale dei Radiohead.

Cosa vedere a ferrara

Dove mangiare a Ferrara

Il capitolo dove mangiare a Ferrara, meriterebbe un lungo approfondimento, ma intanto vi lasciamo qualche consiglio su dove mangiare, mentre siete in giro a cercare i luoghi del Cinema. La nostra scelta è ricaduta su alcuni locali che fanno parte delle Botteghe Storiche di Ferrara. Locali che sono una testimonianza preziosa della cultura ferrarese e che hanno mantenuto i sapori e molti anche gli arredi, di un tempo ormai passato.

Il primo posto che vi consigliamo è Giori. La Birraria Giori si trova proprio ai piedi del Castello Estense in Piazza Savonarola. Giori nasce come attività che propone birra e panini e ancora oggi, nonostante si possano mangiare anche i primi piatti, le insalate ed altri piatti unici, la paninoteca è il loro pezzo forte. Potrete scegliere tra tantissimi tipi di pane e farciture. Ovviamente la location è da dieci e lode.

Il secondo posto che vogliamo consigliarvi è l’Osteria degli Angeli, che si trova nella caratteristica Via delle Volte. Nasce come locanda e oggi i offre piatti della cucina tipica ferrarese, in un ambiente davvero accogliente e caratteristico. Qui potrete assaggiare i famosi cappellacci di zucca, oppure il pasticcio ferrarese o i cappelletti e salama da sugo. Grazie alla cucina a vista, potrete vedere come vengono preparati i vari piatti.

Questi sono quelli in cui abbiamo mangiato noi, ma la lista su dove mangiare a Ferrara è davvero lunghissima e la scelta ancora di più.

Siamo giunti alla fine di questo itinerario a tema Cinema. Che dire? Se siete alla ricerca di un tour insolito, se siete amanti del cinema o se semplicemente, volete conoscere la città di Ferrara da un punto di vista diverso, allora questo itinerario vi calza a pennello.

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Ci siamo resi conto, che in molti hanno visto la nostra scelta di partire per la Polonia on the road, come una scelta insolita. Una scelta che sembrava strana rispetto a mete più patinate, più conosciute e più di moda. La Polonia, escluse alcune città, non sembra essere ancora troppo battuta e soprattutto è ancora un Paese sottovalutato a livello turistico. Sottovalutarla e pensare che abbia meno da offrire o sia meno interessante, o pensare che sia un paese più arretrato, rispetto a mete più conosciute è assolutamente sbagliato. Dobbiamo liberarci da questi luoghi comuni, avere una mente aperta e essere disposti a scoprire e conoscere anche ciò che ci sembra più insolito o meno interessante.

In fondo come facciamo a sapere se qualcosa ci piace o meno se non lo viviamo e non lo vediamo con i nostri occhi?Noi a differenza di altri, non abbiamo mai sottovalutato questo Paese, anzi, era da moltissimi anni che volevamo fare questo viaggio. Quest’anno siamo immensamente felici di esserci riusciti. La Polonia è un paese stupendo che sta fiorendo sempre di più, giorno dopo giorno. Un paese pieno di piazze che sembrano fatte all’uncinetto e di città bellissime, colorate e frizzanti. La Polonia è anche un paese pieno di storia, forse la più tragica e dolorosa delle storie, ma una storia che tutti dovrebbero conoscere.

Nonostante i segni della Grande Guerra, è un paese con un cuore pieno e vivace, con tradizioni profonde e buon cibo. La natura in certe zone è immacolata e selvaggia, in altre verde e rigogliosa. La Polonia è riservata, proprio come chi la abita. Le persone qui possono sembrare dure a volte, ma non lo sono. Anzi sono tutt’altro, educate, gentili e accoglienti. Questo viaggio ci ha dato una scossa all’anima, in tutti i sensi e ci ha fatto dire mille volte Wow. Sappiamo per certo, che alla fine del vostro viaggio, ritornerete a casa con la certezza di aver scoperto un Paese stupendo e che saprà stupirvi.

Dopo questa piccola premessa vi raccontiamo il nostro viaggio, pagina dopo pagina. Iniziamo dalle informazioni essenziali per un viaggio On the Road in Polonia, per poi passare a dirvi tutte le tappe da non perdere.

Polonia on the road

Il periodo migliore per un viaggio in Polonia

La Polonia è una destinazione adatta davvero tutto l’anno, in base alle vostre preferenze. C’è questa credenza che la Polonia sia un paese freddo tutti i mesi dell’anno ma non è così. Il periodo migliore per un viaggio in Polonia, se siete amanti delle belle giornate e volete anche fare un bagno nelle acque del Mar Baltico, è quello che va da giugno a settembre.

Noi siamo partiti ad inizio settembre ed è stato sempre caldo e soleggiato. Anzi, è stato più caldo di quanto pensassimo e abbiamo beccato un solo giorno di pioggia e un solo giorno più fresco a Varsavia. I mesi di Luglio e Agosto sono i mesi più caldi e la temperatura possono arrivare anche sui 30 gradi. Se siete amanti della neve e delle atmosfere romantiche, un viaggio invernale è perfetto. Sappiate però, che l’inverno è sicuramente molto freddo e rigido, soprattutto da dicembre a marzo.

Durante questi mesi, le temperature arrivano a 0 gradi e anche alcuni gradi sotto lo zero. Spesso troverete la neve in questi mesi, anche se le nevicate non sono mai abbondanti in genere. Invece nella zona dei Monti Carpazi negli Alti Tatra, la neve cade abbondante ed è possibile praticare sport invernali. Quando arrivano le correnti dalla Russia, le temperature possono diminuire di parecchi gradi.

Info pratiche:

In estate portate abiti leggeri e anche il costume. Non dimenticate mai però, una felpa o qualche maglietta a maniche lunghe. Portate anche un’impermeabile antipioggia, per le giornate più imprevedibili. In inverno portate abiti caldi, cappotti o giubbotti, cappelli, guanti e calze di lana. Scarpe comode e pesanti e magari anche impermeabili. Se amate i trekking o pensate di fare passeggiate nelle montagne e nelle zone verdi della Polonia, portate un abbigliamento pratico e sportivo, adatto alla Montagna, insieme alle scarpe da trekking.

Prima di un viaggio in Polonia on the road: documenti necessari e info generali

Organizzare un viaggio in Polonia è piuttosto semplice ed economico. Come per ogni viaggio, basta sapersi organizzare un pò prima e prenotare almeno le cose essenziali. Ma iniziamo dai documenti necessari. Per viaggiare in Polonia vi servirà semplicemente una carta d’identità valida per l’espatrio o il Passaporto (cosa che ormai vi consigliamo di portare sempre, anche in Europa).

Documenti personali

Soltanto se pensate di rimanere oltre i 90 giorni, allora avrete bisogno di fare una richiesta all’ufficio di Prefettura del Voivoda.I documenti devono essere validi per l’intera durata del soggiorno. I minori, fino a 16 anni, devono essere inseriti nel passaporto dei genitori oppure avere un passaporto personale o, fino a 15 anni, di un lasciapassare, la Carta Bianca, rilasciato dal Comune e vidimato dal questore. Per cani e gatti è necessario, oltre al passaporto europeo, avere il microchip che permetta di identificarli e un vaccino antirabbico effettuato 30 giorni prima dalla partenza. Per tutti gli aggiornamenti relativi alla situazione sanitaria e ai documenti necessari per viaggiare in Polonia on the road, consultate il sito Viaggiare Sicuri un pò di tempo prima della partenza. Il sito e le norme sono in continuo cambiamento per cui controllate sempre.

Assicurazione auto, patente e norme di guida

Se avete intenzione di affittare un’auto a noleggio, vi basterà portare la vostra patente, ovviamente in corso di validità. L’assicurazione di copertura base, di solito è compresa con il noleggio auto, ma con un supplemento potrete aggiungere la copertura assicurativa completa. Se viaggiate con la vostra auto dall’Italia invece, sarà valida la vostra assicurazione italiana e la carta di circolazione. L’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per tutti i veicoli con cilindrata superiore a 50 cm³ immatricolati in Polonia o all’estero. 

E’ obbligatoriol’uso delle cinture di sicurezza per il guidatore e per i passeggeri dei posti anteriori. L’uso delle cinture nei posti posteriori è obbligatorio nei veicoli che ne sono equipaggiati. I bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 150 cm devono essere assicurati ad una cintura di sicurezza adattata alla loro statura o sistemati nel seggiolino apposito. Sia le auto che i ciclomotori devono circolare con le luci anabbaglianti o le luci di marcia diurna accese sia di giorno che di notte.

Il tasso massimo di alcolemia per un conducente è di 0,02% e fate molta attenzione perché basta davvero poco per raggiungere il limite. In Polonia questo tipo di reato è sanzionato con il ritiro immediato della patente, il fermo di polizia fino a 48 ore ed un probabile procedimento giudiziario: il Tribunale può sancire il ritiro della patente anche per un anno, a seconda della gravità della violazione infranta.

Per quanto riguarda le Multe, noi ne sappiamo qualcosa, visto che ne abbiamo presa una per divieto di sosta. Ma ve ne parliamo più avanti.

Strade e Autostrade

Viaggiare in auto sulle strade polacche è semplice e le strade non sono per niente male, se non fosse per gli innumerevoli cantieri aperti più o meno ovunque. Possiamo definire le strade polacche: un cantiere a cielo aperto. Questi numerosi lavori però daranno ancora più prestigio e sicurezza a questo paese e riduranno anche i tempi di percorrenza in auto, da un luogo ad un altro. Mettete quindi in conto, tempi di percorrenza che potrebbero allungarsi considerevolmente. Ecco perché è bene programmare al meglio le vostre tappe, in modo da non perdere troppo tempo. Tenete in considerazione anche la forte concentrazione di TIR che circolano costantemente e questo anche potrebbe essere motivo di rallentamento.

Sono presenti molte Superstrade comode e gratuite e che sono quelle a cui punta la Polonia per le nuove costruzioni. Le Superstrade in Polacco si chiamano droga ekspresowa e le riconoscerete perché a differenza delle autostrade, hanno corsie più strette. La cartellonista che indica una superstrada è su un cartellone verde con il simbolo di un automobile bianco con lo sfondo blu.

Le Autostrade non sono ancora molto sviluppate (a parte alcune tratte, ad esempio, A1-A2-A4-A6)e sono in parte a pagamento e per il resto gratuite. Le Autostrade a pagamento sono segnalate con un cartello con la scritta płatna (a pagamento), con sfondo blu. Non c’è un un biglietto di ingresso da prendere, ma arrivati alla fine del tratto di strada a pedaggio, vi troverete davanti i caselli dove poter pagare (come nelle autostrade italiane) una tariffa fissa. Al casello potete pagare con la carta oppure in contanti, meglio se in Zloty. Non esiste un solo metodo di pagamento perché alcuni tratti sono gestiti da aziende private (ad esempio la A2 che collega Varsavia e Berlino). In Polonia inoltre non ci sono le vignette per le automobili.

Il sistema polacco di pagamento automatico si chiama invece E-TOLL, che dal 1 Ottobre 2021 è andato a sostituire il vecchio sistema chiamato Via-TOLL. L’E-TOLL è un nuovo sistema satellitare che sostiuirà pian piano i caselli gestiti statalmente. Per poterlo utilizzare basta scaricare l’app E-TOLL.pl sul cellulare e creare un account con i propri dati e i dati del mezzo. Basterà poi caricare nell’app un credito in Zloty, che verrà scalato ogni volta che si passa nel casello (un pò come il nostro Telepass). Per ora si può ancora pagare al casello normalmente e inoltre ci sono anche altri metodi di pagamento automatico oltre l’E-TOLL, come quello con app Autopay sull’A4 da Katowice a Cracovia. Ci saranno sicuramente altri aggiornamenti più avanti, per cui controllate prima di partire.

Un’altra cosa che abbiamo notato, è che nei semafori il giallo anticipa sempre, sia il rosso che il verde e li potete trovare anche in quelle strade a doppia corsia, che possono sembrare autostrade ma sono invece normali strade. Il cartello blu con la scritta Płatna, indica che la strada sulla quale è posto è soggetta a pedaggio.

Benzina

Il prezzo della benzina in Polonia è molto favorevole rispetto a quello italiano e si aggira intorno a 1,00/1,30 circa al Litro. Il prezzo sembra conveniente per noi, ma altissimo per i polacchi, paragonato ai loro stipendi e ai loro standard. E’ presente sempre anche il GPL. La benzina funziona quasi sempre con un sistema self-service e qualche volta con il sevizio di qualche benzinaio (il prezzo non è maggiorato, per questo motivo). Il pagamento una volta finito il rifornimento, viene fatto all’interno della stazione di servizio.

Le stazioni di servizio sono solitamente aperte h24, a parte in alcuni casi e all’interno del negozio dove pagherete il rifornimento, c’è sempre un negozio dove poter mangiare o comprare cibo, snack, acqua, giornali (un pò come i nostri autogrill). Per noi sono state super utili durante il viaggio, per rifornirci sia di benzina, che magari di qualche spuntino per il viaggio a prezzi bassissimi.

Moneta e cambio

La moneta polacca è lo Zloty (1 zloty corrisponde a circa 22-23 centesimi di euro, a seconda del cambio). Una volta arrivati nel Paese, avete vari modi per reperire i vostri Zloty. Potete ritirare la moneta polacca ai vari sportelli ATM, che trovate un pò ovunque, ma occhio alle commissioni di cambio valuta, che sono piuttosto alte. In alternativa potete cambiare i vostri soldi negli uffici di exchange (i Kantor) che troverete nelle città più conosciute e nella zone più turistiche e ovviamente in aeroporto, ma anche in questo caso state attenti perché le commissioni sono alte e il cambio potrebbe non essere conveniente. Vi sconsigliamo di cambiare i soldi in aeroporto perché il cambio è davvero sfavorevole.

Quello che vi consigliamo di fare, è ritirare quando arrivate in aeroporto, giusto per avere i primi soldi per spostarvi verso la vostra prima tappa. In seguito cercate di pagare il più possibile tramite carta di debito o di credito, anche qui ci saranno delle commissioni di pagamento tramite POS, ma sono decisamente più basse. Quando pagate tramite POS inoltre, con bancomat o carta di credito, richiedete di pagare in Zloty invece che in euro, sarà conveniente.

Nei ristoranti polacchi il coperto non si paga, per cui si usa lasciare una mancia, che si aggira intorno al 10%, anche se non c’è un obbligo sulla percentuale, ma potete lasciare quanto ritenete giusto. La mancia può essere lasciata sia in contanti che tramite bancomat.

Lingua

La lingua parlata in Polonia è ovviamente il Polacco. Dobbiamo ammettere che l’inglese è davvero poco parlato, esclusi i grandi hotel-ristoranti e nelle zone più turistiche. Questa forse è un pò, l’unica difficoltà riscontrata in questo viaggio. I vari menù dei ristoranti ad esempio, sono quasi sempre e solo in polacco. Idem per le indicazioni, i cartelli stradali, quelli dei treni, dei bus e soprattutto dei parcheggi(motivo per cui abbiamo preso la multa). Lo stesso per i cartelli nei negozi, supermercati etc. Ma questo non sarà un grosso problema alla fine. In qualche modo si risolve sempre.

Sicurezza

Dopo questo viaggio on the road in Polonia, possiamo dire che è un Paese dove il livello di sicurezza è elevato e viaggiare qui è davvero sicuro e tranquillo. Non ci siamo mai sentiti in pericolo o a disagio, sia nei piccoli centri, che nelle grandi città. E’ bene, come per ogni viaggio, adottare sempre le normali cautele, ma potete stare davvero sereni.

Situazione Sanitaria

Le strutture sanitarie non sono male, soprattutto nelle città più grandi come Varsavia, dove sono presenti diverse cliniche e ambulatori privati: alcuni dei quali convenzionati con assicurazioni sanitarie internazionali e con personale che parla inglese. Nelle strutture pubbliche invece e soprattutto in quelle zone più periferiche, le strutture sanitarie sono minori ed è difficile trovare qualcuno che parli l’inglese. Ci raccomandiamo di portare sempre con voi la Tessera Sanitaria Europea (TEAM). La tessera vi da diritto alle prestazioni sanitarie nei Paesi dell’Unione Europea, quindi anche in Polonia.

La tessera sanitaria europea coprirà, le cure mediche necessarie per le emergenze improvvise, durante un periodo di soggiorno temporaneo nel Paese. Ogni paese ha però il suo sistema sanitario, quindi bisogna informarsi bene, perché alcune prestazione mediche sono gratuite mentre per altre bisogna pagare la prestazione. In questo caso però, una volta rientrati a casa, si potrà richiedere alla propria ASL il rimborso. Ricordatevi che il ticket per una prestazione invece, solitamente non è rimborsabile.

Sappiate però che la tessera sanitaria europea non copre tutte le spese sanitarie. Infatti, quelle prestazioni che effettuerete in strutture private o i vari costi di trasferimento nel proprio Paese per cause eccezionali. Per cui se volete sentirvi sicuri di coprire anche questi costi, dovrete stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza. Speriamo non serva mai, ma è sempre bene partire preparati e consapevoli.

Polonia on the Road

Come muoversi in Polonia

In auto

Il modo migliore per scoprire e vivere la Polonia on the road, in totale libertà è sicuramente la Macchina. Il nostro consiglio è quello di noleggiare l’auto on-line prima della partenza, in modo da risparmiare tempo e denaro. Noi, dopo un’approfondita ricerca, abbiamo scelto di prenotare tramite il sito Rentalcars, un portale che vi da la possibilità di mettervi in contatto con le compagnie di noleggio più popolari (Europecars, Hertz, Budget, Avis etc) e molte anche locali, per poi confrontarne i vari prezzi. I prezzi variano e vengono calcolati in base al luogo di ritiro e quello di riconsegna, alla cilindrata e al modello dell’auto, al tipo di assicurazione, alla compagnia di noleggio e a tutte quelle caratteristiche che sceglierete di aggiungere o togliere. In questo modo sarà molto semplice scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze e alle vostre preferenze.

Noi tramite la piattaforma Rentalcars, abbiamo prenotato un’auto di categoria medio/grande con la compagnia polacca Panek (volendo potete prenotare anche direttamente dal sito della compagnia, ma il prezzo è meno conveniente). La Panek si è rivelata tra le più economiche e alla fine è stata una buona compagnia fatta eccezione per alcune peculiarità. Le macchine sono nuovissime e pulitissime. Gli uffici Panek sono sia nei principali aeroporti del paese che dislocati in vari punti delle città.

Il costo del noleggio dipende da vari fattori, tra cui il punto di ritiro e di riconsegna (se è lo stesso il costo è più basso), le caratteristiche del veicolo, il fornitore, il tipo di assicurazione, l’aggiunta di opzioni extra (seggiolini per bambini, guidatore aggiuntivo, catene per neve etc.). Noi abbiamo preso l’auto per 12 giorni. L’abbiamo ritirata all’aeroporto di Varsavia e lasciata poi a quello di Cracovia, con guidatore aggiuntivo e abbiamo speso sui 250,00 euro.

Il ritiro all’aeroporto di Varsavia è stato semplice e abbastanza veloce. Troverete il banco Panek appena usciti, dal ritiro bagagli e la vostra auto sarà parcheggiata nel parcheggio fronte aeroporto. Vi basta attraversare la strada e poco prima dell’uscita (ci saranno macchine in coda e la sbarra che si apre e chiude e che vi condurrà all’esterno), troverete il parcheggio. Al banco Panek vi invieranno un contratto via mail, con tutte le caratteristiche del mezzo e che tramite le ultime cifre della targa della vostra auto, potrete consultare. Il personale è giovane e preparato. Negli aeroporti principali parlano inglese, ma nel resto dei punti ritiro la lingua può essere un limite.

Situazione completamente diversa per la riconsegna all’aeroporto di Cracovia, che merita un’approfondimento speciale. Questo è sicuramente il punto a sfavore legato alla compagnia di noleggio Panek. Il parcheggio di riconsegna all’aeroporto di Cracovia è privo di segnaletica e difficile da trovare. Dopo un bel pò che giravamo a vuoto, abbiamo raggiunto il parcheggio che vi troverete sulla sinistra (lato opposto al Terminal). Qui entrate, ritirate il biglietto d’ingresso alla sbarra e iniziate a salire i piani del parcheggio in auto, fino a quando non arrivate al piano dedicato alla vostra compagnia (nel caso di Panek era il numero 5).

Non ci sarà nessuno ad attendervi e questo crea confusione, ma a voi basterà parcheggiare il veicolo in uno dei parcheggi con il cartello Panek e con una lucina verde accesa in alto. Se la lucina in alto è rossa, il parcheggio è occupato, ma sicuramente lo vedrete perché ci sarà già un’auto parcheggiata. Una volta parcheggiata l’auto controllate il veicolo, scattate foto sia all’auto che al parcheggio, buttate eventuale spazzatura e cosa importantissima: portate con voi al banco di riconsegna, oltre alle chiavi anche il biglietto di ingresso al parcheggio. Per raggiungere il Terminal, lasciata l’auto, andate alla fine del piano e sulla sinistra troverete un’ascensore che dovrete prendere. L’ascensore vi porterà al ponte in vetro che collega il parcheggio al terminal. Attraversatelo fino alla fine e sarete dentro al Terminal. Appena attraversata la porta scorrevole i banchi di noleggio auto, saranno sulla sinistra.

Info pratiche:

come accennato sopra, è importantissimo che riconsegnate al banco Panek, non solo le chiavi dell’auto, ma anche il biglietto di ingresso al parcheggio (fategli anche una foto), perché se lo lasciate in auto o lo buttate sarete sanzionati. Questa opzione, non l’abbiamo vista scritta da nessuna parte e una volta arrivati a casa ci è stata caricata una fee di 70 PLN (15 euro circa), per violazione dei termini Panek. Noi avevamo lasciato il biglietto del parcheggio in auto e l’avevamo comunicato al personale al banco, che ci aveva assicurato che andava bene, ma evidentemente non era così. Per cui: conservate il ticket del parcheggio e riconsegnatelo al banco di Panek, insieme alle chiavi.

Parcheggi

Viaggiando in Polonia on the road, un’altra cosa a cui fare molta attenzione sono proprio i Parcheggi. I parcheggi nelle città più turistiche sono quasi tutti a pagamento (non economici) e molto spesso non è semplice capire la segnaletica. Nelle zone più periferiche il discorso è diverso. Sappiate per cui, che quando prenotate un hotel e quando organizzate le vostre tappe, dovete considerare anche questa variabile, che potrebbe far alzare i costi del vostro viaggio. Noi alla fine non abbiamo avuto nessun problema in tutte le città che abbiamo visitato. A Varsavia, Danzica, Poznan etc, abbiamo parcheggiato sempre nei parcheggi pubblici. Il costo varia di città in città e da zona a zona e va dai 3,50 Zloty all’ora fino ai 6 Zloty all’ora circa. Spesso il parcheggio è gratuito dalle 20.00 fino alle 8.00/9.00 del mattino seguente. Il biglietto potete farlo ai vari parchimetri.

Il problema del parcheggio è a Cracovia. Anzi possiamo dire che i parcheggi di Cracovia si sono rivelati una sorta di trappola per turisti. Vi abbiamo detto che il mezzo più comodo per visitare la Polonia on the road è l’auto, ma a Cracovia non è così, quindi se come noi arrivate in auto dovrete organizzarvi. Ci sono tante zone della città pedonali e chiuse al traffico o a traffico limitato. Tante altre zone sono riservate solo ai residenti e altre sono riservate a mezzi con particolari abbonamenti. Il problema è la confusione nella segnaletica.

I parcheggi sono divisi a zone: la zona A, riservata solo ai pedoni, alle biciclette e ai mezzi di emergenza.
La zona B, che è quella riservata ai residenti e dove i pedoni sono obbligati a camminare sul lato della strada ed il parcheggio è consentito solamente per un’ora ed in particolari zone. Ultima, la zona C, che è quella appena fuori dalla Stare Miasto e qui, potete parcheggiare al massimo per due ore. Nel centro storico di Cracovia il parcheggio è a pagamento dalle 10.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, a parte la Domenica, dove è necessaria la carta del parcheggio (karta postojowa).

A causa degli elevati controlli e delle numerose multe, i parcheggi che vi consigliamo sono quelli custoditi (anche se non sempre economici). Ad esempio quello di Plac Szczepański e Plac Św Ducha, alle porte della città vecchia o quello in Poselska 1, a 5 minuti da Plac Glowny (la piazza principale). Un altro parcheggio che potete valutare è il Parking Wawel nei pressi del Castello di Wawel o il Parking przy Muzeum di fronte al Museo Nazionale di Cracovia. Potete dare un’occhiata alle varie zone di parcheggio su Krakow.pl.

Dalla nostra umile esperienza con i parcheggi polacchi, abbiamo capito che spesso i posti dove parcheggiare, seppur a pagamento, sono marcati con striscie bianche ed hanno il segnale P, con sfondo blu. Questo in Italia significherebbe che il parcheggio non è pagamento e questo sicuramente confonde. Può capitare che possiate sostare nelle zone con il cartello P, ma soltanto per un determinato periodo di tempo (nel caso ci sia ad esempio, la dicitura Postój płatny w. godz 7-18– sosta a pagamento dalle 7 alle 18).

Altre volte capita che l’area dove parcheggiare sia delimitata da un inizio e una fine, tramite due cartelli con la P. Il cartello di inizio parcheggio è blu con una P bianca e voi dovrete parcheggiare oltre tale cartello. Il cartello di fine è uguale a quello di inizio ma con la scritta Koniec (fine) e qui dovrete parcheggiare prima del cartello, perché se parcheggiate oltre prendete la multa (come noi). Ma potreste comunque prenderla, anche se parcheggiate nel tratto stabilito, perchè magari era possibile sostare in quel tratto solo per alcune ore. Altre volte ancora vi capiterà di vedere il cartello con la P e una busta, che sta a significare che il parcheggio è riservato. Ogni via ha il proprio parchimetro e se fate il biglietto nella via A, non è valido per la via B, anche se le vie sono praticamente attaccate.

Detto questo, per andare sul sicuro, come dicevamo prima, parcheggiate nei parcheggi custoditi, forse spendete di più ma state sicuri di non perdere ne tempo, ne soldi inutili.

Le Multe

Proprio perchè la segnaletica dei parcheggi a Cracovia è difficile da capire, le multe sono dietro l’angolo, soprattutto per i turisti. Noi ne sappiamo qualcosa, visto che ne abbiamo presa una per divieto di sosta. Alla nostra auto sono state applicate le ganasce alle ruote ed era impossibile muoverla. Abbiamo dovuto chiamare la Polizia, al numero che abbiamo trovato sul foglio (scritto rigorosamente in polacco), per farcele togliere, attendendo un bel pò prima che arrivassero. La comunicazione con la polizia è stata anche difficile, perché non parlavano inglese. Costretti a cambiare i nostri programmi, abbiamo dovuto pagare anche una multa, nel nostro caso poco etica, in quanto hanno tentato di fregarci chiedendoci delle cifre assurde e provando a chiedere quanti euro avessimo in tasca.

Sicuramente il nostro è stato un caso isolato, perché ci siamo trovati benissimo con tutte le persone incontrate, bravissime e oneste, ma come in ogni luogo del mondo, può capitare.

Le multe possono essere fatte direttamente sul posto. Infatti, un agente di polizia, per infrazioni del codice della strada, può farti la multa ed incassarla direttamente in loco. L’importo, può variare da 50 a 500 PLN(Zloty polacchi) e dipende dall’infrazione che avete commesso. La polizia è autorizzata a richiedere il pagamento in contanti agli automobilisti esteri, per cui assicuratevi sempre che vi sia lasciata la ricevuta, per non incappare in qualche truffa. Non è detto che ci sia, ma è sempre bene essere prudenti. Potrebbe capitarvi quello che é capitato a noi, anche se alla fine è andato tutto bene e abbiamo pagato solo una multa di 50 PLN, tutto regolarmente.

In treno

Se invece per la vostra Polonia on the road, volete spostarvi con i mezzi, vi consigliamo il Treno. Il sistema ferroviario polacco è ben sviluppato e offre un servizio efficiente, puntuale e soprattutto economico. Oltre alle linee locali, serve anche destinazioni internazionali. In un giro classico della Polonia, potrete raggiungere comodamente le principali città, con vista finestrino.

In Polonia ci sono varie aziende di trasporto che gestiscono i collegamenti in treno, ma potrete vedere come spostarvi da una città all’altra solo su PKP, dove potrete anche acquistare il biglietto per la maggior parte delle tratte e collegamenti vari. Acquistate invece, il biglietto dal sito e-IC PKP Intercity per quelle tratte gestite da PKP Intercity. I biglietti sono acquistabili anche nelle biglietterie elettroniche self service Biletomaty, che si trovano nelle stazioni principale e sparse per la città.

Anche gli autobus sono comodi per alcune tratte, ma più lenti e i biglietti possono essere acquistati o a bordo, o nelle biglietterie automatiche o nei pressi dei baracchini nei sottopassaggi o sparsi per la città.

Polonia on the Road

Tappe da non perdere in Polonia

Il nostro viaggio in Polonia on the road, ci ha permesso di conoscere e attraversare questo fantastico paese in lungo e in largo. Considerate che per avere una conoscenza più concreta di questa terra, visitandola senza correre come dei pazzi, ci vogliono almeno 10 giorni di viaggio. In ogni caso potete adattare il vostro viaggio in base alle vostre tempistiche. Il nostro è durato 12 giorni e lo abbiamo fatto in un caldo Settembre. Siamo partiti da Varsavia-Warszawa, per poi passare a Danzica-Gdańsk, Sopot, Breslavia-Wroclaw, Poznań, poi Auschwitz e per finire Cracovia-Kraków. Aggiungiamo anche una tappa speciale che è la Foresta di Białowieża.

Varsavia – Warszawa

La capitale Polacca è stata la prima tappa del nostro viaggio in Polonia on the road. Ci sono molti pareri contrasti su questa città. C’è chi l’ha amata follemente e chi no. La verità è che Varsavia va capita e va ascoltata, col cuore soprattutto. A Varsavia, soprattutto nel quartiere Muranów si respira un’aria malinconica e a volte austera, nelle architetture e nei resti del Ghetto di Varsavia, che un tempo ospitava la comunità Ebraica più grande d’Europa. Qui si trova il Monumento agli Eroi del Ghetto e il Museo Polin, che racconta la storia degli ebrei Polacchi.

Tutto questo testimonia la follia nazista che spezzò tante vite. Varsavia è stata quasi completamente rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata ricostruita tornando alla luce e allo splendore di un tempo. Oggi, è una città moderna, vivace, internazionale. Varsavia, con dolce riservatezza, esprime la sua anima romantica nelle bellissime piazze, nei palazzi color pastello, nella musica di Chopin che risuona nei parchi.

Per visitare Varsavia al meglio, vi consigliamo almeno 3 giorni. Le cose da vedere e da fare sono molte, quindi vi consigliamo prima di tutto di fare uno spuntino al Mercato alimentare coperto: Hala Koszyki. Il cuore della città è sicuramente la Città Vecchia. Lo Stare Miasto vi catapulterà in affascinanti vicoli, palazzi decorati, Chiese maestose e locali caratteristici. Girando per Varsavia non vi potete perdere la passeggiata Reale che si può iniziare da Nowy Świat, piena di ristoranti, caffetterie e negozi, passando per Krakowskie Przedmieście, fino ad arrivare alla famosa Plac Zamkowy (Piazza del Castello). Nella Piazza si trova il Castello Reale , la Colonna di Sigismondo e gli artisti di strada che la rendono ancora più vibrante.

Una tappa da fare, poco prima di arrivare alla Piazza è sicuramente la Basilica di San’Anna. Qui potete salire in cima al campanile e godere della vista panoramica. Per un’altra vista super panoramica salite anche sul Palazzo della Cultura e della Scienza. Non perdetevi poi, quella che per noi è la piazza più bella di Varsavia: la Ryenk Starego Miasto (piazza del Mercato), con gli edifici più pittoreschi e variopinti della città e la fontana della sirenetta. Tappa al bastione del Barbacane, che collega la città vecchia alla parte nuova.

Per gli amanti del verde, non perdetevi il meraviglioso Lazienki Park, con il pittoresco Palazzo Lazienki (il palazzo sull’acqua) e le panchine interattive che risuonano la musica di Fryderyk Chopin. A proposito di Chopin, non potete dire di aver visitato Varsavia senza aver conosciuto la storia della sua Star più importante. Per questo vi consigliamo assolutamente una visita al’interattivo Museo di Chopin e magari lasciatevi anche cullare da un concerto con la sua Musica.

Altra zona da vedere è il coloratissimo quartiere Praga. Questo quartiere è quello degli artisti, il più autentico, in quanto gli edifici, per buona parte sono stati risparmiati dalla distruzione tedesca. Qui ci sono numerose gallerie d’arte, spazi di coworking e molti murales colorati. Ci sono poi nuclei residenziali all’avanguardia, con uffici, appartamenti, ristoranti, spazi per eventi come il Centrum Praskie Koneser e la SOHO Factory un’area con edifici post industriali ristrutturati e diverse gallerie d’arte. All’interno della Soho Factory c’è anche il Neon Museum che vale la pena vedere.

Una chicca da vedere fuori dagli itinerari più turistici è l’Università di Varsavia, una delle migliori della Polonia. Prendetevi un pò di tempo per passeggiare tra parchi e edifici, ma soprattutto per visitare il Tetto della Biblioteca. Infatti qui troverete uno degli spazi più verdi di Varsavia, un enorme e curato giardino, pieno di passerelle, piante, fontane, con una vista magnifica sulla città.

Foresta di Białowieża

Se siete in Polonia on the road, una tappa davvero unica è la Foresta di Białowieża. Questa era la tappa che più desideravamo fare ma che purtroppo all’ultimo momento ci hanno cancellato per un grave problema umanitario.

Durante il nostro viaggio nel settembre 2021, il problema persisteva ancora e al confine tra Polonia e Bielorussia i migranti erano bloccati nei gelidi boschi, senza sapere la loro fine, ormai da mesi. Il confine era sorvegliato dalle forze armate e non si poteva accedere alla Foresta.

Dal 01 Luglio 2022 non ci sono più restrizioni al confine con la Polonia e si può visitare Białowieża e il Parco di Białowieża.

La foresta di Białowieża si trova nella regione del Podlaskie e comprende anche il paese di Bialowieza estendendosi fino al confine con la Bielorussia. Ci sentiamo di consigliarvi una tappa qui perchè è una zona meravigliosa a livello naturalistico e ce lo hanno detto i Polacchi stessi. Per loro non si tratta solo di un parco, ma di un posto che ha anche un profondo significato spirituale e storico.

La foresta è famosa soprattutto perché ospita gli ultimi esemplari di Bisonte Reale–żubr, nel loro habitat naturale. Questi bisonti sono degli enormi mammiferi, che pesano dai 500 ai 1200 kg. I bisonti non sono animali aggressivi, anzi, ma per la loro mole è sempre meglio non avvicinarsi troppo, la regola è di restare ad almeno 50 mt di distanza. I bisonti possono spaventarsi e nella paura travolgervi senza accorgersene, ecco perchè è bene fare attenzione, soprattutto quando si visita la parte di parco accessibile senza guida.

Sono animali che mangiano erba, corteccia, muschi, ghiande etc. Noi avevamo prenotato un Safari che si può fare solo con una guida esperta che conosce le abitudini dell’animale ed è autorizzata all’accesso nella zona super prottetta. In questo modo sarà anche più facile e più probabile che riusciate a vederli. Il periodo migliore per l’avvistamento è senza dubbio l’inverno, perchè gli animali fanno più fatica a trovare il cibo e escono più allo scoperto. In ogni caso con l’aiuto della vostra guida potrete avvistarli anche nelle altre stagioni.

La nostra guida sarebbe venuta al nostro hotel, visto che era molto vicino all’ingresso del parco. Dovevamo usare un abbigliamento comodo e mimetico se possibile e ci sarebbero stati consegnati anche 2 binocoli. Noi abbiamo richiesto di fare il tour in italiano e ci avevano assegnato una guida parlante italiano. Il nostro tour era di circa 6 ore, ma sul sito dell‘Associazione Polacca del Turismo e Luoghi di Interesse di Białowieża (dove abbiamo prenotato noi), troverete anche altri tour di vario tipo. Oltre ai bisonti è possibile avvistare molti altri animali come cervi, linci, lupi, volpi, castori, cinghiali, uccelli (soprattutto il picchio tridattilo, un picchio molto raro). Non mancheranno ovviamente piante rare, alberi secolari, sentieri boschivi incontaminati. Questa è solo una delle attrazioni di questo grande parco.

La Foresta di Białowieża è l’ultima parte rimasta di foresta primordiale d’Europa. Una foresta vergine e incontaminata. Una foresta mai toccata dall’uomo per secoli e che ha continuato il suo ciclo vitale di flora e fauna senza l’intervento umano. Gli alberi che cadono, vengono lasciati esattamente dove sono, i rami non vengono tagliati, i funghi non vengono raccolti, ecco perchè si è sempre accompagnati da una guida in questa parte di foresta. Il parco è diviso in due zone: quella della foresta primordiale, che per essere visitata ha bisogno di una guida e quella della riserva naturale che è possibile visitare autonomamente.

Per accedere alla zona del parco, da visitare in autonomia, occorre un biglietto di 10 Zloty. Qui si possono fare lunghe passeggiate sia a piedi che in bici, scegliendo fra i vari percorsi. Nella riserva naturale è possibile vedere diversi animali, ma delimitati da recinzioni.

All’interno del parco potete camminare solo su una passerella in legno, proprio per evitare di contaminare la purezza di questa foresta. Non si possono toccare piante o altro e portare via dal parco souvenir. Noi qui siamo ospiti e a dettare la legge per una volta è la natura.

Danzica – Gdańsk

Nell’estremo nord della Polonia, appoggiata sulle rive Meridionali del Mar Baltico, sorge il gioiello del Baltico: Danzica-Gdansk. Questa città per noi, è stata la grande scoperta di questo viaggio in Polonia on the road. Una cittadina colorata, attraversata dal fiume Motlawa. Una città che sa di mare, di estate, di vita, con un vibe tutto suo e totalmente diverso dalle altre città polacche. Danzica è il romanticismo per eccellenza. Dolce e raffinata si visita in un paio di giorni.

A Danzica ha avuto inizio la seconda Guerra Mondiale, con l’invasione della Germania in territorio Polacco. Infatti il 1 Settembre del 1939, una corazzata Tedesca, a largo del porto di Danzica, apre il fuoco sulla Penisola fortificata di Westerplatte e da inizio all’invasione della Polonia. In poco più di un mese la Polonia viene conquistata e annessa alla Germania e inizia la Seconda Guerra Mondiale. A questo proposito, vi consigliamo di visitare il Museum of the Second World War. Noi siamo stati dentro almeno 5 ore e possiamo dire che sono state poche. Il museo è interattivo e stupendo. La visita è emotivamente forte e toccante, ma vale davvero la pena.

A Danzica il cuore pulsante è senza dubbio il centro storico, con le sue viette colorate, i negozi e i ristoranti. Attraversate il Green Bridge con il primo colpo d’occhio sul fiume Motlawa, percorrete la Via Lunga-Ulica Dluga o Via Reale, che collega la Porta Verde alla Porta Oro. Una via piena di palazzi colorati. Fate tappa poi, alla Piazza del Mercato-Dlugi Targ, con la Fontana del Nettuno, la Corte di Re Artù e il Municipio. La meravigliosa Basilica Mariacka, il più grande santuario in mattoni d’Europa. Una passeggiata nella via dell’Ambra, Ulica Mariacka è d’obbligo: questa vieta è piena di botteghe che realizzano oggetti e gioielli in ambra. Una passeggiata la merita anche la Via della Birra-Ulica Pwina e tante altre particolari viette da scoprire. Se avete tempo fate un salto anche alla periferia di Danzica al quartiere Zaspa, pieno di street art.

Sopot

Se avete voglia di respirare aria di mare, Sopot è la scelta giusta. Sopot è una piccola località balneare, dall’atmosfera rilassata. La città è molto piccola e concentra le sue attivita’ soprattutto su un turismo balneare. Qui infatti, vengono al mare i polacchi. Sopot è conosciuta soprattutto per la Casa Storta e il Molo in legno che si estende nella Baia di Danzica.

La Casa Storta-Krzywy Domek, si trova al civico 53 e viene chiamata anche la Casa ubriaca, per la sua particolare forma esterna. Il Molo in legno è lungo 515 metri e vi consigliamo di attraversarlo tutto a piedi. Per attraversarlo dovrete fare un biglietto di pochi Zloty, ma vale la pena perchè è bellissimo vedere il mare, la costa sabbiosa e arrivare fino all’estremità del molo. Qui tutto sa di mare. Ci sono le granite, i gelati, il profumo di salsedine e sembra quasi assurdo vedere ombrelloni, lettini e chioschi ben attrezzati in questa zona d’Europa.

Fate una bella passeggiata anche per Ulica Bohaterów Monte Cassino, la via principale della città, piena di negozi, ristoranti, caffetterie e case che sembrano uscite dalle fiabe. Vi basterà una mezza giornata per visitarla, ma se volete godervi l’atmosfera rilassata e stendervi in spiaggia, allora potete valutare di restare più a lungo.

Breslavia – Wrocław

Breslavia è una città grande e molto particolare e rientra di diritto tra le tappe da non perdere, nel vostro viaggio in Polonia on the road. Per visitare Breslavia ci vogliono almeno 2 giorni. Il nostro itinerario è iniziato dalla Piazza del Mercato (Rynek), cuore pulsante della città e la seconda più grande della Polonia, dopo quella di Cracovia. La maggior parte degli edifici che si affacciano sulla Piazza sono stati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruiti. Qui lo sguardo si perde tra i colori pastello dei palazzi che la circondano.

Vicino alla grande piazza si trova la Piazza del Sale-Plac Solny, dove un tempo si vendeva il sale. Oggi la piazza ospita chioschi che vendono fiori freschi tutti i giorni. Per una vista dall’alto della città salite in cima alla torre campanaria della Chiesa di Santa Elisabetta (visitate anche l’interno).

Poco distante dalla Chiesa di Santa Elisabetta si trovano i due edifici uniti da un arco barocco, chiamati Hansel e Gretel e che simboleggiano una coppia che si tiene per mano. Per continuare a parlare di favole, è doveroso dire che Breslavia è la Città degli Gnomi. Infatti numerose statuette in bronzo, a forma di gnomo, sono collocate in vari punti della città. Potete divertirvi a scovarli, ma fate attenzione perchè sono ovunque. Tra gli gnometti più particolari, ci sono quelli collocati a 45 metri di altezza sul ponte sospeso tra le due torri della Cattedrale di Santa Maria Maddalena, il Ponte delle Penitenti. Da qui si ha anche una meravigliosa vista sulla città. Fate una tappa anche al Mercato Coperto di Breslavia, Hala Targowa, per respirare un pò di vita quotidiana.

Al di la del centro storico raggiungete l’Isola della Sabbia- Wyspa Piasek, attraversando il Ponte della Sabbia-Most Piaskowy. L’isola prende il nome dalla Chiesa di Nostra Signora della Sabbia, da visitare. Passeggiate sull’isola e sugli isolotti circostanti, godendo degli spazi verdi e degli scorci panoramici sul fiume Oder. Visitate anche la vicina Isola della Cattedrale–Ostrów Tumski. Percorrendo Ulica Katedralna arriverete all’imponente Cattedrale di San Giovanni Battista, la prima chiesa in stile gotico e mattoni della Polonia. A rendere tutto romantico, ci pensa il lampionaio che ogni sera all’ora del tramonto, accende tutte le lampade a gas dell’isola a mano.
Fatevi anche una bella passeggiata alla Sala del Centenario e tutto il meraviglioso giardino intorno. Da vedere anche il Panorama Raclawice, un enorme dipinto panoramico che raffigura la celebre battaglia di Raclawice del 1974.

La vera scoperta di questa città è stata la visita all’Università di Breslavia che vi Straconsigliamo. L’Università di Breslavia è una delle più grandi della Polonia. Una parte dell’Università è stata dedicata ad un Museo-Archivio che è possibile visitare. Il Palazzo comprende varie sale e zone espositive. Alcune vi lasceranno davvero senza fiato: l’Oratorio Mariano, una sala piena di affreschi e oggi dedicata ai concerti e l’Aula Leopoldina, che con i suoi affreschi è il più grande interno barocco della Polonia.

Poznań

Nel nostro viaggio in Polonia on the road, eravamo molto indecisi se aggiungere o meno Poznań al nostro viaggio, ma col senno di poi, vi diciamo: non fate l’errore di non aggiungerla. Poznań si trova nella Polonia occidentale in una regione chiamata Wielkopolska. La meravigliosa piazza Stary Ryenk, rappresenta il fulcro della vita cittadina e qui affacciano gli edifici più antichi e più importanti della città, insieme a tantissimi localini. Questa piazza è davvero frizzante e movimentata a tutte le ore del giorno. È una città giovane e piena di universitari.

Il Ratusz o Municipio attirerà la vostra attenzione con uno spettacolo divertente. Qui a mezzogiorno, tutti i giorni, due capre di latta escono dalla cima della torre, sopra all’orologio, prendendosi a cornate, per dodici volte, accompagnate da un trombettista. Fate una visita al Castello Reale, alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Poznan, la più antica del paese e che si trova sull’isola di Ostrów Tumski, l’Isola della Cattedrale. Bellissima anche la Chiesa di San Stanislao, la Fara Church.

Per gli amanti dell’arte c’è il Museo nazionale, con le collezioni di dipinti di maestri polacchi ed europei. Nel Museo è possibile ammirare anche l’unico dipinto di Claude Monet in Polonia, La spiaggia a Pourville. Un complesso architettonico degno di nota è la Stary Browar, nata come birreria, oggi è un centro di arte e commercio, che ospita molti negozi, un centro di arte contemporanea e persino un hotel.

La cosa che più ci è piaciuta però è il quartiere Srodka. Questo è il vecchio quartiere della città, la zona Hipster e che oggi sta vivendo una vera e propria rinascita. È davvero molto particolare, con le sue insolite caffetterie e i suoi ristoranti, è un posto davvero carino per un drink. L’attrazione di punta di questa zona è il gigantesco murale: Mural na Śródce. Il Murale copre completamente la facciata di una casa. Se cercate natura e relax fatevi una passeggiata nel Parco della Cittadella che ospita anche il Museo della Cittadella e quello dell’Esercito.

In quanto a Murales, Poznań ne nasconde di veramente belli, ma magari ve ne parleremo meglio in un altro articolo.

Auschwitz e Birkenau

Se decidete di visitare la Polonia on the road, dovrete trovare anche il coraggio di affrontare la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau. Questa, è una parte troppo importante non solo della storia di questo paese, ma del mondo intero. Non è una visita facile o a cuor leggero, a causa della natura atroce dei crimini che vennero commessi qui, ma è una visita che a nostro parere serve, ma dovete sentirvi pronti. Vedere con i propri occhi e ascoltare le parole di chi ha vissuto con questo orrore, è tutt’altra cosa che leggere un libro o vedere un documentario. Non ci sono parole per descrivere qualcosa di tremendamente terribile e inumano, non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo provato e il dolore che abbiamo percepito e noi siamo stati dei semplici osservatori.

I campi di Auschwitz-Birkenau si trovano a circa 2 km dalla città di Oswiecim che noi abbiamo raggiunto in auto. Per poter accedere al Campo di Concentramento di Auschwitz I dovrete prenotare obbligatoriamente, un biglietto online, in quanto ci sono accessi giornalieri limitati. È un luogo in cui essere rispettosi e in cui il silenzio è il minimo che possiate fare, quindi si procede a piccoli gruppi. Dovete prenotare il biglietto nel sito ufficiale, scegliendo orario e lingua della visita guidata.

E’ possibile anche visitare il Campo in modo autonomo tra le 7.30 e le 10.00 e dopo le 16.00, ma la prenotazione online è comunque obbligatoria. Secondo noi in una visita del genere la guida è davvero un valore aggiunto. Per noi ha fatto la differenza essere accompagnati da una guida parlante italiano, ma polacca e che aveva davvero a cuore il suo paese. Ci ha aiutato a capire meglio, ci ha raccontato aneddoti e verità che non troverete nei libri o online.

Nel vostro biglietto è compreso anche l’accesso per il Campo di sterminio Birkenau-Auschwitz II, che è gratuito per tutti. Per raggiungere Birkenau, che si trova a 3 km da Auschwitz, dovrete prendere la navetta gratuita che fa la spola avanti e indietro, tra i due Campi. In ogni caso vi racconteremo tutto meglio in un articolo dedicato, perchè un argomento del genere merita davvero di essere approfondito.

Spesso si dice che il viaggio accresce e arricchisce. Ecco questo è il classico caso in cui succede davvero.

Cracovia – Kraków

Che dire di Cracovia? La città che più abbiamo amato di questo viaggio e forse una delle città più belle dei nostri viaggi. Ecco perchè in un viaggio in Polonia on the road è una tappa imperdibile. Cracovia è piccolina ma sono davvero molte le cose da vedere, se ci mettete anche i vari tour nei dintorni. Sarebbe bene dedicargli almeno 4 giorni. Ovviamente ve ne parleremo meglio in un articolo a parte, ma intanto vi diamo qualche consiglio.

Il fulcro della città vecchia è senza dubbio la vivace e grande Piazza del Mercato-Rynek Glówny e già solo passeggiare nella piazza, vale tutto il viaggio. Nella Piazza si trova anche il Palazzo dei Tessuti che oggi ospita i colorati negozi di souvenir, ma prima la Sala dei Tessuti era utilizzata dai commercianti per vendere la loro merce. Un’altra grandissima Regina della piazza è la maestosa Basilica di Santa Maria, la chiesa dal soffitto azzurro. Da qui potrete vedere uno dei panorami più belli di Cracovia. Un altro bel panorama potete vederlo anche dall’alto della Torre del Municipio, anch’esso nella piazza. Se amate i reperti archeologici ci sono i 4000 metri del Museo sotterraneo di Cracovia, invece se amate l’arte, andate al Museo Nazionale di Cracovia dove ci sono varie opere d’arte, tra cui l’importantissimo quadro di Leonardo la dama con l’ermellino.

Percorette la via più famosa di Cracovia, via Florianska, che va dalla piazza del mercato fino alla Porta di San Floriano. Qui è pieno di negozi di souvenir, locali e market. Qui ci sono anche le antiche mura medievali che fiancheggiano una parte della città vecchia, ed è molto carino passeggiare li in cima. Tra le vie da non perdere ci sono anche Kanonicza Street, la strada più antica di Cracovia e dove Papa Wojtyla, visse per 10 anni, quando era vescovo di Cracovia. Anche in via Grodzka, vale la pena fare una passeggiata e visitare la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la chiesa di Sant’Andrea.

Andate alla collina di Wawel per la visita al Castello di Wawel e alla Cattedrale di Wawel, che necissitano di biglietto per la visita. Nei giardini del Castello invece potrete caminare liberamente. Tornando verso il basso dalla collina, c’è anche la Grotta del Drago, che si dice fosse la tana de Drago di Cracovia.

Podgórze e Kazimierz

A breve distanza dal centro e raggiungibile a piedi c’è Podgórze, la zona dove si trovava il Ghetto Ebraico. Forse una zona meno turistica del colorato centro, ma che vi aiuterà a conoscere meglio, la storia di questa città. Qui troverete un Museo interattivo, che nasce dov’era a quel tempo la Fabbrica di Schindler. Conoscerete sicuramente la storia di questo posto, grazie al film Schindler’s List, che racconta la storia di Oskar Schindler, che riuscì a salvare 1200 ebrei dalla morte. Nel museo viene soprattutto raccontata la storia della città dal 1939 al 1945. Non lontano dalla Fabbrica si trova un Frammento del Muro del Ghetto. Si diceva che il Ghetto Ebraico era una zona residenziale, ma quale zona residenziale è circondata da un muro alto tre metri, con gli accesi chiusi dai cancelli? Potete trovare delle parti del muro in Lwowska Street 25 e Limanowskiego Street 62.

Sempre a Podgórze c’è la Piazza degli Eroi del Ghetto, che con le sue settanta sedie in metallo rappresenta un luogo della memoria per gli ebrei morti a Cracovia durante le persecuzioni nazista. Da vedere anche la Farmacia sotto L’Aquila, o meglio Apteka pod Orlem. La farmacia era del farmacista Tadeusz Pankiewicz, che era l’unico non ebreo rimasta all’interno del ghetto di Podgórze e che aiutava la gente come meglio poteva. Se avete tempo fate anche tappa alla Cricoteka e al MOCAK – Museo di Arte Contemporanea.

Un’altra tappa imperdibile è senza dubbio il quartiere ebraico di Kazimierz, fulcro della storia degli ebrei in città e tra i più colpiti dall’invasione Nazista. Da qui gli invasori deportarono la maggior parte degli abitanti nel Ghetto di Podgórze. Qui l’atmosfera è molto diversa da quella del centro di Cracovia. Sembra un quartiere molto più vissuto, i vicoli sono stretti e le case consumate dal tempo. Ci sono antiche sinagoghe, edifici storici, le botteghe, alcuni ristoranti kosher e i murales, che hanno sempre avuto un’importante ruolo, nella comunicazione della cultura ebraica.

Le visite che si possono fare partendo da Cracovia sono molte e tra quelli che vi consigliamo ci sono: la Miniera di sale di Wieliczka, la visita ai Campi di Auschwitz e Birkenau, Zakopane una delle destinazioni sciistiche più popolari di tutta la Polonia, nel cuore dei Monti Tatra, Czestochowa che è una destinazione religiosa ed altre.

Cracovia è anche una città molto giovane e vibrante. Ci sono infatti moltissime caffetterie, bar e localini nascosti, dietro al portone di un condominio, nel patio di un palazzo, dentro ad un Museo o a una scuola di musica, sbizzarritevi a trovarli.

In un viaggio in Polonia on the road, un’altra cosa che non potete perdervi è la parte culinaria. La cucina Polacca è davvero deliziosa, per cui provatela in tutte le sue specialità.

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Info pratiche:

per il tragitto dal confine Sloveno a Rovigno dovrete pagare un pedaggio di 4,30 euro (settembre 2020). La moneta ufficiale croata è la Kuna

Qualche accenno sull’Istria

Partiamo col dirvi che l’Istria è una vasta regione che comprende la parte nord ovest della Croazia e una piccolissima parte di Slovenia e Italia. La parte Croata copre circa il 90% della penisola istriana, la parte della Slovenia copre circa il 9% e quella italiana meno dell’1%. La sua penisola a forma di cuore si immerge in un cristallino Mare Adriatico, meta perfetta per un viaggio on the road. In questa lingua di terra, dal clima e dal sapore mediterraneo, Nati aveva già messo piede da bambina e ne era rimasta affascinata.

I colori che associamo alla magica Istria sono sicuramente l’azzurro, il verde, il bianco e aggiungiamo anche il rosso-arancio. L’azzurro più intenso è quello del suo splendido mare fatto di cale e calette, ma anche quello delle barchette dei pescatori, delle persiane, dei porticcioli. Il verde è una costante in questo paesaggio e molto spesso vi accompagnerà lungo la costa. Ci sarà poi il verde delle numerose coltivazioni, dai vigneti agli ulivi, dalla salvia al mirto e quello dei percorsi naturalistici. Il bianco è quello che caratterizza la maggior parte delle case e degli edifici dei paesi. Il bianco è anche quello delle viette fatte di ciottoli e quello della spuma del mare che si infrange sulle coste. Il rosso-arancio invece è quello dei tetti delle case, che spiccano in mezzo al bianco dei vivaci paesi quando li osservi dall’alto e del tramonto.

Il modo migliore per visitare l’Istria è sicuramente a bordo di un’auto, che sia la vostra auto (come nel nostro caso) o che sia con un auto a noleggio. Quindi, se avete voglia di vivervi tutti questi colori insieme, valutate l’idea di fare un bel viaggio itinerante in Istria.
Ma ora concentriamoci sulle cose da vedere a Rovigno.

Cose da vedere a Rovigno

Rovigno è una di quelle cittadine che ti conquistano al primo sguardo, come un colpo di fulmine al primo appuntamento. Una cittadina colorata e piena di vita. Rovigno ha scorci meravigliosi: che siano sul mare o sugli scogli, che siano ai piedi di una scalinata tra i vicoli della Città Vecchia o tra i vicoli lastricati di ciottoli, saranno scorci da cartolina. A Rovigno troverete piazze che sembrano piccoli salottini di casa e panni stesi che ormai sembrano arredare le vie da un balcone all’altro. Rovigno è romantica, la meta perfetta per una piccola fuga d’amore. Sarà bello passeggiare al tramonto o girovagare nell’incantevole atmosfera serale tra ristoranti e negozietti. Queste sono solo alcune delle cose da vedere e che potrete fare a Rovigno.

Da Ulica Vladimira Gortana a Piazza del Ponte fino a Piazza Tito

Ulica Vladimira Gortana

Noi siamo arrivati a Rovigno in serata ma pieni di curiosità, siamo subito usciti per una passeggiata al calar del sole. Siamo partiti dal cuore della Città Vecchia, grazie anche alla posizione del nostro alloggio (di cui vi parleremo dopo), che era a due minuti a piedi da Piazza del Ponte-Trg Na Mostu e da dove partono alcune tra le strade più carine e più frequentate del posto. Il vicolo che ci ha portato dal nostro alloggio a Piazza del Ponte, è di per se una cosa che a nostro parere merita una visita, come tantissime viuzze di Rovigno, altrettanto degne di nota. Quindi, segnatevi Ulica Vladimira Gortana, viuzza stretta con una dose di casette colorate e finestre color turchese e concedetevi due minuti per scattare una foto.

Piazza del Ponte – Carera Ulica – Porto di Rovigno -Piazza Tito

Una volta attraversata Ulica Vladimira Gortana, raggiungerete Piazza del Ponte-Trg Na Mostu. In Piazza del Ponte spiccano edifici in stile veneziano e palazzi dall’architettura triestina e austriaca. Da Piazza del Ponte potete continuare su Carera Ulica, un’ampia strada pedonale piena di negozi di ogni tipo, ristoranti, taverne e facciate colorate e decorate. In estate può diventare davvero molto affollata, soprattutto dal tramonto in poi, ma vale comunque la pena fare una passeggiata qui per ammirare le vetrine.

Lungo Carera Ulica si aprono piccolissime vie laterali che sfociano sul lungomare, sceglietene una e attraversatela per raggiungere Piazza Tito-Trg Maršala Tita, passando per Obala Pina Budicina, lungo il porticciolo.

Vedere questa zona di sera è qualcosa di magico. Le luci dei lampioni dorati si accendono. Le barchette attraccate nel Piccolo Molo-Mali Mal e sparse per tutta la Marina di Rovigno sembrano dipinte e messe li apposta per cullare lo sguardo dei turisti. Poi c’è il mare che luccica illuminato dalla luna. Il profumo di pesce arrosto dei locali che si mescola con quello di zucchero filato delle bancarelle.

Museo Civico di Rovigno e Torre dell’Orologio

I musicisti e i figuranti, in Piazza Tito, intrattengono grandi e piccini a suon di musica e spettacoli dal vivo. La gente siede ai tavolini dei bar che circondano la piazza. Tutto è in gran fermento e l’atmosfera è davvero frizzante. Al centro di Piazza Tito, troverete una fontana raffigurante un bambino con in mano un pesce, ai suoi piedi vedrete altri pesciolini dalle cui bocche esce il getto d’acqua. Qui troverete anche il Museo Civico della Città di Rovigno, un edificio in stile Barocco dal colore rosa acceso, che ospita collezioni di arte croata, reperti archeologici ed etnografici e che spesso ospita anche importanti esposizioni temporanee.

L’edificio che più di tutti svetta nella piazza però, è sicuramente La Torre dell’Orologio. Sul suo campanile rosso è decorato il leone simbolo della Repubblica di Venezia. Nella Piazza si trova anche l’Arco dei Balbi, che noi abbiamo deciso di attraversare il giorno seguente, visto che ormai era notte.

Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di vedere Rovigno, sia di giorno che di sera. La città vi mostrerà due identità molto differenti e vale le pena conoscerle entrambe .

Mercato di Rovigno e Ulica Vladimira Svalbe

Il mattino seguente ci siamo svegliati presto (cosa che vi consigliamo di fare per visitare la cittadina ), per fare una tappa al Mercato di Rovigno. Da piazza Tito dovrete percorrere Ulica G.Garibaldi per circa 150 metri e vi troverete il mercato sulla sinistra. Tra le bancarelle colorate troverete frutta e verdura fresca, olio, tartufo, liquori, miele, fiori, etc. Il Mercato Verde di Rovigno si svolge ogni giorno e i prodotti sono rigorosamente tipici e locali. Impossibile resistere al richiamo delle coloratissime e vivaci bancarelle.

La profumata mercanzia e la quotidianità della gente del posto indaffarata a fare la spesa, vi farà vivere un’esperienza ancora più vera. Potrete fare un giretto anche al mercato verde coperto, dove troverete pesce freschissimo appena pescato.

Se per il vostro soggiorno avete affittato un appartamento , allora acquistate il pesce al mercato e preparatevi una cenetta a base di frutti di mare.

Info pratiche:

poco prima di arrivare al Mercato di Rovigno, in Ulica Garibaldi c’è una Panetteria favolosa: Pekara il Fornaio. Noi nella nostra permanenza a Rovigno ci siamo fermati quasi ogni giorno qui. La Panetteria ha un’enorme varietà di pane, di stuzzicherie salate e di dolci. Prezzi economici.

A pochi passi dal Mercato di Rovigno, andando verso lo slargo che porta sul mare, troverete una banchina con un View Point. Una volta arrivati vi renderete conto di essere su uno degli scorci più famosi di tutta la città. Il colpo d’occhio è stupendo. Casette che alternano vari colori dalle tonalità pastello, si susseguono in fila cadendo nelle acque dell’Adriatico, creando un magico effetto di riflessi. Questo luogo è senza dubbio uno di quelli più fotografati ed instagrammabili di Rovigno. Merita una visita sia di giorno col sole, quando i colori prendono vita, sia al tramonto quando tutto diventa più romantico e spennelato di arancio.

Ulica Vladimira Švalbe

A proposito di luoghi fotogenici e instagrammabili, dalla vista sulle casette colorate, andate in direzione Ulica Vladimira Švalbe. In pochi minuti vi ritroverete in un’altra via, con dei punti da immortalare assolutamente. Ciottoli lucidi, vicoletti a picco sul mare e addobbati talmente bene che sembrano usciti da un film.

Sicuramente un luogo degno di nota è L’Atelier Charm. Dalla via principale si apre un piccolo angolo di paradiso, che non farete fatica a notare. L’Atelier Charm è un piccolo negozio di abbigliamento da donna, specializzato in vestiti, sciarpe e altre cose, in seta. La proprietaria del negozio, ha ben pensato di sfruttare la posizione mozzafiato sul bordo dell’Adriatico, per allestire di fronte al suo negozio un piccolo Set fotografico che prepara ogni giorno. Un grazioso tavolo con le sedie bianche, fiori rosa sulla tovaglia, fiori rosa sui vestiti appesi tra le mura, fiori rosa sulle scalette che portano a questo scorcio. Insomma un piccolo angolo di paradiso.

Malica, la proprietaria, ha posizionato sul tavolo un bigliettino con i ringraziamenti e un contenitore per le offerte. Sarebbe carino, se vi fermate a fare qualche foto, se lasciate qualche monetina, per il suo impegno quotidiano.

Arco dei Balbi – Chiesa di Santa Eufemia e i vicoli del centro storico

Arco dei Balbi e vicoli del Centro storico

La lista delle cose da vedere a Rovigno è ancora lunga. Torniamo in piazza Tito, per iniziare la visita del centro storico, cuore pulsante di Rovigno. Iniziamo attraversando l’Arco dei Balbi, un capolavoro di architettura barocca. Bellissime le decorazioni raffiguranti lo stemma della famiglia Balbi e il Leone Alato di San Marco, simbolo di Venezia. Attraversato l’arco, ci siamo lasciati guidare dal labirinto di vicoletti, stretti, colorati, lastricati di ciottoli lucenti.

Abbiamo incontrato vecchie abitazione, case vacanze, piccole guesthose, archi, scalinate, botteghe artigiane, localini. Tutto è in perfetta armonia, tutto è ancora intriso di tradizione e tipicità, come ci si aspetta passeggiando tra le vie della «Città Vecchia».

In questo intricato dedalo di viuzze vogliamo segnalarvi alcuni punti che ci sono piaciuti molto. Il primo è un piccolo slargo, una piazzetta con casine colorate, panni stesi e una Chiesetta. Per trovarlo mettete nel navigatore Svetog Benedikta. Molto carina anche Ulica Montalbano.

Dal piccolo slargo se volete, tra uno scorcio e l’altro, potrete raggiungere Ulica Grisia, chiamata anche la via degli artisti. Una via fatta di scalinate lastricate in pietra, che porta fino alla Chiesa di Santa Eufemia. La Grisia è una delle vie più colorate di Rovigno, dove troverete numerose gallerie d’arte e tanti negozi artigianali dove ognuno espone la propria creatività. Di sera soprattutto l’atmosfera è davvero vibrante.

La seconda domenica di agosto dalla mattina presto al tardo pomeriggio, tantissimi artisti (artisti di professione e artisti per passione), esibiscono le loro opere d’arte lungo il vicolo. Gli artisti che partecipano, provengono da tutta la Croazia e anche dall’estero, per portare un pò della loro creatività. Le case, in questa occasione vengono decorate con tantissimi dipinti, sculture particolari e oggetti colorati.

Chiesa di Santa Eufemia e Scorci Panoramici

La Chiesa di Santa Eufemia è senza dubbio il cuore di Rovigno. Il suo campanile è la prima cosa che abbiamo visto da lontano, mentre ci avvicinavamo al paese. Da qualsiasi parte si arrivi e in qualsiasi parte ci si trovi a passeggiare per Rovigno, la chiesa di Santa Eufemia è visibile ovunque dalla sua collinetta. La Chiesa prende il nome dalla patrona della città di Rovigno e custodisce le reliquie della Santa. Per ammirare uno dei panorami più belli di Rovigno, salite sul Campanile e godetevi lo spettacolo. Occhio alle scale però!

Se non ve la sentite di salire sul Campanile, avrete comunque tanti scorci bellissimi da ammirare anche dal sagrato e nei dintorni della Chiesa. Meravigliosi scorci sul mare Adriatico, che potrete ammirare sia di giorno che al tramonto, magari in compagnai di qualche gabbiano. Dalla Chiesa di Sant’Eufemia se volete godere di qualche altro bellissimo scorcio, attraversate i giardini, fate un tratto a piedi passando per Ulica Bregovita e tornate versa Ulica Vladimira Švalbe. Percorretene l’ultimo tratto e non farete fatica a trovare angoli meravigliosi. Continuate poi su ŠetaliŠte brace Gnot, passando vicino al faro e costeggiate il mare fino ad arrivare a Ulica Sv. Križ.

Spiaggia Monte – EcoMuseo Batana e vista da Veliki Mol

Spiaggia Monte

Arrivati su Ulica Sv. Križ, sulla destra troverete le magnifiche piscine naturali, incastonate tra scogli e rocce, con tanto di scalette per immergersi nella profonda acqua verde-blu. Questa spiaggia cittadina si chiama Spiaggia Monte ed è perfetta per concedersi refrigerio senza allontanarsi dal centro.

Vista dal Veliki Mol

Dalla spiaggia continuate la vostra passeggiata verso la piazza e concedetevi una tappa al Veliki Mol. Percorretelo quasi fino in fondo e da qui avrete un’altra meravigliosa visuale su Rovigno. Riuscirete a vedere le case che si inerpicano sulla collina e il campanile. Il Ristorante Mediterraneo che con le sue lucine e appoggiato sugli scogli, al tramonto crea una bellissima atmosfera. Se poi, in mare aperto naviga anche qualche barchetta, l’asticella del livello di romanticismo arriva al massimo.

EcoMuseo Batana

Proseguendo ancora su Obala Pina Budicina vi ritroverete davanti all‘EcoMuseo Batana. Il museo è dedicato proprio alla Batana, la classica barca in legno, tradizionalmente usata dagli abitanti di Rovigno

Cose da vedere a Rovigno

Spiagge di Rovigno e dintorni

ll litorale di Rovigno ha una costa molto frastagliata e fatta di pietre e rocce. Per chi come noi ama il mare un pò di tempo alla scoperta delle Spiagge di Rovigno va sicuramente dedicato. Anche se siete amanti della sabbia e qui troverete invece spiagge rocciose, vi assicuriamo che le amerete. Ogni spiaggia è differente dall’altra e sarà ogni volta una scoperta. Noi per questioni di tempo, ne abbiamo visitate solo alcune, ma se volete avete l’imbarazzo della scelta.

Spiaggia Monte

Della prima spiaggia da non perdere a Rovigno vi abbiamo già accennato qualcosa ed è la Spiaggia Monte, nel centro storico di Rovigno. La spiaggia è lunga 150m ma si divide in 3 piccole parti: Mala e Velika Guguglijera, perfette per le famiglie con bimbi, Baluota e Lanterna che sono più adatte per gli adulti e per chi ama tuffarsi. L’acqua è meravigliosa e le spiaggie sono rocciose.

lnfo pratiche:

il centro storico è completamente pedonale, quindi potrete raggiungere la spiaggia a piedi o in bici. Le spiaggie sono prive di ombra naturale, per cui portatevi qualcosa per ripararvi nel caso

Spiaggia Amarin

Un’altra spiaggia molto carina è quella di Amarin. Si trova a 3 chilometri a nord della città di Rovigno. La spiaggia è un mix tra ghiaia fina e rocce in cemento. E’ anche dotata di tantissimi servizi, grazie alla presenza del Campeggio Amarin (bar-piscina-docce-gonfiabili-escursioni). Qui potrete fare lunghi bagni e tuffi, nell’acqua trasparente. Trovate il vostro angolino e godetevi lo spettacolo.

lnfo pratiche:

la spiaggia di Amarin si trova all’interno del campeggio Amarin e se non siete ospiti della struttura, dovrete pagare 3 euro per l’intera giornata. Il parcheggio è gratuito e lo trovate di fronte al campeggio. Prima andrete e più sarà semplice trovare parcheggio. Un Must delle spiagge di Rovigno è avere le scarpette per entrare in acqua e non distruggersi i piedi

Spiaggia Porton Biondi

La spiaggia di Porton Biondi invece si trova a nord del centro storico. Non ha una vera è propria spiaggia, ma troverete ciottoli e pavimentazione, oltre a zone erbose e ad un campo di sabbia per giocare a quello che più vi piace. Ci sono anche dei ristoranti e dei bar e per chi ama pedalare è possibile noleggiare il pedalò.

Info pratiche:

anche questa spiaggia è priva di ombra, per cui munitevi di cappello e protezione. Noi qui siamo venuti più che altro per goderci la vista al tramonto. Una vista meravigliosa sull’incantevole Skyline di Rovigno.

Tra le tante spiagge di Rovigno tra le quali potete scegliere, ci sono anche : le Spiagge dell’Isola di Santa Caterina che sono a poche centinaia di metri dal Molo Piccolo (punto di partenza per raggiunger l’Isola in traghetto al costo di 2 euro). C’è poi la Spiaggia di Skaraba a 3 km dal centro, Baia Cuvi, Baia Leone, Spiaggia Villa Rubins, Spiaggia Val Saline, Spiaggia di Valata e tante altre.

Escursioni in barca

A proposito di Spiagge e di mare, Rovigno oltre a tutte le attività di cui vi abbiamo già parlato, offre la possibilità di fare escursioni in barca e capire il forte legame di questo luogo con il mare. Le attività in barca sono davvero tante. Potrete scegliere dal semplice osservare le coste a largo dell’Adriatico, al fare un tour delle Isole. Un’escursione notturna o una a bordo di una barca col fondale in vetro dove osservare la vita sottomarina. Potrete uscire in barca ad ammirare i delfini, oppure a fare un’escursione al Canale di Leme-Lim Fjiord. Insomma la scelta è davvero varia e non farete fatica a prenotare una di queste escursioni.

Info Pratiche:

vi lasciamo alcuni link utili dove potete dare un’occhiata alle varie escursioni
– Exursions Delfin
– Excursions Quo Vadis
– Stupica Excursions
– Boat Tonka Excursions
– Glassboat Aquarius 

Canale di Leme-Lim Fjiord

Tra le cose da vedere a Rovigno vi consigliamo di inserire una visita al Canale di Leme-Lim Fjiord se avete un pò di tempo. Il Fiordo dista circa 15 minuti da Rovigno ed è il fiordo più grande dell’Adriatico. Parte della valle di Lim, si estende fino quasi al centro dell’Istria e misura poco più di dieci chilometri. In realtà anche se viene chiamato fiordo, il Canale di Leme, rappresenta la parte sommersa di una valle carsica. Molto tempo fa in questa valle scorreva il fiume Pazinčica che sboccava nel mare. Ad un certo punto però il livello del mare si innalzò e allagò la valle, cambiando il paesaggio in quello che vediamo oggi.

A colpirvi, quando arrivate, saranno le alte e ripide montagne ricoperte di vegetazione e che si immergono nell’acqua. Per un attimo, se non fosse stato per il forte caldo, saremmo potuti essere tranquillamente in Scandinavia. L’acqua del Canale di Leme grazie a una minore salinità, è ricca di Plancton ed è uno scrigno prezioso di pesci e molluschi. Una volta finita la visita, gustatevi un bel pasto a base di pesce fresco, in uno dei ristoranti presenti lungo la zona

Dove dormire a Rovigno

Quando visitiamo un luogo per un periodo più lungo di 3 giorni, solitamente amiamo prenderci un appartamento. Un pò per abbattere i costi e un pò perché vogliamo viverci di più la vita quotidiana del luogo, magari facendo la spesa e dormendo vicino a chi nel posto ci abita da sempre. Anche questa volta abbiamo così optato per un graziosissimo appartamento tra le mura di Rovigno. Il nostro appartamento come accennato all’inizio del nostro articolo, si trovava in una pittoresca via (Ulica Vladimira Gortana) a pochi minuti a piedi dalle vie principali, ma fuori dal caos del Centro Storico. Questa scelta si è rivelata davvero azzeccata.

L’appartamento si chiamava Mare e Terra ed era un vero gioiellino. Nuovissimo e moderno, pur avendo mantenuto le tipiche mura del paese. Era curato in ogni minimo dettaglio e aveva un’aria un pò bohémien. Spazioso e accessoriato con tutto l’occorrente. Quando siamo arrivati era caldissimo e ci avevano lasciato già il condizionatore acceso per rinfrescare l’ambiente. Inoltre ha un parcheggio convenzionato a pochi minuti a piedi dall’alloggio (Monastero Francescano), il che è molto comodo in quanto trovare parcheggio a Rovigno non è semplice.

Per quanto riguarda il capitolo Dove mangiare a Rovigno, dovremo dedicare un intero articolo, anche se noi avendo l’appartamento non abbiamo sperimentato tantissimi ristoranti. Quelli in cui siamo stati però sono stati deliziosi e ci sono bastati per potervi dire che Mangiare a Rovigno sarà un vero e proprio regalo per il palato.

Sicuramente l’estate e la primavera sono le stagioni migliori per godere del clima, dei colori e delle positive vibes di questa cittadina e per spuntare tutti i punti della lista sulle Cose da vedere a Rovigno.

Che state aspettando? Correte a preparare la valigia!

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Questa volta la nostra visita a Firenze è stata più breve del solito, perchè in questa città vivono quelli che oggi sono due nostri carissimi amici. Conosciuti grazie al nostro profilo Instagram, Lorenzo e Valentina, sono un altro dei motivi per cui amiamo tornare spesso a Firenze. Loro sono proprio come vi immaginate i toscani, simpatici, accoglienti, con quella parlata goliardica che aspira tutte le C. Sono due ragazzi speciali del quale oggi non possiamo fare a meno e a cui abbiamo voluto dedicare parte del nostro tempo.
In copertina foto di Josh Hild da Pexels

Ma torniamo a noi, vi siete mai chiesti se fosse possibile visitare Firenze in un giorno? Come potrete immaginare, le cose da fare e da vedere, sono tante e non sempre si hanno tanti giorni a disposizione, anzi. Una cosa che però abbiamo imparato di Firenze, è che si può fare la sua conoscenza anche in 1 giorno. Firenze è una città a misura d’uomo e basta essere dei buoni camminatori e partire al mattino presto. Secondo noi visitarla a piedi, è il modo migliore per percepirne l’essenza e per godersi le piccole soste o i cambi di programma. Avere a disposizione almeno 2 o 3 giorni sarebbe perfetto per poter vedere la città al meglio ed entrare nelle varie attrazioni, ma se il tempo è tiranno, la nostra lista delle 10 cose da fare e vedere a Firenze in un giorno è quello che fa per voi.

Firenze in un giorno
Cosa Vedere e Cosa Fare

Basilica di Santa Maria Novella

Abbiamo deciso di iniziare il nostro giro di Firenze in un giorno, proprio dalla Basilica di Santa Maria Novella. La Basilica, colpisce sicuramente per la sua facciata in marmo e che rappresenta la chiesa con la facciata più antica di Firenze. Già in epoca rinascimentale grazie alla sua ricchezza artistica e religiosa era considerata di grande e inestimabile valore. Al suo interno infatti, sono concentrate alcune tra le opere più importanti del rinascimento fiorentino, che spaziano dal Crocifisso di Giotto alla Trinità del Masaccio, da Michelangelo agli affreschi del Ghirlandaio e tanti altri. Proprio per questo motivo, la visita all’interno della Basilica è un qualcosa che dovete assolutamente fare.

Dal Novembre 2012 inoltre, sono visitabili tutti gli ambienti della Basilica di Santa Maria Novella, a partire dalla chiesa, al cimitero degli Avelli, alla Sagrestia. Tutte le cappelle, come La Cappella Strozzi e La Cappella Tornabuoni, i chiostri e il Museo di Santa Maria Novella. Il museo si trova accanto alla Basilica e inizia il suo percorso dal Chiostro Verde. Rigenerati dal verde del chiostro passerete alla bellissima cappella affrescata della Sala Capitolare, finendo nel refettorio dove vengono esposti e conservati oggetti liturgici. Quello che pagherete per il biglietto, andrà in parte a coprire i costi di manutenzione e conservazione delle opere d’arte della Basilica.

Info pratiche:
il biglietto può essere acquistato online nel sito Smn.

costo del biglietto – 7,50 euro a persona – 5,00 euro minori dagli 11 ai 17 anni
gratis bambini fino a 11 anni e disabili con accompagnatore se necessario

orari di apertura consultare la pagina dedicata perchè cambiano in base ai mesi e ai giorni.

durante la funzione religiosa non è consentito l’accesso alla basilica per le visite turistiche. Per intenderci quelle visite munite di biglietto per tutti i vari ambienti.

la chiesa invece, resta sempre aperta alla preghiera, anche durante le funzioni religiose e si può sempre entrare liberamente e gratuitamente.

Firenze in un giorno
Cosa Vedere e Cosa Fare

Basilica di San Lorenzo

A 5 minuti dalla Basilica di Santa Maria Novella, incontrerete un edificio dalla facciata grezza e che in realtà non è mai stata terminata, la Basilica di San Lorenzo. La Basilica si è guadagnata il nome di chiesa più vecchia di tutta la città di Firenze oltre a rappresentarne per lunghi anni il duomo. La chiesa fu consacrata nel 393 da Sant’Ambrogio da Milano, che a quel tempo simboleggiava una figura molto importante all’interno dell’ordine ecclesiastico. Inoltre, ha mantenuto sempre un grande prestigio, anche dopo che gli venne tolto il ruolo di Duomo di Firenze. La famiglia dè Medici e la quantità di opere di grande valore, contribuirono a questo merito.

Il Chiostro dei Canonici, la Biblioteca Laurenziana

Potrete iniziare la visita della Basilica dal Chiostro dei Canonici, un bellissimo spazio con tanto verde, dove si affaccia un loggiato a due piani. Dal chiostro potrete facilmente accedere al museo, conosciuto da molti come la cripta o seminterrato. Qui sono sepolti Donatello e Cosimo dè Medici. Quest’ultimo fece seppellire i suoi resti all’interno di una grossa colonna che sostiene e corrisponde all’altare della chiesa che si trova nella parte superiore. Questo sta a simboleggiare l’importante ruolo di Cosimo dè Medici sia nella sua famiglia sia nella chiesa.

Se capitate a Firenze nel periodo in cui ci sono mostre o esposizioni particolari potrete visitare anche la Biblioteca Laurenziana. La biblioteca infatti, è accessibile al pubblico solo durante questi particolari eventi. Nel periodo in cui siamo stati noi, non siamo riusciti ad entrare, ma se capitate nel periodo giusto siamo certi valga la pena. Infine ma non per ultima potrete visitare la Chiesa di San Lorenzo. La chiesa fu ricostruita dal Brunelleschi e la sua facciata mai terminata, doveva essere finita e decorata da Michelangelo. Di particolare importanza, è anche la Sagrestia Vecchia, dove il tocco di Donatello è molto presente. Una volta usciti dalla Basilica passeggiate per il caratteristico quartiere di San Lorenzo, dove il Mercato centrale è un’attrattiva da non perdere.

Info pratiche:
costo del biglietto basilica 5,00 euro a persona
costo del biglietto basilica + biblioteca 7,50, euro a persona

orario di apertura tutti i giorni 10.00 – 17.00 e le domeniche da marzo ad ottobre 13.30 – 17.30
chiusa tutte le domeniche da novembre a febbraio

Firenze in un giorno
Cosa Vedere e Cosa Fare

Piazza del Duomo

Il nostro giro di Firenze in un giorno, ci ha portati dalla Basilica di San Lorenzo al cuore pulsante della città, Piazza del Duomo. Davanti alla piazza rimarrete a bocca aperta, perchè riesce a racchiudere in pochi metri strutture architettoniche di immenso valore e di immensa bellezza. Piazza Duomo comprende il Battistero di San Giovanni, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Museo dell’Opera del Duomo e la Cripta di Santa Reparata.

Cattedrale di Santa Maria del Fiore

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che rappresenta il duomo di Firenze, è davvero inconfondibile. La cupola progettata dal Brunelleschi, è praticamente l’emblema della città insieme al campanile di Giotto. La Cattedrale è stata costruita dove una volta c’era la Chiesa di Santa Reparata e ne conserva i resti all’interno della cripta. Noi siamo rimasti molto impressionati dalle decorazioni che si trovano sulla parte esterna. Sono così fitte che sembrano fatte all’uncinetto. La parte interna della Cattedrale di Santa Maria del Fiore invece, rimane molto più semplice e meno sfarzosa degli esterni, ma i pavimenti pieni di mosaici, non vi lasceranno indifferenti.

Cupola del Brunelleschi e Campanile di Giotto

La visita alla Cupola del Brunelleschi, completamente affrescata da Giorgio Vasari è stata davvero affascinante. Se volete vedere gli affreschi da vicino, vi consigliamo di salire fino alla cima della cupola. Sappiate però che dal basso alla cima vi separano ben 463 scalini. Una volta arrivati fin lassù, potete salire ancora fino alla lanterna della cupola e godervi la magnifica vista su Firenze.

Se amate le viste dall’alto potete salire anche sul Campanile di Giotto, chiamato anche Torre Campanaria. Anche qui preparativi alla salita di 414 scalini, in quanto non ci sono ascensori. La fatica della salita sarà comunque ripagata dalla meravigliosa vista, dall’alto dei suoi 84,70 metri.

Battistero di San Giovanni

Appena arrivati in Piazza del Duomo, la prima cosa che abbiamo visto è stato il Battistero di San Giovanni, con dietro la facciata di Santa Maria del Fiore e il campanile. Solo questa immagine da sola, vale tutto il viaggio. Il Battistero è un edificio di marmo bianco, completamente decorato. La sua forma è ottogonale, così come il suo tetto che però si chiude con una specie di piramide. Girando attorno al battistero, vi renderete conto che ci sono tre bellissime porte. La porta Nord decorata da Lorenzo Ghibert, quella Sud da Andrea Pisano e quella Est, conosciuta anche come la porta del paradiso. Michelangelo pensava che questa porta vista la sua bellezza, sarebbe potuta essere quella del paradiso e dopo averla vista non possiamo che dargli ragione.

Info pratiche:
prima dell’emergenza sanitaria, COVID 19 esisteva il biglietto unico con accesso a tutti i monumenti del Grande Museo del Duomo: Santa Maria del Fiore con il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni e la Cripta di Santa Reparata. Ad oggi invece, in ottemperanza alle esigenze di distanziamento sociale e di sicurezza previste dal DPCM 17/05/2020, gli ingressi dovranno essere acquistati con obbligo di prenotazione. La prenotazione dei biglietti attualmente è disponibile solo online. Inoltre non esiste più il biglietto unico ma un biglietto singolo per ogni monumento.

Programmate le visite scegliendo tra i vari monumenti. Fate attenzione agli orari e alla capienza consentita, evitando eventuali sovrapposizioni di orario nel caso vogliate entrare in più di un monumento. Scegliete quale attrazione visitare, il giorno e l’orario preciso. Dovrete registrarvi con una email valida. Terminata la registrazione seguendo tutte le indicazioni e il pagamento, riceverete una email con i biglietti. Stampateli e portateli con voi, vi verranno richiesti all’entrata

orario di apertura – dovrete controllare nel sito del Duomo. Ogni monumento ha le sue fasce orarie. Gli orari cambiano a seconda dei giorni e dei mesi.

costo dei biglietti – ogni monumento ha la sua tariffa specifica. L’ingresso alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore è gratuito

Non è consentito l’accesso con gambe e spalle scoperte, sandali, cappelli e occhiali da sole, utilizzare un abbigliamento adeguato ad una Chiesa

Firenze in un giorno
Cosa Vedere e Cosa Fare

Piazza della Signoria

Una volta finita la visita in Piazza Duomo in pochi minuti a piedi arriverete in Piazza della Signoria, sempre allegra e con quel suo fare frizzante. Piazza della Signoria è molto importante dal punto di vista storico, in quanto teatro di eventi singolari dell’epoca. Una storia in particolare ci rimase impressa, quella del Frate Girolamo Savonarola che fece bruciare ciò che per lui era peccato. Oggetti come libri e dipinti ed è proprio in questa stessa piazza che il frate venne bruciato al rogo a sua volta, perchè condannato di eresia. Piazza della Signoria ospita importanti edifici e imponenti sculture. Al centro della piazza si trova la Fontana del Nettuno costruita da Ammannati. Il volto di Nettuno è incredibilmente somigliante a quello di Cosimo I dè Medici che ambiva al controllo dei mari di Firenze.

Palazzo Vecchio e Loggia dei Lanzi

Vicino alla fontana troverete Palazzo Vecchio, simbolo del potere civile della città e oggi sede del comune di Firenze, oltre che Museo visitabile. Si possono visitare gli appartamenti e le meravigliose sale rinascimentali tra cui il Salone del Cinquecento. Qui, le pareti, originariamente furono affrescate da Michelangelo e Leonardo che però non portarono mai a termine il lavoro.

Fu infatti il Vasari a trasformare le pareti del palazzo che ospitò per un periodo la famiglia dè Medici, con grandiose e parsimoniose decorazioni. La parte più alta di Palazzo Vecchio è occupata da una merlatura su vari livelli che arriva fino alla Torre di Arnolfo. La torre è alta 95 metri e come la cupola e il campanile di Giotto è davvero inconfondibile. Volendo potrete percorrere anche i camminamenti di ronda e godere del panorama sulla città. Noi in questa occasione non siamo entrati a visitare il museo di Palazzo vecchio per una questione di tempo.

Davanti al Palazzo Vecchio si trova anche una copia del David di Michelangelo, l’originale è conservato alla Galleria dell’Accadamia. A lato del Palazzo Vecchio si trova la Loggia dei Lanzi, una galleria d’arte all’aperto. Col naso all’insù e quasi increduli, potrete passeggiare liberamente tra bellezze architettoniche e opere bellissime. Tra le opere che potrete ammirare c’è il Ratto delle Sabine e la Statua del Perseo con la testa di Medusa, opera di Benvenuto Cellini.

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Galleria degli Uffizi

Basta percorrere pochi passi da Piazza della Signoria per arrivare alla Galleria degli Uffizi. Il museo d’arte italiano più visitato al mondo insieme ai Musei Vaticani di Roma. All’interno del museo sono esposte opere preziosissime di maestri come Botticelli, Leonardo, Caravaggio, Mantegna, Cimabue, Giotto, Raffaello, Rembrandt, Masaccio e molti altri. Agli Uffizi vi imbarcherete in un viaggio nel tempo, fatto di dipinti, sculture, volte e pareti completamente affrescate. Attraverserete epoche lontane dove convivevano arte e famiglie ducali. Proprio in questa galleria troverete La Primavera e la Nascita di Venere del Botticelli, La Madonna col Bambino e angeli di Filippo Lippi. Troverete anche lo Scudo con testa di Medusa del Caravaggio e l’Annunciazione di Leonardo Da Vinci, solo per citarne alcuni.

Per visitare la Galleria degli Uffizi non basterebbe una giornata intera, soprattutto se siete degli appassionati d’arte. Proprio per questo motivo, se avete solo un giorno a disposizione per vedere Firenze, vi consigliamo di lasciare la visita degli Uffizi per un’altra occasione. Perlomeno noi abbiamo fatto così e ci siamo potuti godere davvero con calma tutta la loro bellezza.
Se però è la cosa che più desiderate vedere, uno dei vostri sogni da tempo, allora approfittate, magari visitando le opere più importanti. Tenete sempre in considerazione che l’affluenza dei visitatori qui è molto elevata e anche l’attesa potrebbe esserlo.

Info pratiche:
 anche gli Uffizi si sono adeguati alle norme anti-Covid e alle regole sul distanziamento sociale. Potrete acquistare il biglietto online, scegliendo la fascia oraria che preferite.

Se avrete poco tempo da dedicare al museo, vi consigliamo quelle che secondo noi sono le opere più importanti divise per Sale
– 2: le tre Maestà di Cimabue, Duccio di Buoninsegna e Giotto
– 3: capolavori di artisti toscani e dei più famosi Caravaggio, Lenoardo Da Vinci, Cimabue e Giotto,  Masaccio, Michelangelo
– 5-6: l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano
– 8: la Madonna col Bambino e due Angeli di Filippo Lippi, i Duchi di Urbino di Piero della Francesca
– 10-14: la Nascita di Venere e la Primavera del Botticelli
– 15: il Battesimo di Cristo e L’annunciazione di Leonardo Da Vinci
– 35: il Tondo Doni di Michelangelo
– 83: la Venere di Urbino di Tiziano
– 90: lo Scudo con Testa di Medusa del Caravaggio

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Ponte Vecchio

Lasciata la magia degli Uffizi, dirigetevi passando tra pittori di strada e artisti, al Ponte Vecchio, un altro iconico e colorato simbolo di Firenze. Pensate, che Ponte Vecchio fu per molti anni l’unico ponte che attraversava il fiume Arno. Fu risparmiato dalle truppe tedesche che durante la seconda guerra mondiale distrussero tutti i ponti di Firenze, tranne Ponte vecchio, ma si trovò spesso a subire le ire dell’Arno e le insolite scelte dei dè Medici.

Tra le scelte insolite c’è stata la costruzione del Corridoio Vasariano (dall’artista che lo costruì Giorgio Vasari), che permetteva ai dè Medici di spostarsi a Firenze, senza dover attraversare la città. Il corridoio passa proprio sopra al Ponte Vecchio, per la precisione sopra alle botteghe degli orafi e collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. Una volta queste botteghe erano botteghe di macellai. L’odore sgradevole di queste attività però infastidiva i dè Medici che le fecero sostituire con delle botteghe orafe, che ai loro occhi avevano un aspetto molto più elegante.

Passeggiare sul Ponte Vecchio è qualcosa che non potete proprio perdervi, in un giorno a Firenze. Di sera con le luci delle botteghe orafe accese e il luccichio dell’Arno, l’atmosfera diventa davvero magica e romantica, ma noi lo abbiamo amato molto anche di giorno. Già da lontano infatti, si vedono i retrobottega delle gioiellerie affacciarsi sull’Arno, in una serie di sporgenze disordinate e colorate. Costeggiando il Lungarno e attraversando una serie di portici, si arriva proprio sopra al ponte, in mezzo ad un brulicare di persone. Ammirate le piccole botteghe da vicino, fermatevi a guardare lo scorrere dell’Arno nei punti panoramici, godetevi l’atmosfera frizzante di questa zona e perchè no, gustatevi anche un bel gelato. Noi non abbiamo saputo resistere ad una pausa golosa e vi consigliamo di fare lo stesso.

Info pratiche:
per un buonissimo gelato artigianale vi consigliamo una sosta a La Bottega del Gelato. Tantissimi i gusti a disposizione e i ghiaccioli sembrano dei veri e proprio frullati di frutta fresca. Un toccasana nella calda estate fiorentina.

Il Corridoio Vasariano è chiuso alle visite dal 2016 per ragioni di sicurezza. La riapertura è prevista per il 2021. Per la visita controllate la riapertura del Corridoio Vasariano nel sito ufficiale.

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Basilica di Santa Croce

In realtà dopo Ponte Vecchio e la pausa gelato, sotto consiglio dei nostri amici fiorentini, volevamo andare a vedere la Basilica di Santa Croce. La Basilica è un vero scrigno di arte, dagli affreschi di Giotto all’Annunciazione in pietra di Donatello. Santa Croce però, è conosciuta soprattutto per essere il luogo di sepoltura di Rossini, Michelangelo, Macchiavelli e Galileo Galilei, insomma un altro pezzo importante della storia fiorentina. Con nostro dispiacere però, non abbiamo potuto visitare la Basilica.

La nostra visita a Firenze infatti, è combaciata con il 24 giugno. In questa data ogni anno, in Piazza Santa Croce, proprio di fronte alla Chiesa, si disputa un evento storico molto importante per i fiorentini, il gioco del Calcio Storico Fiorentino. Con i costumi tradizionali dell’epoca, le squadre dei 4 quartieri storici di Firenze si sfidano tra loro in uno spettacolo unico. Una volta arrivati davanti alla piazza, l’atmosfera che abbiamo percepito era un miscuglio tra un tifo da stadio e un’arena di gladiatori. Ci sarebbe piaciuto tantissimo partecipare all’evento, ma ovviamente i biglietti andavano acquistati con anticipo ed era impossibile trovarli al momento. La prossima volta però vogliamo partecipare e vogliamo vedere anche la Basilica.

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Palazzo Pitti e Giardino di Boboli

Dopo questo tentativo ci siamo diretti a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli che si trova proprio dietro al palazzo pitti, attraversando la bellissima zona chiamata Oltrarno. In pochi passi ci si trova di fronte all’enorme facciata progettata dal Brunelleschi, di Palazzo Pitti. All’interno del Palazzo ci sono tantissime cose da vedere: la Galleria Palatina, la Galleria d’Arte Moderna, la Galleria del Costume, il Museo degli Argenti, il Museo delle Carrozze, quello delle Porcellane e le stanze degli Appartamenti Reali. Proprio per questo motivo, è pressoché impossibile pensare di visitare gli interni in un solo giorno, a meno che non si tolgano alcune delle altre tappe che vi abbiamo elencato prima.

Lo stesso discorso vale per il Giardino di Boboli, il cuore verde della città. Il giardino è un vero e proprio museo, pieno di paesaggi meravigliosi e innumerevoli dettagli architettonici. Merita sicuramente una visita accurata che porta via almeno un paio di ore. La nostra visita a questi due luoghi è stata solo una visita di passaggio e che abbiamo scelto di visitare in un prossimo viaggio.

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Giardino delle Rose

Arrivati a questo punto della giornata eravamo piuttosto provati, sia dal caldo che dalla stanchezza, ma questo non ci ha fermato. Da Palazzo Pitti, siamo tornati sul Lungarno e l’abbiamo costeggiato per un pò, prendendo poi via dè Bardi. Ci siamo poi diretti verso Porta San Miniato, mentre la strada piano piano cominciava a salire. Una volta attraversata la porta, abbiamo proseguito fino alla Scalinata del Monte alle Croci e da lì abbiamo preso le scale. Si, le scale sono decisamente in salita ma la compagnia degli artisti di strada le renderanno meno faticose. Dopo circa 650 metri e 10 minuti di scalinate, abbiamo raggiunto il magnifico Giardino delle Rose e direi che è stato puro caso. In realtà eravamo diretti a Piazzale Michelangelo, ma lungo il tragitto ci siamo imbattuti in questa oasi verde. Infatti il Giardino delle Rose si trova proprio sotto a Piazzale Michelangelo.

Giugno è sicuramente uno dei mesi migliori per visitarlo, perchè le sue tantissime varietà di rose sono in fiore. Il Giardino è pieno anche di altre varietà di piante come quelle di limoni e le tillandsie. A impreziosire questo bellissimo angolo naturale troverete anche delle sculture in bronzo realizzate da Jean-Michel Folon e una piccola oasi giapponese Shorai. La cosa più bella del giardino però è sicuramente il panorama che si ha sul centro di Firenze. Fermatevi per un pò, ad ammirare la vista, accompagnati dal profumo di rose colorate e alberi.

Firenze in un giorno
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Piazzale Michelangelo

Abbiamo concluso la nostra giornata a Firenze, in uno dei luoghi più iconici della città. Volevamo vedere il tramonto da Piazzale Michelangelo, inebriandoci gli occhi con un panorama dalle sfumature arancioni. Dal Giardino dell Rose ci abbiamo messo 5 minuti per raggiungere il piazzale e essere investiti da una luce davvero pazzesca. Questa meravigliosa terrazza e la sua loggia, che oggi ospita un ristorante molto rinomato, furono realizzate da Giuseppe Poggi, come progetto integrato in una grande opera di ristrutturazione della città. Questo spazio in realtà doveva essere dedicato all’esposizione delle opere di Michelangelo che però non furono mai portate qui.

Qui si viene per godersi l’incredibile panorama su Firenze e l’ora del tramonto è il momento perfetto. Sarà emozionante vedere l’Arno attraversare tutta la città, quasi in punta di piedi. Nonostante il perenne affollamento di persone c’è qualcosa di speciale qui, in grado di farti sentire come se fossi l’unico spettatore di questa meraviglia. Noi ci siamo seduti sulle scale, con due the ghiacciati e abbiamo aspettato che il tramonto spennellasse questo incredibile quadro. Non potevamo chiedere di più per chiudere questa giornata fiorentina.

Info pratiche:
se non volete arrivare a piedi a Piazzale Michelangelo potete andare in auto, visto che ci sono dei parcheggi al lato del piazzale. In alternativa potete usare l’autobus 12 o 13 dal centro di Firenze

Firenze in un giorno
Cosa Vedere e Cosa Fare

Dove mangiare a Firenze

Quando parliamo di Toscana, è impossibile escludere la parte culinaria e se siete a Firenze non saprete resistere alla miriade di tentazioni e di posticini carini, che avrete a portata di mano. Vi lasciamo giusto i due posti in cui siamo stati in questa giornata, ma il capitolo dove mangiare a Firenze, lo approfondiremo sicuramente.

Noi per il pranzo ci siamo fermati alla Trattoria la Carabaccia, a due passi da Santa Maria Novella. La Carabaccia offre principalmente piatti della cucina tipica toscana, accompagnati da vini regionali. Si spende poco e si mangia bene. Noi ci siamo presi la Fettunta al cavolo nero. La fettunta è un piatto che preparavano i contadini toscani per non buttare via il pane avanzato. E’ una semplicissima fetta di pane casereccio abbrustolito strofinato con l’aglio e poi condito a piacere, il tutto quando il pane è ancora caldo. A seguito ci siamo presi un piatto di Pici cacio e pepe e gli Spaghetti espressi al cariciofo semicrudo, olio evo e prezzemolo. Una vera delizia.

Dopo l’intera giornata a camminare non avevamo voglia di sederci al ristorante, ma avevamo voglia di qualcosa di sfizioso e veloce e siamo andati All’Antico Vinaio, che più che essere un posto dove mangiare è una vera e propria istutuzione a Firenze. Qui potrete assaggiare la tipica schiacciata-focaccia ripiena, a base di prodotti locali, come salumi formaggi verdure e tanto altro. C’è sempre parecchia fila qui, per cui siate pazienti se volete assaggiare le loro schiacciate. Con le nostre due enormi schiacciate ci siamo diretti sul Lungarno e ci siamo seduti a mangiare in compagnia delle luci della sera, con vista sul Ponte Vecchio. Cosa chiedere di più?

Se il nostro articolo su Firenze vi è stato utile e se siete in giro per la Toscana, vi consigliamo di leggere anche Cosa vedere a Pienza in un giorno: la Città Ideale . Nell ‘articolo su Pienza, troverete anche tutte le informazioni utili per un luogo iconico della Toscana, la meravigliosa Cappella della Madonna di Vitaleta.

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3 giorni a Barcellona

Come spostarsi

Barcellona ha un efficiente e vario sistema di trasporti e si può scegliere di spostarsi con la Metro che copre praticamente tutta la città, con i Bus cittadini, con i Bus turistici, i Taxi e volendo anche con le bici, che vi consigliamo soprattutto in primavera-estate e se avete più giorni a disposizione. Per muoversi con i vari mezzi pubblici avrete a disposizione diversi abbonamenti tra i quali poter scegliere. Potrete anche decidere di non fare alcun abbonamento e fare i biglietti di volta in volta.

Alcuni di questi abbonamenti, comprendono anche ingressi e sconti per vari musei e per alcune attrazioni di Barcellona. Come per i trasporti anche per le attrazioni potrete decidere di acquistare il biglietto singolarmente, senza fare abbonamenti e in base a quello che volete visitare. Ci raccomandiamo di farlo sui vari siti online dedicati, prima della partenza. In questo modo risparmierete tempo, sceglierete la vostra esperienza preferita, eviterete code infinite e potrete usufruire anche di qualche sconto. Il nostro consiglio in ogni caso, è di scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze, al numero dei giorni che avete a disposizione e alle tappe che vi siete prefissati di raggiungere. Ecco perchè prima di andare avanti vi consiglio di leggere questo approfondimento su Come spostarsi a Barcellona: mezzi e abbonamenti

3 giorni a Barcellona

Le tappe Imperdibili

La Sagrada Familia

Quale miglior modo per iniziare la visita di Barcellona se non proprio dalla maestosa Sagrada Familia? Noi alloggiavamo in zona Eixample, sul Passeig de Gràcia al meraviglioso Room Mate Anna, a circa 15 minuti a piedi dalla Sagrada e non potevamo fare scelta migliore. Una zona carina, centrale, fornita e poco distante da molte delle principali attrazioni, ma di questo ve ne parleremo meglio.

La Sagrada Familia è senza dubbio il simbolo per eccellenza della città. Un conto è quando te la raccontano o quando la vedi in foto, un conto è quando la vedi dal vivo. Vederla spuntare da dietro l’angolo ci ha davvero impressionati ed emozionati. La Sagrada è l’ultima opera della carriera del genio Gaudí, che iniziò i lavori nel 1883 e che diventerà la Basilica più alta al mondo una volta terminata. Ad oggi infatti la Basilica è ancora incompiuta, i lavori procedono secondo il progetto originale ed è stato stimato che verrà ultimata entro il 2026, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudí.

Se fuori l’impatto è impressionante ed emozionante, è entrando all’interno che vi emozionerete ancora di più. I soffitti altissimi, gli altari, le navate e soprattutto le enormi vetrate, da dove i raggi del sole filtrano e creano bellissimi e luminosi fasci di colore, vi toglieranno le parole. Vorresti quasi accarezzarli, ma non lo fai perchè hai quasi paura di rovinarli. Se non soffrite di vertigini, salite anche sulle torri e godetevi il panorama su Barcellona. La visita alla Sagrada vi impegnerà almeno 1 ora e mezza o 2. Non correte e dedicategli il tempo che merita anche se avete pochi giorni.

Info pratiche:
la Sagrada Familia ha adeguato le visite e le normative di sicurezza in seguito all’emergenza sanitaria COVID19. Per maggiori info riguardanti le norme da seguire per l’entrata alla Basilica della Sagrada Familia e alla Casa museo di Gaudí controllate la pagina dedicata prima della partenza.

se non avete abbonamenti ai mezzi pubblici dove è compresa l’entrata alla Sagrada(non tutti gli abbonamenti però vi danno la possibilità di saltare la fila) vi consigliamo di acquistare il biglietto online, prima della vostra partenza. Vi consigliamo inoltre, di scegliere la visita che comprende almeno l’audioguida, perchè sarebbe un vero peccato non avere la possibilità di ascoltare la storia e gli aneddoti che caratterizzano questa meraviglia. Con il vostro biglietto in mano recatevi all’entrata che si trova di fronte a Plaça de Gaudí.

Se sceglierete di visitare anche le Torri ci teniamo a precisare che non sono adatte a chi soffre di vertigini. Se salite sulla Torre della Natività, dovrete salire attraverso delle strette e ripide scale, che vi sconsigliamo se soffrite di claustrofobia e magari optate per la Torre della Passione. Il panorama una volta arrivati però, vale davvero la pena.

Potete acquistare il biglietto in questo sito Sagrada Familia oppure con la Barcelona City Pass l’ingresso è gratuito e salterete la fila
costo del biglietto in base al tipo di visita che sceglierete

3 giorni a Barcellona
Le tappe Imperdibili

Casa Battlò

Quella che più ci incuriosiva ancora prima di partire era proprio Casa Battlò, un altro dei capolavori di Antoni Gaudì. Proprio per questo, quando abbiamo scelto l’alloggio abbiamo fatto in modo che fosse vicino alla casa più famosa di Barcellona. Abbiamo scelto di visitare la casa con un biglietto Early Entry. Questo biglietto ci permetteva di entrare al mattino presto, prima dell’apertura al pubblico e quindi di averla tutta per noi. Anche Casa Battlò è molto affollata solitamente per cui questa scelta potrebbe rivelarsi la migliore anche per voi. Casa Battlò vi colpirà da subito per la sua facciata piena di colore, pietre, materiali riciclati, sculture, elementi marittimi, balconi che ricordano maschere di carnevale e soprattutto per la fantasia. Il tetto secondo la leggenda e le varie interpretazioni che gli sono state date, simboleggerebbe le squame della schiena di un drago, una tra le icone preferite di Gaudì.

Anche la parte interna è tanto particolare quanto quella esterna, un mondo onirico e pieno di linguaggi diversi, partoriti dalla genialità di Gaudì. Linguaggi che siamo riusciti a comprendere solo con l’aiuto della videoguida con tecnologia di realtà aumentata. All’ingresso, vi vengono dati una specie di cellulare e delle cuffie, dove in modo molto semplice e intuitivo, inquadrando le varie parti della casa, riuscirete a vedere nello schermo com’era arredata un tempo e com’era la vita della famiglia Battló. Un’esperienza assolutamente da non perdere.

Info pratiche:
casa Battlò ha adeguato gli ingressi in relazione all’emergenza sanitaria. Gli ingressi sono scaglionati per orario e con un determinato numero di persone.

Potete acquistare questo biglietto nel sito di Casa Battlò oppure se avete preso la Barcellona City Pass avrete uno sconto e l’entrata salta fila

orario di apertura 9.00 – 21.00 tutti i giorni
costo del biglietto in base al tipo di visita che sceglierete

Se volete avere la Casa tutta per voi, la scelta migliore è sicuramente l’entrata al mattino presto come abbiamo fatto noi. Una volta entrati potrete restare tutto il tempo che volete e vistare i vari ambienti al ritmo che preferite.
La visita vi occuperà almeno un’oretta.

3 giorni a Barcellona
Le tappe Imperdibili

Casa Milà o Pedrera e Casa Vicens

A 5 minuti a piedi da Casa Battlò, arriverete a Casa Milà meglio conosciuta come la Pedrera, altro esempio dell’estro e dell’egocentrismo di Gaudì. Nella costruzione della Pedrera Gaudì non seguì nessuna delle regole architettoniche di quel tempo e nemmeno le richieste del proprietario della casa, dando vita a qualcosa di unico e moderno. La visita della casa si svolge negli ultimi tre piani più il cortile. Sicuramente la parte che più ci ha colpito è il terrazzo sul tetto, fatto da comignoli dalle forme stravaganti, scale e pavimenti ondulati. Ondulata è anche la facciata dell’edificio, caratteristica sempre presente nelle opere di Gaudì che era intollerante alle linee rette. Dedicate almeno un’ora a Casa Milà.

Casa Vicens invece è il primo incarico importante che venne commissionato a Antoni Gaudì e forse anche la casa meno conosciuta tra tutte. Anche in questo caso l’artista cercò di ricreare in modo creativo e a suo modo, una costruzione originale. Gaudì richiama elementi della natura mescolando ad essi qualcosa di orientale, tutto condito da tantissimo colore. Casa Vicens è diventata visitabile dal 2017 e se avete un’oretta di tempo, vale la pena fare una tappa anche qui. Se siete arrivati fino a Casa Vicens, allora regalatevi una passeggiata in questo Barrio, il Barrio Gràcia . Passeggiate per i suoi vicoletti fatti di negozi, botteghe e piccole piazze. Magari fermatevi a bere o mangiare qualcosa in Plaça del Sol per una pausa rigenerante.

Info pratiche:
La Pedrera riaprirà i battenti il 15 luglio, attuando tutte le norme di sicurezza relative all’emergenza sanitaria. Obbligatorio l’uso della mascherina durante la visita

potete acquistare il biglietto per Casa Milà nel sito di La pedrera oppure in loco, oppure se avete preso la Barcellona City Pass avrete uno sconto, l’audioguida è compresa in qualsiasi tipo di biglietto
orario di apertura da lunedì a domenica (varie fasce orarie in base al periodo)
costo del biglietto in base al tipo di visita che sceglierete

potete acquistare il biglietto per Casa Vicens nel sito di Casa Vicens
orario di apertura tutti i giorni (varie fasce orarie in base al periodo)
costo del biglietto 16 euro a persona
14 euro studenti 14/25 anni – 14 euro over 65 – 14 euro disabili
gratis bambini fino a 11 anni – supplemento per visita guidata 4 euro a persona– accompagnatore di persone disabili gratis

3 giorni a Barcellona
Le tappe Imperdibili

La Rambla La Boqueria e il Barrio Gotico

La Rambla. Quante volte ne avete sentito parlare? E ve lo possiamo assicurare, è proprio come ve l’aspettate. Frizzante, chiassosa, allegra. La Rambla è festa, è artisti di strada, stravaganza e vivacità. La Rambla sono i suoi negozi storici come La Caffetteria Viene e la Farmacia la Rambla. Noi siamo passati per La Rambla più volte durante il nostro viaggio di 3 giorni a Barcellona, perchè attraversa proprio il centro storico fino ad arrivare al porto. Siamo partiti a piedi dal nostro hotel in Passeig de Gràcia, facendo prima una sosta nella meravigliosa Plaça Catalunya, con le sue fontane gemelle che si muovono a ritmo di colori e musica e la sua atmosfera inconfondibile, per poi raggiungere in 7-8 minuti il lungo viale pedonale che è la Rambla. Assaporate la vera atmosfera di Barcellona passo dopo passo.

Continuando la camminata sulla Rambla incontrerete il mercato più antico di Barcellona, il Mercato della Boqueria. Già all’ingresso potrete percepirne l’atmosfera popolare e l’odore dei tanti prodotti. Si trova davvero di tutto, dalla carne al pesce, ai dolci, alla frutta, alle bancarelle dove fermarsi a mangiare, alle tapas più stravaganti. A proposito di Tapas, ve ne parleremo presto.

Appena usciti dalla Boqueria e rientrando nella Rambla vi ritroverete a calpestare il grande mosaico colorato di Mirò, altri 2 o 3 minuti e con una piccola deviazione a sinistra visitate la bellissima Plaça Reial. Una piazza dove si affacciano palme e palazzi storici e dove Gaudì ha dato un tocco di stravaganza attraverso i suoi lampioni. Usciti dalla piazza e ritornati sulla Rambla dopo pochi minuti fate una deviazione su Carrer Nou de la Rambla dove troverete il Palau Güell, altra meravigliosa opera di Gaudì. Noi non siamo entrati per motivi di tempo, ma vale la pena guardare anche solo la facciata da fuori.

Il Barrio Gotico è sicuramente tra i nostri quartieri preferiti. E’ la parte vecchia della città, l’anima autentica di Barcellona. Un’agglomerato di viette e stradine costellate da chiese e costruzioni gotiche, alternate da innumerevoli bar, ristoranti e localini. Non è facile orientarsi nel quartiere gotico, ma il nostro consiglio è proprio quello di perdervi e trovare angolini unici. Una tappa obbligatoria però è quella alla Cattedrale di Barcellona incorniciata nella bellissima Placita de la Seu, visitabile anche all’interno se volete. Noi siamo stati nel Barrio gotico sia di giorno che di notte e il nostro consiglio è di visitarlo in tutti e due i momenti della giornata se potete, perchè di notte l’atmosfera cambia molto e la movida e l’anima festosa di Barcellona si mostrerà in tutta la sua bellezza.

3 giorni a Barcellona
Le tappe Imperdibili

Parc Güell

Avete presente quando leggete e guardate le immagini di un libro di fiabe? Quando fantasia e sogno si mescolano? Ecco a noi il Parc Güell ha fatto più o meno quell’effetto e non poteva di certo mancare tra le tappe dei nostri 3 giorni a Barcellona. Il parco si trova su una collina lontano dal caos, dove si gode di una magnifica vista su Barcellona e fu progettato dall’intramontabile Gaudì per conto di un ricco imprenditore.

Il progetto era quello di costruire una zona residenziale con circa 60 case, un progetto che però non ebbe successo tanto che si arrestò senza essere concluso. Gaudì si trasferì e visse in una delle case gli ultimi 20 anni della sua vita, casa che oggi è diventata un museo che racconta come sia stata la sua vita. Anche nel Parc Güell come per altre opere di Gaudì troverete riferimenti che si ispirano alla natura e il suo solito stile modernista. Il parco si divide in due zone: una Gratuita che consiste essenzialmente in un parco molto carino magari dove rilassarsi e una Monumentale per cui serve l’acquisto del biglietto e dove si trovano le principali attrazioni. Anche in questo caso ci raccomandiamo di fare i biglietti online e di arrivare al parco al mattino presto. Muniti di mappa e con lo spirito dei bambini, iniziate il vostro giro.

Le cose da vedere sono tante, dalla famosissima Banc de Trecandis, una specie di panca in ceramica con mosaici dai mille colori a El Viaducto Dels Enamorats. Dalla Casa del Guarda alla Sala Ipostila o Tempio Dorico con le sue 88 colonne e un soffitto che vi sorprenderà sicuramente. Poi c’è la bellissima Scala della Salamandra e ovviamente come accennato prima la Casa Museo di Gaudí. Per la visita del parco prendetevi almeno un paio di ore.

Info pratiche:
potete acquistare il biglietto per il parco nel sito del Parc Güell
orario di apertura tutti i giorni (varie fasce orarie in base al periodo)

costo del biglietto da controllare nel sito al momento dell’acquisto perchè potrebbe essere soggetto a cambiamenti. Gratuito con la Barcelona City Pass
Per la Casa Museo di Gaudì c’è bisogno di un ulteriore biglietto dedicato

Per raggiungere il parco noi abbiamo utilizzato la metro verde L3 fino alla fermata Vallcarca e poi abbiamo camminato una decina di minuti a piedi . Il parco si trova in collina per cui dovrete camminare un pò anche in salita ma ci sono anche varie scale mobili per arrivare in cima. Oppure potete prendere il bus 24 da Plaça Catalunya o da Passeig de Gracia, che vi lascerà davanti all’entrata.

3 giorni a Barcellona
Le tappe Imperdibili

Parco della Ciutadella e La Barceloneta

Barcellona può essere una città impegnativa dal punto di vista delle attrazioni. C’è così tanto da vedere che si vorrebbero avere a disposizione tantissimi giorni, ma ricordatevi che questa volta avete solo 3 giorni, per cui godetevi anche un paio di ore di relax. Una buona idea potrebbe essere una passeggiata al Parco della Ciutadella. Iniziate il giro attraversando l’Arc de Triomf, un arco di circa 30 metri per poi godervi il parco, fatto di verde, alberi, fontane e giardini. Di particolare interesse è la Fontana Monumentale, progettata con l’aiuto di Gaudì e il Castello dei tre dragoni. Rilassatevi, magari facendo pranzo sotto agli alberi. Noi l’abbiamo fatto ed è stato davvero piacevole.

Anche La Barceloneta potrebbe essere il posto giusto per voi per oziare ancora un pò. Questo Barrio era il Barrio dei marinai e dei pescatori e nonostante negli anni sia cambiato, ha comunque mantenuto i tratti caratteristici. Dopo un giro tra le case colorate dirigetevi verso il mare e passeggiate sul lungomare. Se viaggiate nella stagione estiva, potete anche pensare di fare un tuffo in mare.

Qui l’atmosfera è diversa dal centro di Barcellona, seppur affollata e non proprio intima è comunque una zona di mare e tutto è molto più Easy. Mojito, tapas, cocco, gelati, birre, giovani e meno giovani, bambini in bici, pattini, racchette e l’inconfondibile Hotel Vela sullo sfondo, vi rallegreranno la giornata. Non troppo distante, da raggiungere in teleferica, ci sarebbe anche la Collina del Monjuic, che noi personalmente abbiamo preferito lasciare per una prossima volta e visitare altro.

3 giorni a Barcellona

Le tappe Insolite

Barrio de El Born, Santa Maria del Mar e il Palau de la Musica Catalana

Il quartiere di El Born lo abbiamo amato particolarmente e abbiamo voluto assolutamente aggiungerlo nel nostro giro di 3 giorni a Barcellona. Questo Barrio ha quell’aria un pò bohemien che tanto piace a noi, quella di un tempo passato ma ancora così presente. Le piccole vie, le botteghe, i balconi, le taverne, fanno del Born un agglomerato di tradizione. Qui abbiamo visitato forse la più bella chiesa Gotica di tutto il viaggio, Santa Maria del Mar, nell’atmosfera notturna del Barrio. L’ingresso è gratuito.

Sempre in questo quartiere si trova Il Palau della Musica Catalana, uno dei più bei Auditorium del mondo. Noi ci eravamo informati prima di andare e avevamo visto qualche foto, ma davvero vederlo dal vivo ci ha tolto le parole, è di una bellezza e di una grazia indescrivibili. Già all’entrata si percepisce la magia di questo luogo, tra statue, vetrate a mosaico e scalinate. Indubbiamente quella che più ci ha colpito è la Sala dei concerti. Una sala ovale circondata da sculture e con un lucernaio di vetro che scende dal tetto come una goccia d’acqua. Al centro della sala il palco e un organo, ma a fare la differenza è sicuramente la luce che filtra dal lucernaio colorato e dalle vetrate e che rende tutto più magico. Il Palau ospita una gran quantità di concerti ed eventi e quando torneremo ci piacerebbe vederne uno dal vivo.

Nella zona di El Born è presente anche il Museo di Picasso, che ospita l’esposizione permanente di oltre 4.000 opere, legate alla giovinezza dell’artista, dove però noi non siamo stati in questa occasione, perchè crediamo di dovergli dedicare il tempo che merita. Ma magari se siete degli appassionati di Picasso potete sostituire una delle precedenti attrazioni con questa.

Info pratiche:
le viste guidate al Palau della Musica Catalana riprenderanno dal 1 di luglio

se intendete fare la visita al Palau della Musica Catalana, sappiate che avverrà sempre accompagnati da una guida. Vi consigliamo inoltre di acquistare il biglietto online, soprattutto perchè le visite con guida in italiano, si hanno tutti i giorni ma solo alle 14.00. Se invece volete farla in spagnolo o inglese, gli orari sono più frequenti. Noi l’abbiamo fatta in spagnolo ad esempio e abbiamo comprato il biglietto in loco

potete acquistare il biglietto per l’auditorio nel sito del Palau della Musica Catalana.
orario di apertura tutti i giorni, le visite sono una ogni 30 minuti

costo del biglietto 20,00 euro a persona
16,00 euro over 65 anni
gratuito bambini da 0 a 9 anni
La visita dura 55 minuti

3 giorni a Barcellona
Le tappe Insolite

Bunkers del Carmel o Turó de la Rovira

Noi ogni volta che visitiamo una città amiamo vederla anche dall’alto, perchè questo ci da una prospettiva migliore sulla grandezza e su cosa davvero stiamo calpestando. Anche nei nostri 3 giorni a Barcellona, non ne abbiamo potuto fare a meno e siamo andati ad ammirare il panorama da i Bunkers del Carmel o Turó de la Rovira Qui una volta, durante la guerra civile c’era una base militare, ma una volta dismessa il quartiere fu risistemato e diventò quello che oggi è tra i punti panoramici più belli di Barcellona. Se avete la possibilità di visitarlo al tramonto sarà ancora più bello e vi farà sentire davvero piccoli di fronte all’immensità di questa città.

Info pratiche:
per raggiungere i Bunkers prendete la metro linea L4 e scendete alla fermata  Guinardó – Hospital de Sant Pau. Scesi dalla metro con una passeggiata di 20 minuti circa si arriva in cima. Portate magari qualcosa da bere mentre aspettate il calar del sole e preparatevi a scattare foto dalle sfumature aranciate.

3 giorni a Barcellona
Le tappe Insolite

Mercat de la Concepció 

Vi segnaliamo il Mercat della Concepció, perchè alloggiando noi, nel quartiere Eixample in Passeig de Gràcia avevamo questo mercato a 5 minuti di distanza e se passate di qui o volete vedere qualcosa di diverso, fermatevi per un giretto. Il mercato è al coperto e la cosa particolare è che ci sono tantissimi negozi di fiori aperti H24.

Le cose da vedere sarebbero molte altre, ma crediamo che già queste siano abbastanza per un viaggio di 3 giorni a Barcellona. Noi siamo dei camminatori seriali eppure arrivavamo a sera stanchissimi dalle tante camminate. Come abbiamo già detto vi consigliamo di vedere qualcosa in meno ma di vederlo meglio, godendovi di più i momenti. Barcellona merita di essere vissuta con corpo e cuore.

Se oltre ad amare le città spagnole e la penisola iberica, volete conoscere meglio anche le sue isole non vi resta che iniziare a leggere i nostri articoli sulle Canarie, magari partendo dalle più conosciute Tenerife o Fuerteventura. Vi aspettiamo!

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È in questo ambiente che prende vita il Tango argentino.
Un genere musicale e di ballo, che nasce e si sviluppa a Buenos Aires, nei sobborghi di una città che ancora non capiva se stessa e il modo in cui stava cambiando.

Diventa la musica di strada, la musica dei bordelli, il ballo proibito dei delinquenti e dei poco di buono.
Il ballo della notte.
Una notte che un tempo non aveva il fascino glam che ha ora, perchè una volta la notte non era il luogo degli eletti, ma il posto dei reietti.

Il Tango era forse quello che poi sono stati l’hip-hop, il raggaeton, la cumbia. Generi musicali del popolo.
La voce e le movenze dei perdenti della società.
L’orgoglio degli ultimi sbattuto in faccia ai ricchi e ai potenti. Ai primi.
Non sono rari Tangos ambientati in squallide case da appuntamento, che hanno come protagonisti ladri o prostitute.
Orgoglio, abbiamo detto. Ma nella ricetta del Tango l’ingrediente principale è la nostalgia.

Un Tango è nostalgico, sempre. 
Perchè il Tango è l’espressione di un sentimento imponente che nasceva dalla sofferenza.
Nasceva da chi è lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia, dove l’unica compagna era l’amara consapevolezza dell’impossibilità del ritorno.
Perchè a quel tempo chi partiva lo faceva per non ritornare. E addio era una parola che aveva un peso. Assoluto. 

Nasceva da chi è escluso da una società in cui aveva riposto le proprie speranze, da un criminale o da una puttana.
Nasceva da chi negli occhi mantiene sempre quella patina di dolore e di nostalgia.
Velata magari, ma sempre presente.

Via via poi si è imborghesito, è diventato chic, elegante, fino a diventare un genere di nicchia. Quasi aristocratico.
E fa quasi sorridere se pensiamo all’origine che ha avuto.

Spesso mi chiedono cosa sia il Tango per un argentino.
Il Tango È l’Argentina. Più della pampa, più del gaucho, più della terra del fuoco. Più di Maradona.
Il Tango non è cantare, è recitare.
Il Tango non è ballare, è scopare.
Non è stare attaccati, è fondersi l’uno nell’altro.

È un bar fumoso pieno di ubriachi e puttane.
È il migrante che in quel bar trova conforto, perchè ha lasciato tutta la sua famiglia e sa che non la rivedrà mai più.

Il Tango è il delinquente che ti sorprende scrivendo frasi meravigliose e immortali.
Il Tango è dolore, è nazionalismo. È furbizia.

Il Tango Argentino è mio Padre che mi dice «il Tango lo capirai solo intorno ai 30 anni». Il Tango è sangue, sudore, è il profumo di una donna che non conosci che ti balla addosso, è oblio.

È sospendere la propria vita e la propria sofferenza per un attimo lungo una canzone.
Il Tango è trattenere le lacrime che ti muoiono dentro.
Il Tango è sessualità inespressa, mantenuta. 
È la più profonda intimità che si possa raggiungere con il ballo.
Il Tango è diventare per un momento eroi, in quel bar fumoso.
Il Tango è una linea retta. Tesa all’infinito. 
La massima espressione della sensualità prima che diventi volgare.

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